主宰时尚产业的街头热潮，还能持续多久？

 2019 12 16 

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Text / Choplin   Photo / multiple sources

时装和街头的跨界融合，早已是老生常谈的话题。虽然几十年前 Oversized 卫衣、球鞋就登上了时装舞台，但它们如此大面积、高频率的出现，只不过是近三、四年的事情。很多人都把这种趋势背后的关键人物，归结于像 Virgil Abloh、Kim Jones 等等深受街头文化熏陶的时装操盘手。

(图片来源：Footwear News)

回头看当年轰动世人的 LV x Supreme，一个是高声望高地位的传统奢侈品牌，一个是叛逆的街头大佬，看似明确划分了三八线的两者，居然 “结合” 在一起，让众人瞠目结舌。现在，我们已然对这种模式习以为常，面对接连蹦出来的联名企划，嘴里无非嘟囔着 “又来了一个！”虽然会积极关注相关动态，但初次那种惊艳之感已荡然无存。

有多少人会冲 “DIOR x Shawn Stussy” 的合作？

(图片来源：DIOR)

从 Virgil Abloh 以复古篮球鞋为灵感的 LV Trainer，到 Kim Jones 在秀场 “拥抱” 街头艺术家 KAWS，再到前两年风头一时无两、重新定义当代运动鞋形态的 Triple S，甚至是最近登陆 2020 早秋男装秀的 DIOR x Shawn Stussy，时装设计师和相关时装屋都在绞尽脑汁，尽可能挖掘丰富的街头元素为己所用，带来新鲜的呈现方式，以让消费者的审美疲劳来的略微慢一点。

(图片来源：WWD)

但任何事物到达巅峰都会下滑，这是所谓时尚周期的规律，按照目前趋势看，街头浪潮依然会在时尚圈持续发酵，深刻影响时尚产品、文化和审美的方方面面。但与此同时，时尚品牌正在积极探索全新的风格。

Raf Simons 2019 春夏走秀期间，Simons 对上一季度的帽衫设计做出改变，回归高级时装剪裁，“时尚界需要新的趋势。我曾经也是迷恋印花帽衫设计的一员，但这样的设计实在太多了，必须作出改变。”

Raf Simons 2019 春夏系列

(图片来源：Raf Simons)

无独有偶，Balenciaga 2019 年秋冬秀场上，创意总监 Demna Gvasalia 放弃了自身擅长的另类街头造型和 Oversize剪裁，把注意力放回服装本身，修身又修长的剪裁、线条硬朗的肩线，致敬了 Cristobal Balenciaga 时期注重肩部和腰部的廓形设计理念并加以重塑，勾勒出 Demna Gvasalia 对巴黎街道的观感。

Balenciaga 2019 年秋冬秀场

(图片来源：Balenciaga)

就连 Off-White™，这个将街头和高端时尚结合的先驱，最近释出的 2020 春夏 Lookbook，削弱了一贯的街头表现手法，修身皮夹克、修长西裤、肩线利落的双排扣西装……深化了高级时装形象，我们能明显感受到 Virgil 对面料和廓形的注重。在他本人发布的稿件中，Virgil 表示 Off-White™ 已经不再是新手，正在探索一个全新的方向使品牌产生蜕变。

Off-White™ 2020 春夏 Lookbook

(图片来源：Off-White™)

下一个流行趋势是什么，大家还没有达成普遍共识。不过一些代表品牌的视线正移步到街头风格之外，探求不同的审美取向。可能消费者也没有准备好迎接全新的趋势，可不管怎么说，该来的总会来。

  时尚产业街头化，街头品牌资本化？ 

(图片来源：Supreme)

Highsnobiety 特约编辑 Christopher Morency 在接受 BoF 采访时表示，街头服饰重新定义了整个奢侈行业对 “奢侈” 的定义，奢侈品由高价、排他性转向平民化和更广泛的文化对谈。

顺着高级时装的这股潮流趋势，街头服饰市场这两年迎来蓬勃发展，普华永道和 HYPEBEAST 联合发布的《街头时尚影响力报告》中，街头服饰占全球服装和鞋类市场的 10%。时尚搜索平台Lyst 发布的 2019 年时尚报告中，“Streetwear” 仍然是今年的重点趋势。

(图片来源：HYPEBEAST)

“事实上，与过去相比，街头服装的消费者现在是更为主流的群体了，曾经被视作真正 ‘小众’ 的品牌如今生意已经做得更大。” Highsnobiety 时尚编辑 Jeff Carvalho 接受采访时曾这么说道。面对市值千亿的街头服饰市场，拥有敏锐嗅觉的资本绝不会放下这块 “捞金圣地”，最热门的街头品牌成为极具吸引力的收购对象。

2017 年，私募基金巨头凯雷集团（Carlyle）斥资 5 亿美元收购了 Supreme 的 50% 股权，交易价值超过 10 亿美元；同年，滑板元老品牌 HUF 将其 90% 股份以 6300 万美元的价格出售给日本投资公司 TSI Holdings，TSI Holdings 也在 Stüssy、UNDEFEATED 和 Margaret Howell 等品牌有投资。

(图片来源：Stüssy)

到了今年，品牌被收购和寻求投资的消息依然频繁传出，8 月，Off-White™ 的母公司 New Guards Group 被知名电商平台 Farfetch 以 6.7 亿美元价格收购，9 月份，比肩 Supreme 的英国滑板品牌 PALACE，被曝光正在积极寻求外部投资。

(图片来源：END.)

什么事情发展太快，就不可避免走到商业化这一步，即便是成立初心与商业和资本体系互斥的街头品牌也不例外。资本能为那些体量有限的滑板单位或者地下品牌注入百倍千倍的资金，有力地壮大团队规模和市场占有率，进一步发挥在大众人群中的影响力。

但是背靠强大战略合作伙伴也是一个束缚，品牌必须卖出更多的产品，表现出更优的业绩，才能让背后大佬开心，可以说，这是与街头品牌根深蒂固的反文化传统背道而驰的。

(图片来源：Melo)

  植根于社区的街头文化永不过时 

(图片来源：PALACE)

潮流趋势随着时代需求应运而生，随着时间推移又会退出历史舞台，当街头热潮的泡沫破灭后，街头文化带给社会的真正价值会突显出来。印花 Tee、Oversized Hoodie、球鞋这些受大众追捧的街头单品，可以视作街头文化的具象化呈现。

而街头文化的真正根基，或者换句话说，它之所以能聚集一群志同道合的年轻拥趸，主要归结于培育多年的街头文化社区，链接新鲜的创意和人群，输出独特的生活方式，社区的年轻人又可以在这里结识更多的朋友，交换观点，共享爱好，输出价值观后回馈社区，以此实现社区的正向成长循环。

(图片来源：AnOther)

早期的街头社区可以追溯到 Shawn Stussy 打造的 International Stüssy Tribe（IST） 组织，Shawn 希望通过 IST 建立一个国际性的 Stüssy 社群，每个成员都拥有自身个性化的 IST 队服。他们不仅让品牌看上去更酷，也是品牌的宣传大使、朋友和合作者，贡献创造性的观点反哺品牌文化。

藤原浩也是 IST 其中一员

(图片来源：《CUTiE》)

到了现在，几乎有影响力的街头品牌都建立了自身或大或小的社区文化，以此和目标受众产生互动，巩固文化根基。Supreme、PALACE、VANS、Carhartt WIP 都组建了自己的专属滑板团队，并定期制作专业的滑板影片，集合一批热爱街头文化的青年群体，用独特的生活方式引发共鸣。

Carhartt WIP 推出的滑板片《Octagon》片段

(图片来源：Carhartt WIP)

传播品牌理念和价值观的媒介和渠道也变得愈发丰富多元：电子刊物、纸本书籍、长视频、电台广播……将自己伪装成一家杂货店的波士顿潮流名所 Bodega，通过独树一帜的复古海报和造型特辑输出独特审美观，与此同时，它也利用出色的 Bodega Pirate Radio 平台，将自身与时尚、艺术、音乐等文化联结一起。

最近几期节目中，Bodega Pirate Radio 带来了 DJ 兼电影制作人 Mikkoh 的 Mix，DJ 7L、DJ TOY 的推荐曲目等等，以多样化的创意形式深入全球街头文化领域。而用创办人之一 Olive Mak 的话说，深入到文化中的方式使其获得了更多的死忠支持者。

(图片来源：Bodega)

如果有一天，这股街头热潮退出时装舞台，我们不必伤心难过，时装风潮本身就蕴含着 “喜新厌旧” 的特点。大浪淘沙，离开的是追逐流行的人，街头文化死忠必会留下来，后面这些人仍然为各自的街头文化社区贡献力量，做他们一直在做的事。

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