专访上官喆：我的设计还不够超前
DATE
20/08/05
ISSUE #1090
By 李钰琦
#上官喆 #SANKUANZ #Fashion
十几天前，筹备数月之久的买手店 AKENZ 新店终于在上海 TX 淮海迎来了正式开业，受之疫情影响，彼时的热闹气氛依旧令人难以忘怀，毕竟在几个月前，这种规模的集聚活动根本就不可能举办。
从迫切的回归至稳定的社会秩序来看，“线下复苏” 仅仅只是一个开始，人们希望尽可能的借助 “走出家门” 来摆脱疫情对生活的影响，可实际上，这是一个定时炸弹，“随机性” 让每个行业都时刻警惕着下一个危机的到来。至少在我们所熟知的时装行业，还是相对以一种保守的方式小心处理，尤其身处在国际时尚体系的品牌，更是如此。
位于 TX 淮海的 AKENZ
现如今将品牌每一季度的发布都放在巴黎时装周的 SANKUANZ 便能真真切切的感受到这种转变。如果没有疫情的影响，上官喆应该在 6 月带着他的 SANKUANZ 2021SS 奔赴巴黎参加男装周，可实际上巴黎男装周已改为线上发布，因此在这几个月的时间，上官喆不仅要忙着最新系列的设计，同时还得花上足够的心思去制作走秀视频。虽然注意力相对分散了些，但 SANKUANZ 2021 春夏系列却依然令人惊艳——以蒙古族和非洲文化为灵感，在军事服装及街头西装的轮廓之中找寻时下流行与民族文化的平衡。
SANKUANZ 2021SS
探索民族文化与街头服饰融合的可能性是上官喆一直在专心做的事情，而聚焦于青年文化无疑是与街头青年的关系更靠近一步。除此之外，这些年来上官喆在追求设计本身的同时，也愈来愈强烈的用艺术来强化核心思想，就比如本次 2021SS 系列便放置在艺术家张鼎的影像作品《磷光》中。虽然用 《磷光》去呈现本季系列更似是一种形式感的体现，但磷光的发光发热其实也正代表着能量的迸发和释放，这又或许是在数字化世界中，上官喆又想表达的另一面。
疫情无疑是加速着数字化的发展，但对于时装的前途来说会是好事吗？本次 SANKUANZ 2021 春夏系列究竟想表达什么？为什么上官喆如何青睐青年文化？在 AKENZ 新店开业之际，我们和上官喆聊了这些，现在由他亲自讲述当下的时装与文化，SANKUANZ 与自己。
SANKUANZ 设计师
上官喆
关于创作
■ 从第一次进入伦敦时装周到巴黎时装周再到现今，你觉得自己和 SANKUANZ 的变化有哪些？
从上海到伦敦，再到巴黎。七年的时间，十几个系列。SANKUANZ 的变化大都源自我自身的成长。最初凭借着热情与直觉去创作，后来大概在 18 年春夏系列那一段时间变得非常疲倦。觉得不能再用依赖直觉去设计，随后开始重新认识自己，了解自己，理解自己，随后总结一个适合自己的创作方法，这就像是拥有了一个交通工具并且掌握了驾驶技巧，会更直接抵达自己想去的地方。也许说商业的成长需要解决外界的问题，对我来说，品牌的成长更多要解决自身的问题。这些年还有一些变化是，我更相信时装本身了，相信时装本身的美。
■ 民族元素为何会成为本季的设计灵感？
从前几季开始，在创作系列的过程中我开始带着一些对自我身份的思考，我越来越想尝试在系列中加入中国的元素。还有一方面的原因是我慢慢觉得亚洲的形象更接近我想要呈现的形象，这次选择刘浩与潘浩文作为新系列的模特也是这个原因。
本系列从蒙古族传统服装的翘肩细节中汲取了灵感
■ 实际上这也不是第一次和张鼎合作了，为什么会选择张鼎？他吸引你的点是什么？
我们是非常好的朋友，又是惺惺相惜的创作者，有很深厚的情感与信任。我非常喜欢他的作品，我经常在他的作品面前感受到一种情绪的共情，而这个感受也是我一直希望通过自己的作品能传达的。
■《磷光》的发布再次感到人人深处数字化时代，那么 SANKUANZ 借此想表达什么？
张鼎建立了一个数字化的场景，一个异于真实的真实世界，一个我们所谓的真实与消亡的边界。这是我们对于当下世界场景的的一个具体反映：现实化为磷光。
■ 从不同的历史场景中提取可用的元素，再与流行文化进行结合。在这种提炼过去，碰撞融合的思维过程中，究竟是什么在引领着你坚定不移的前进？
从 SANKUANZ 13AW 系列开始我就是这样做的，只是第一次可能是偶然，而后面慢慢变成一种习惯，变得熟练。我一直在做解构与重组的工作，像一种类似拼贴的工作方法，在不同的地方采样，然后用自己的形式组合在一起。
■ 时装或街头，商业或设计，你经常会表达这些看似矛盾的两个东西，界限模糊，所以如何在这些矛盾点之中找到平衡？
当下世界，不论时装或是街头这样不同的风格，或者是不同的创作形式，甚至是不同的行业，在这个万物交融的时代，边界越来越模糊。这是我的感觉，我只要专注做好一件事，但是这件事又是很多不同事情的交融。也许这是我的工作方法，我尝试将所有事物都联系起来。我不喜欢平衡这个词，我想要极致。
关于时装
■ 由于疫情，时装周也好，品牌新系列也罢，纷纷转投线上，你觉得疫情给未来的时装带来了哪些思考？
时装周是时装行业非常传统的发布形式，但是这次疫情加速了整个行业的变化，品牌不能参加时装周，所以产生了线上时装周这样的形式，巴黎时装工会的网站也因此更新了（如果不是因为疫情，它可能永远不会改……），网站做的很漂亮，也像传统时装周一样按照时间表依次呈现了各品牌新系列的发布视频。这是疫情带来的一个最直观的改变，而且即便疫情结束后，这样的形式我觉得还会继续下去。但是时装秀这种面对面的发布形式我觉得不会被取代。除非科技可以带来亲临现场的体验感。好的时装秀现场的能量感很难被视频所取代。
这次疫情也加速了线上订货平台和订货工具的发展，很多品牌都开始独立使用线上订货平台订货，我觉得在这方面很有可能会改变原来传统的时装周面对面的订货形式。综合性的 Showroom 也有可能会逐渐变得没有那么重要。
■ 你认为自己是一个具有 “超前” 视角的设计师吗？这样的超前在专业领域和市场上分别有着怎样的利弊？
我希望自己成为一个超前的设计师，但是其实这意味着产品将离市场越来越远。并不是每一个人都需要成为超前的设计师，也并不是每个人都有能力成为超前的设计师。而且这也并不是一个值得骄傲的事情，这只是和选择有关系。因为我相信时装这件事，所以对于我来说商业变得退居其次。
■ 人们要寻找消费体验感，但受疫情冲击，品牌营销也将线上看作是主战场，由此来看未来，你如何看待未来的消费场景？
如果我们讨论完成购物这个动作的话，我觉得当时当下线上购物已经完全取代线下购物了。疫情可能更全面的加速了这个状态。但是对于一个品牌来说，消费者完成消费行为可能只是最后一个环节，在这之前有太多的事情是互联网所无法完成的。互联网能传播信息，但是很难传播能量。能量这个状态是情感有时候我也觉得其实是一个物理性的事情，可能我是一个很敏感的人，所以能量对我来说很重要，在互联网上我感受不到能量。
关于青年文化
■ 带给你最大灵感或者说对你影响比较深的是一种怎么样的文化？
在我成长的年代中，对我影响最大的是摇滚乐。但是摇滚乐却从来没有成为我创作的灵感。虽然时装是时代的缩影，但是我一直觉得伟大的创作者，无论他的作品是以何种的形式呈现，而他的灵感都是超越文化的，是超越已知的。
■ 你是否感觉到这样的青年文化随着时间的推移，在逐渐消失，因为新的土壤和青年在孕育新的青年文化？
青年文化永远不会消失，因为这个世界上永远都有青年人。不断有人变老也不断有人长成青年人，社会和科技不断变化，流行文化也随之不断变化。但是我觉得现在或者未来的青年文化不再像 2000 年之前，或者说互联网普及之前那样，有主次之分。各种文化都在交融，都在相互影响，不断诞生新的东西，主流大众也非常容易接受各种新文化或者小众文化。
■ “年轻” 的一代一直在变化，“青年文化” 也在变，如何聚焦新的青年文化？
相对于潮流来说，我更关注我个人的喜恶（最近开始变得越来越难搞），关注自己被什么所感动。很庆幸至今为止我仍积极的参与在青年文化的场景中，并享受其中。也许说明我还是个青年人？不过，如果有一天我开始远离青年文化，我也一点都不意外。其实很多时候我都觉得青年文化挺蠢的，哈哈.....
在上官喆眼里，本次 SANKUANZ 2021SS 更像是不用聚焦于镁光灯下的 “任性创作”：趁着在疫情期间，就做一些自己喜欢的事情吧，比如推出多款女装。
从这来看，疫情对时装的影响也绝不尽是坏事，至少有一点，它促使时装回归到本质，加强与人和社会之间的联系。尽管上官喆本人一直在强调数字化是趋势，但同时也不要忽视 “能量” 需要通过线下介质传递。未来的时装不应该是单调而重复的，更应该是打通多个场景，呈现更为丰富的时装。
策划 & 采访 ：李钰琦
插画：KIM 林红茶
支持：X.J
特别鸣谢：AKENZ
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