用废弃安全气囊做鞋，都能炒到 2 万元？

DATE

20/11/17

ISSUE #1166

By Tay Keith

#REEBOK  #DESIGNER  #SNEAKER

近年来各大时装品牌的走秀

毫无疑问地成为了 Nike 不可多得的 “天然广告板”

还记得数年，有不少媒体和消费者面对着 “堪称疯狂无序的球鞋市场”，都认为球鞋市场的狂热将必然息微且走向衰败，毕竟球鞋文化始终属于小众。

但随着时间的验证，市场告诉我们整个疯狂的球鞋风潮依然在不断扩充，更多样化的消费者和产品涌入市场。品牌作为整场风暴的漩涡中心，自然也在不断丰富自身的品牌内涵。

好比说和时装品牌保持前所未有的紧密合作关系

正如上图的 Comme des Garçons，自 1999 年联手 Nike 推出首款 Zoom Haven 之后，在过往的二十年内共推出过 38 个联名鞋款，但超过 20 款都是最近 3 年才推出的，合作频率的变化，各位应该有目共睹。

对于包括 Nike 在内的运动品牌而言，只要紧握着街头文化的走向以及相对缜密的 “限量营销” 即可维持稳定均衡的市场占有率，但如何以 “球鞋” 这把金钥匙去开启更广阔的市场？时装领域似乎成为一片谁都不想错过的 “新蓝海”。

你有 Air Dior，我有 adidas Prada

Nike 手握 OFF-WHITE、Sacai、CDG；adidas 也有着 Yhoji、Stella Mccartney、Craig Green.......从消费者的角度，在座各位仿佛都置身于一场无声的 “时装球鞋斗地主” 牌局，可谓是各有各风骚。

别忘了我啊

我还有王逢陈、宫下贵裕和尾花大辅啊！

当然，“时装球鞋斗地主” 这个说辞只是开玩笑，但各大品牌对于时装领域的 “侵占” 大家都有目共睹。品牌不断赞助时装大秀和产品联动，而消费者也同样买账。

叫好又卖座的 Kiko Kostadinov 

加入到 ASICS 设计团队也并不出乎大家预料

同样地，近年来相对低调的 ASICS 和 Kiko 的天作之合，并不只体现在 Kiko x ASICS 过往联名款价格高得离谱，甚至被部分 Kiko 粉丝奉为 Archive 而已。

近日 Kiko 宣布将联合 ASICS 推出新作 UB1-S GEL-Kayano 14，有别于过往的联名，Kiko 往后将作为类似 “品牌设计总监” 的身份为 ASICS 出谋划策。当然，这是为了推动普款销售。

Kiko 为了设计 GEL Kiril

耗费了三年时间几乎不计较成本效益地去重新定制一个外底

可见 Kiko 的设计权限之高

对于一系列逐渐在 “球鞋市场争夺战” 的持久战之中，相对话题声势较弱的品牌而言，给与小众时装设计师更高的设计权限和产能支持，绝对是一个破格的好策略。

KANGHYUK，这个不断在暗线为 Reebok 重夺市场分额和声量的韩国设计师，了解一下？

用车胎和安全气囊做鞋

是真实用还是假工业美学？

KANGHYUK 品牌主理人

Kanghyuk Choi 和 Sanglak 

其实说起 Kiko 和 KANGHYUK 某程度上可谓是十分相似，同样是曾经入选过 LVMH Prize 的新锐设计师，同样是凭着和运动品牌的联名备受关注。

用一炮而红来形容 KANGHYUK 这个创立短短只有 3 年时间的韩国品牌而言，其实丝毫不夸张。KANGHYUK 品牌的发迹，起源自主理人 Choi 2016 年在英国皇家艺术学院的硕士课程毕业设计。

ANGHYUK 于 2016 年毕业设计的后台

以解构再造的形式将安全气囊整合到服饰当中

毕业设计即受到了高度关注，Choi 随即以 Collection 1 的形式发布了自己的首个系列，并在 2017 年二月发布 Collection 3 的时候迎来了合作伙伴 Sanglak Shon。

以汽车安全气囊作为主面料，本就很具有话题性和概念创新。褶皱、不规则的材质带来了难以复制的质感，加上 “科班出身” 的 Choi 扎实的剪裁手工，KANGHYUK 随即受到了包括 Highsnobiety、SHOW Studio 等媒体行业大佬们的力捧。

SHOW Studio 制作的 KANGHYUK 型录

连创始人、传奇摄影师 Nick Knight 都亲自出马

提及到为何会用安全气囊作为设计主题，Choi 表示他在毕业设计前夕其实一直苦于不知挑选哪种面料进行设计而烦恼，有一天亲眼目睹了车祸，才开始去学校附近的汽车维修中心收集安全气囊作为原料，才有了后续的故事。

A$AP Rocky 在 《Tony Tone》 MV 中穿着 KANGHYUK 的产品

也为他们带来了很大的话题流量

随后 KANGHYUK 两位主理人前往巴黎，在 Nick Knight 的穿针引线之下，H. Lorenzo 和 Machine-A 两个巴黎时装名所一次性将他们的毕业设计 Collection 1 全数买走，让 KANGHYUK 得到了更广泛的关注。

作为回馈，另一位主理人 Sanglak Shon 为 H. Lorenzo 

以废弃金属支架打造而成

名为 “Artificial Humanoid” 的装置艺术

一连串在时尚圈里的动静，自然引来了运动品牌的关注。在 Reebok 的邀请下，KANGHYUK 飞往美国进行头脑风暴和设计会议，随后同样以安全气囊为主题的 KANGHYUK x Reebok Sole Fury 便诞生了。

每一双鞋款因为面料裁剪的工艺

都会出现不一样的细节效果

相比统一的流水线生产，工厂制作成本自然大大上升

关于设计，两位主理人表示：“安全气袋的碎片分成三层拼接。下层形成了主体，中间则用一块较长的剩余气袋材料，经过折叠与激光切割而成。至于表层设计就使用了品牌标志性的对比缝线（红色），将各组部件缝合于一起。”

为了庆祝 DSM 15 周年

KANGHYUK x Reebok Sole Fury 推出了全球限量 20双

带编号的全黑版本，目前已经是 4000 美金难求一双

KANGHYUK x Reebok Premier Road Modern

而在 KANGHYUK 2021 秋冬 COLLECTION 9 推出的同时

他们和 Reebok 的关系早已从过去的 “试水” 转变成稳定的合作

在 Premier Road Modern 鞋型基础上，KANGHYUK 以汽车轮胎相对粗犷的流线型纹路为灵感，加上 DMX RIDE 缓震中底，实际可穿性可谓是大大提高。

在 KANGHYUK 联名的带动下

普款的黑白双色 Premier Road Modern 如今价格也是水涨船高

虽然说上述的联名同样没有大批量发售，仅在 DSM 限量 150 双，但从普款的销售带动情况而言，KANGHYUK 为 Reebok 带来了看似不一样，其实 “又一样” 的品牌市场活力。

通过限量小众联名在买手和造型师圈子的口碑扩散，继而引发一众粉丝的热捧和限量款炒卖价格高企，品牌推出普款带动销售和话题........这一切一切似曾相识？

的确，对于当下 “球鞋风潮” 的蔓延，消费者在变，品牌更需要做出强有力的变革。除了自有设计师的不断努力，将 “伯乐的眼光” 投放在相对新颖的新锐时装设计师身上，再配以高度的设计权限，“品牌力” 的增长自然是肉眼可见。

唯一需要抱怨的是.......包括 Reebok 和 KANGHYUK 的联名、ASICS 和 Kiko 的联名都曾在国内地区大规模发售过，让市场炒价如此凶猛的是国人，品牌什么时候照顾一下国内消费者啊！Peace Out！

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