LGBTQ+、女权主义、人工智能......2017年时尚行业都有哪些关键词？
2017年步入尾声，我们采访了5位这个行业里的突出从业者，谈及他们对过去一年时尚界变化的看法和新一年的预期。
Phillip Picardi
2017年时尚业最具影响力编辑，《them》杂志创办人
两年来，Picardi一直担任在线版《Teen Vogue》的编辑总监，这位拥有Barack Obama和Anna Wintour等盟友的纽约年度编辑，正计划创办一本全新的LGBTQ+杂志《them》，将激进主义、性别和时尚贯穿起来。时尚与美妆内容在这里将没有性别的界限。他可能是时尚界为数不多的因为自己的作品而收到死亡威胁的编辑之一。
MW =《周末画报》
PP = Phillip Picardi
MW：在说服那些坚决抵制同性恋的掌权人物时，你的新杂志《them》将会扮演什么角色？
PP：我们背负着双重任务。一方面，我们来自于LGBTQ+群体，并且希望成为一个让LGBTQ+群体的故事得到扩散的平台。但另一方面，我们希望写出能够渗透进主流文化的文字，并帮助扭转社会媒体上人们的观念和态度。
我认为，通过创作有关LGBTQ+的高雅、优美且细腻的内容，我们就能实现这个目标。例如，最近我们分享了奥运会滑雪选手Gus Kenworthy的妈妈对于他“出柜”的感受，他们分享了一些非常温情的时刻，讲述了双方如何度过这个阶段并收获了成长。我们还将发布一个名为“如何抚养儿童”的视频，视频中的跨性别儿童和他们的父母跟我们分享了他们的家庭生活。
在展开这些故事或总结主旨时，我不想以异性恋为中心视角，在Meredith Talusan领导下的编辑队伍在出现这个苗头时会及时提醒我。我认为酷儿视角会帮助大众改变异性恋观念，事实上，很多人是在了解并喜欢上酷儿人群后慢慢转变的。不必为了达到目的而去迎合或讨好异性恋或同性恋人群，我们所要做的仅仅是讲好故事。
（撰文 - Robb Young 翻译 - Cindy）
Zowie Broach
伦敦皇家艺术学院时装系院长，Boudicca联合创始人
大众普遍认为，2016年是最好被遗忘的一年，2017年，我们则学会了对小事情心怀感恩。回顾过去的12个月，有许多东西需要感谢，比如The Women's March女性大游行中的粉色猫咪帽子。目前担任伦敦皇家艺术学院时装系院长，同时也在1997年以后成为英国潮流品牌Boudicca的联合创始人的Zowie Broach，她从书籍和计算机算法两个方面审视了过去的这一年。凌驾于历史的洪流之上，她重点分享了自己关于未来的一些洞见。
MW =《周末画报》
ZB = Zowie Broach
MW：这一年显然有许多宣扬女权主义的标志。电影中“神奇女侠”穿着闪亮的紧身战衣，美剧《使女的故事》主角则是血红斗篷和系带帽的形象，似乎二者在同一个主题上走向了两个极端。你喜欢哪一部？依你之见，明年女权主义是否会继续影响流行文化和时尚？
ZB：《使女的故事》把我们带到了一个美学的新高地，但是它属于过去的某个时代。于是我们不得不重新审视、找寻和回顾过去。现在的年轻人关于自己的个人观点、性别身份的所有权、在团队以及社会中的地位等观点有着异常犀利的看法。我们要听要看的关键点在于，在他们身上能看到怎样的未来。新事物和传承下来的事物的交互很重要，因为历史不再是一味向前，它变成了一个吸收的过程，因而会循环往复。现在的历史穿梭在我们的周边，几乎如空气一般存在。这种理解自我的新方法值得关注。
《使女的故事》
MW：过去我们试图通过日历时节或者气候变化来预测未来，然而时尚却似乎是最适合用来预测未来的手段，因为时尚的日历永远提前一年。由于产业的变革，我们听到了很多关于新科技的传言，如果这些传言在2018年没有实现，那么在不久的以后也迟早会实现的。你能够想到的时尚产业会面对的挑战有哪些？这些挑战会给我们带来怎样的好处呢？
ZB：时尚产业需要脚踏实地，计算机算法在现在看来是最强大的一种处理数据的语言，不管是机器人还是人工智能，数学的能力都是不可控制的，我们必须意识到，它很有可能会对我们现在看来坚固无比的信念产生影响甚至干扰。
对于新锐设计师来说，他们的希望就在于新的科技同时也会给他们带来传统批发模式以外的全新商业模式，创造全新的观念，并让时尚再次与设计结合起来。在他们作为设计师逐渐建立自己的商业帝国的同时，也要参考像LOT2046这样的系统，看看这样的系统能不能成为建立他们商业模式的基础。
（撰文-Silvia Bombardini 翻译-Cindy）
杨桂东
SAMUEL Guì YANG设计师
“设计”一词在杨桂东（Samuel Yang）对艺术及其专业领域的研究和成长中扮演着极其重要的角色。他对美学的研究基于对艺术工艺及视觉语言的不断探索与创新，并以此重新诠释及定义时尚的概念。2018春夏系列中，他别出心裁地将热感温技术运用于其他的品牌标志性单品中——橡胶背心及鞋履，衣服和鞋子的颜色会随着身穿者的体温产生渐变，呈现出犹如大理石花纹般深浅交错的一幅山水画，用未来高科技为媒介，诠释东方韵味。
MW =《周末画报》
SY = 杨桂东
MW：2017年让你记忆最深刻的时尚大事件有哪些？
SY：让我记忆深刻的时尚大事件之一是10月份在日本银座歌舞伎座看观到坂东玉三郎的演出。坂东玉三郎无论在形象上、华丽精细的和服装扮上，还是他那非常严谨kabuki的肢体演绎方式都让人印象深刻。我也很喜欢看电影，最近在工作室附近开在overground 轨道下的小电影院里看了一部今年刚上映不久的电影《Call Me By Your Name》，很出彩。还有最近看的《Seijun Suzuki’s Taisho Trilogy 三部曲（1980～1991）》，让我感到惊艳。偶尔我们也会在在工作室邀请朋友们来一起看电影，放映电影的题材很广，也可以说某种形式上变成了定期举办的交流会。
《Call Me By Your Name》
MW：和我们分享一下2018年新的希冀？
SY：我们很期望能看到穿着我们新系列标志性服装的女性出现在上海的街头一隅，就像这一次看到秋冬的红色鱼尾裙不断出现给到眼前一亮的惊喜感觉。
（采访-冯婧怡、Sophie Shaw）
陈序之
XU ZHI设计师
时装品牌XU ZHI的设计师陈序之（Xuzhi Chen）经历了不平凡的2017年。从年初受Giorgio Armani与意大利国家时装商会资助在米兰时装周官方日程上走秀，到十月与上海外滩W酒店合作发布2018年春夏季设计作品，两个主要系列均是受到了来自媒体和买手的热烈反响。这名创立个人品牌还不到3年的年轻设计师俨然是新一代中国设计风潮中最不容被忽视的一位，他也在新季系列发布结束后的首个专访中，和我们分享了品牌未来的计划和对当下时装系统的想法。
MW =《周末画报》
XZ = 陈序之
MW：如何在当下这个资讯发达的年代，重新定义原创设计？
XZ：有趣的是，这一次为了“soldadera”这个主题，我们在前期做research时，偶然发现艺术家Nao Bustamante就曾经通过一场展览演绎过这个主题。而她在展览中也应用到了编绳的元素，方便观众们来感受女战士当年穿着防弹服的材质。这一下子也与XU ZHI一直在做的编绳工艺联系了起来。所以说，原创设计是一个难定义的概念。特别是在当下，设计师们共用的资源有着太多重复。难免会出现大家同时诠释一个主题的现象。我觉得这个更关乎创作者的初衷，以及是否能添加自己的理解和看法。
MW：对2018年有怎样的希冀？
XZ：我希望XU ZHI在接下来一年能继续以一个健康、稳妥的速度不断发展成长，持续创作出更多具有真情实感，并且品质卓越的时装设计。另外，我们也希望能够加深和更多创意人士的合作，来通过彼此交流沟通发生的碰撞，也来帮助使我们的设计思维更加成熟。
（采访-LC）
王逢陈
FENG CHEN WANG设计师
订单越来越多的王逢陈每年会花一半时间与中国工厂沟通制衣细节，并用设计引导喜爱Feng Chen Wang的全球消费者正视“中国制造”。2018春夏系列她依旧从自己的经历和情感出发，以中国红为主色调的运动服胸前骄傲地绣着“Made In China”。
MW =《周末画报》
WFC = 王逢陈
MW：你对国内服装供应链的感想或建议是什么？
WFC：中国新兴设计师起来了，但新锐设计师品牌在销售数据上并不能与国内大型服装企业相提并论，他们受众群小，订单少，因而无法达到国内面辅料供应商、成衣加工工厂的起订量，这是目前国内服装供应链中最大的困境。偶尔有一些小工厂可以提供服务，但存在很多不保险的地方，例如技术不达标、或时常会发生不守信的情况。就我们品牌而言，我们想要的是小而精的效果，目前最大的挑战在于如何控制成本，说实话，有时候在中国制作成本会比国外还高。
Feng Chen Wang 2018春夏系列后台
MW：2018春夏系列在说一个怎样的故事？
WFC：这季的主题是“Made In China”，虽然我base在英国，但一年中大概有一半的时间会在上海，我们对合作工厂的要求是非常严苛的，那么多年来，他们的出品也让我感到自豪。所以，我想重新定义中国制造，歌颂中国的劳动者，那些踏踏实实做手工艺的人。未来是属于我们的，是属于中国的。
（采访-冯婧怡）
编辑 | Houpe
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