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男装周 | 巴黎Day4:园子(夜店、竞技场、庭院)里面耍一把

2016-06-26 戚茂盛 芭莎男士




第四天的“园子”里都有啥?Kenzo和Dior Homme纷纷对准了1980年代的夜店时光,Disco和锐舞是当时最酷的时尚运动之一,跟着节奏摇摆就对了。


Wooyoungmi则把纽约艺术家的画作和射击运动的防护服糅合在带着阴柔中性美的新装里,这里是一家顶级画廊和运动竞技场的mix club。Hermès还是坚持着自己的悠悠庭院,不急不躁地展示着品牌骄傲的资本。而我们就像一群周五晚上到处串场混酒喝的夜猫子,在不同的“园子”里点上一杯特色酒把自己灌醉。




Kenzo 日场派对,干杯起舞


Kenzo的秀场T台具有鲜明的1980,90年代风格,那个时候,T台往往都比观众席高出一大截,模特们演绎时装的方式更像是一种表演。座位和T台台面上的喷漆涂鸦一看就是那种脏兮兮的地下俱乐部调调。果不其然,两位设计师这次真的是在重塑他们心中的纽约夜场生活。“夜生活是每座城市的灵魂”,办秀时间恰好是周六一大早,在秀场门口居然真的撞见了几位宿醉来看秀的国外媒体。这两位长期生活在洛杉矶的设计师过惯了让人殷羡的加州好时光,却偏偏要“吃着碗里的,想着锅里的”地去羡慕纽约人的夜色无边。

 

一声巨响,这场白日趴体正式开始,模特如同去泡吧的夜猫子一样,三五成群地结伴而行。新系列一方面是在致敬俱乐部文化,Studio54是首先让人联想到的骄奢淫逸之地。长存的聚会和派对将创造和孕育出更多的传奇,挪威作家拉斯·史文德森在其著作《时尚的哲学》里就在一个章节里聊到了俱乐部对于时尚行业的影响,除了花天酒地和纸醉金迷以外,有些设计师们自己都坦承,在俱乐部里喝上几杯,结交几个酷酷的性格人士,有时候真的会大大地激发他们的创作欲望。另一方面Kenzo的日本血缘也在秀上隐形体现,三五成群的登场方式颇有点日本街头混混或是黑社会青年的架势,这里能看到读书不用功的太妹和吊儿郎当的马仔。



波普风格的印花图案,诸如NASA俱乐部广告招贴、平面海报、百慕大魔鬼三角、闪耀心灵洗涤剂、重构便利贴都带着经典的复古味道。宽松舒适的衣服带着当代时装强调的运动感和让人心情放松的廓形。让人兴奋的Disco音乐让乖乖坐在椅子上的看秀嘉宾忍不住摇摆了,虽然这样说不好,Kenzo难道不应该在秀场四周摆上香槟和鸡尾酒供大伙儿畅饮吗?



Dior Homme 游乐园里的迷幻时光


邀请函上烙印着“FUNFAIR”字样,秀场里巨大的霓虹灯装置作品犹如一个微型过山车。没错,Dior Homme打造了一个充满工业感的乌托邦式游乐园。跟Kenzo主题很相似,Kris Van Assche心中的Party Animal也在低声怒吼,他开始怀念起曼切斯特的那家快要被遗忘的名为“TheHaçienda”的传奇夜店。1984年,初出茅庐的麦当娜曾登上过这个舞台。在Haçienda最成功的1980年代末,每日买票进场的人可绕俱乐部好几圈。最重要的是The Haçienda见证了Acid House音乐和锐舞音乐的崛起。这一点在秀场音乐中也得到了体现。

 

那群曾经活跃在Haçienda俱乐部的年轻人以及他们所特有的青春全部在新一季的服装上铺展,在Dior Homme特有的西装廓形上,今时的精致手工裁剪打造出彼时的运动风格,如同重新回到新浪潮的年代。Kris自己也坦承这一季的设计里流露出一种集体意识,将其儿时的记忆碎片解构后重新糅合在一起。

 

抓人眼球的金属圈、金属扣、运动系带等工业感缀饰;带着仪式感的金属链背带不再只是年代的象征,同时塑造出绝佳身形;丝网印刷的羊毛织物和无袖针织衫都是时下最in的单品。2016春夏系列里的铃兰花徽章设计则换成了艺术家亀井彻瑰美异秘的花卉图案出现在不同新装之上。最有趣的莫过于设计师用具象且艺术化的方式去展现一件服装的“生命周期”:被发现、被穿着、最后破损,比如细条纹流苏,针织衫上的破洞,模糊的千鸟格。许久没有见到这样叛逆的Dior男孩儿了。



Wooyoungmi 几何艺术与射击运动


作为国际T台上最具分量的韩国时装品牌,Wooyoungmi的秀场并没有像日本品牌那样充斥着大量的“娘家人”,中日韩三国媒体数量相当地聚集在同一个区域(但是你能感受到韩国媒体们的那种自豪感)。Mme Woo与Katie Chung母女俩一直都是先对低调地默默耕耘着,如今品牌算是迈入了一个开花结果的新阶段。毕业不过两年的Katie为这个品牌注入了更多的来自伦敦式服装的时髦设计,而母亲Mne Woo则继续把控着整个系列的稳定性。之前采访过这对母女,当她们出现意见冲突时,她们甚至真的会像韩剧里女主角和女配角为了同一个男人互相撕扯头发的戏剧戏码(不过母女俩的头发貌似常年都不过脖颈处)。

 

Wooyoungmi每年都会选择跟一位艺术家合作,这次轮到了纽约艺术家Sol LeWitt,其作品是本季设计的主要灵感来源,尤其是他著名的墙面绘画。他的作品令两位设计师印象深刻,立刻感受到了其图像特质中的阳刚之美以及整体外观中的柔和、精致。勒维特某些作品中极具数学精度的线条连接、断开、折射及重复方式,体现了勒维特的计算与规则中的柔与美,这也触发了设计师们的灵感。有序的杂乱彰显了其作品中的动态协同效果。这种几何协同与有序的杂乱激发设计师们在设计中融入了格子、条纹及波浪线。每件设计作品的线条与曲线互相混合、搭配,每一眼都能看出一种完全不同的图案;设计师意识到即使是细微的改变也能够带来戏剧性的冲击。

 

宽大、柔软的形式以及继上一季的袋形裤与大码风衣轮廓,加之新版扭纹衣领及翻边细节设计,使设计作品洋溢着浓浓的浪漫主义气息。颜色也维持了原样。它们质地简约、柔和,充当着画布——或者对索尔·勒维特来说就是一面白墙——让设计师们能够精巧、精确地在上面画出他们心中的创意。另外,两位设计师还根据奥运会射击运动员所穿的防护服对服装细节进行了设计。

 

Wooyoungmi在探索男性阳刚的精美之处的层面上也看到了东西方文化之间的协调感。



Hermès  悠悠庭院里行走的淡然优雅


仔细留意过几季 Nichanian在Hermès男装秀谢幕时总是会获得动听的鼓掌声,毕竟这是一个大多数人在品牌发布会谢幕时高举相机拍照的时代,手机的咔嚓声总是大过鼓掌声。你能感受到这种掌声背后的尊重。这位女性设计师即将迎来她入职Hermes的第三个十年了,可是大家似乎都只记住了Karl Largerfled在Chanel已经工作大半辈子。Nichanian至今依旧是为数不多的奢侈男装女设计师之一,她认为这是一种优势。“我不像男设计师那样强硬,他们常常对男性要求苛刻。对于我的男性消费者来说,我不是他们的对手。我也不愿强迫他们接受某种定式的风格。设计男装并不是并不是要以漫画式的夸张风格来给男性定义。”(描述摘自BoF)

 

每逢春夏系列发布,Hermès一定会在拥有一个欧式大院子的政府机构办秀,这种“游园会”的风雅跟Hermès之间是天衣无缝的。爱马仕从来不做哗众取宠的成衣,所以经典易穿搭是绝不改变的主题,而且Véronique Nichanian很少会有一个明确的灵感来源作为参考,她更享受运用一些亮眼色彩、细小纹理、艺术印花和独特面料来做文章。这一季最打眼的无疑是亮灿灿的黄色、贵气的紫色和冷静的钴蓝。



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