街拍的阴谋：一个崭新的时尚产业链是如何构建起来的

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到底都是谁在忙活街拍这件事？

撰文:Nirokita

2011年上映的《我们都为比尔着盛装 Bill Cunningham New York》，是当提到“街拍”一词时最先跃入许多人脑海的一个标志。这部至今依然处于众多“不得不看的时尚电影”榜单前列的纪录片呈现出的是早在1978 年便开始在《纽约时报》刊登作品的“街拍鼻祖” Bill Cunningham 之生活与工作状态，他说，他从不为人物的名气、服装的价格而按下快门，吸引他的永远只是街上各色行人的自然状态。

Bill Cunningham

而我们不妨反观时下，局面则似乎不如片中那般轻松而愉悦——正如知名时装评论人 Suzy Menkes 在 13 年初一篇名为《时装马戏团 The Circus of Fashion》的文章中将那些衣着夸张、一天内换装多次以吸引街拍摄影师的“红人”们称作“孔雀”，短短几年间，“街拍”一词包含的意义与所覆盖的产业链正迅速发酵，从全球各大时装周街边形成一个个“小包围圈”的常态到伏在城市消费区、音乐节里伺机而动的长枪短炮，无可否认的，他们都已成为街拍产业的一个重要部分。而这样的热闹究竟缘何而起，又怎样维持了趋引更多人投身的巨大魅力，这始终是一个有些复杂难解的课题。

让我们首先借引被媒体频频被冠以“最会穿衣男性”称号的街拍常客 Nick Wooster 的观点。 纵使曾经拥有为知名高档百货 Bergdorf Goodman、品牌 Calvin Klein 工作的经历，真正让 Nick Wooster 火起来的，还是在几年前由Tommy Ton 拍摄的一张照片登上 GQ.com，随后媒体关注纷至沓来，把老派精致与硬范儿结合的搭配变成他的标签。而近期他在一次面对 GQ 的采访中默认，镜头与可爱人物、摄影师与有趣打扮间的“蜜月期”已经过去，许多其他因素开始形成对街拍的纷扰。

Nick Wooster

在我们来看，这纷扰的因素，首先便是品牌伸向街拍领域的合作之手。

这里所说的合作，并不是指 2008 年 Marc Jacobs 邀约因独特街头打扮而著名的菲律宾时尚博主 Byran Boy 打造合作款包袋，也并非知名时装博客 The Blonde Salad 创始人、街拍宠儿 Chiara Ferragni 现身 Louis Vuitton 宣传照拍摄等等台面之上的大动作，事实上，真正的街拍生意，正在以一种更为细微、深入的方逐渐推进。

Byran Boy

“并没有太多人发觉了这个现实——时尚博主摄影师与一些看起来只是随意被选中的被拍摄者实际上是在进行着有偿的工作，”从事第三方公关工作的 Daniel Saynt 在接受《纽约时报》采访时说道，“当然，即使是小部分知道这一手段存在的人，他们也很难辨别我们精心所作的策划究竟埋在了哪里。”

谈及这样的“隐秘”，不得不提出近季以来一股不容忽视的幕后力量：在网站首页打出“遇见社交精英：Meet the Social Elite”为口号的 The Socialyte Collective （以下简称 Socialyte）为自己的定位创作出一句颇为新鲜的措辞： The Influencer Casting Agency（影响者选角代理）——也就是说，在这里，工作性质与一般经纪公司包装艺人、接洽推广的本质差别不大，不同的是，他们为品牌客户对接的推广载体则是时下正热的KOL（核心意见领袖 Key Opinion Leader）：时尚／美妆博主、街拍摄影师、Instagram 明星用户……超过 5000 位在互联网拥有着强大街拍表现力、制造力或是传播力的人物统统被 Socialyte招致麾下，在其中男装方面，便囊括了知名度不小的 Menswear Dog、I Am Galla 等站点及其成员。借助这些资源，Socialyte 进而进行精准的分类与甄别，帮助品牌将时下急需推广的限量系列、吸睛单品在最合适的时机送达最合适的人的手中，有时甚至需要进一步帮助打造专业造型、选择街道地点，最终实现一张完美“街拍”的生成。

可以说，如此一套下来后的“街拍”成品不仅仅拥有品牌资金注入的因素，更似乎与一页完整的杂志内页大片相差的仅仅是左下角的 credit 小字标注罢了。

在 Socialyte 公布于官网首页的信息中，我们可以看到其合作品牌包括 Louis Vuitton、IWC、Gap、Ralph Lauren、Diesel 等等上百家定位、价位各不相同的广告客户。另一家工作职能与Socialyte 相仿的经纪公司 Digital Brand Architects 创始人 Karen Robinovitz 将品牌蜂拥而至的原因归结于“明星效应”在当下互联网时代的一种语义扩充，并认为街拍博主的吸引力同时在于他们可以提供更为及时、直观的数据反馈——一次 instagram 推送下评论区的问询数量、随后一周的单品电商销量等等，平面媒体在这些具体数据上的“失语”是街拍渐渐汇聚资本的原因之一。

从积极一些的意味来看，街拍赞助相对杂志投放来讲的成本锐减也意味着许多新一辈设计师的机会正同时来到。澳大利亚博主、模特选角指导 Natalie Joos 便曾在出席纽约时装周期间选择身着认知度甚小的家乡品牌Karla Spetic ，事后，这被确认为 Karla Spetic 所签约 showroom “Ms. Spetic’s”的一次公关行为，后者意欲借助 Natalie Joos 的个人关注度去为设计师博取更多媒体曝光。就我国来讲，在街拍领域拥有一定国际影响力的前《Elle》资深时装编辑、现独立时尚创意人叶子也热衷于身着 Masha Ma、Xander Zhou 等设计师作品亮相时装周，随着个人街拍照片的迅速传播，这一举动也带着几分将本土设计带出国门的宣传效果。

当然，对从事街拍摄影的摄影师们来说，他们的客户并不仅仅是获取自签约组织或是主动前来联络品牌方面。主流媒体同样正在街拍产业中积极寻找着自身的位置。

据知名时尚网站 Fashionista 所得到的信息，大牌时装刊物如《Harper's Bazaar》、《Elle》等为得到一季（通常指的是纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周相接连的一个月时间内）街拍资源而为特约摄影师支付的薪酬往往可以达到三万美元，即使是名气、经验尚不完备的年轻后辈被选中担纲报道，其收入也可以达到一万美元以上的可观数字。

至于像 Le 21ème 这样具备一定名气的独立街拍网站，则另有一套合作流程：网站转载的支付标准为 75 美元左右，涉及纸质版印刷则可标价 250 美元一张。也就是说，这样算下来，当我们在欧美主流时装杂志上最终看到一整页的时装周街拍报道，其仅照片购买成本达到 1000 美金以上的情况并不罕见——巨大的需要、可观的收入成为促使许多年轻摄影师涌入城市四角搜捕机会的原因，在挣取快钱之外，同时渴望以此为途径为自己打出名气。这与部分被街拍者的出发点有几分相似，使自己的名字得到媒体等真正业界人士的注意，棚拍、约片的可能才于是可能更近一些。

这样来看，不可否认的，主流时尚媒体在巨大街拍洪流的制造中扮演了不可或缺的角色。那么如果说品牌对街拍产业的介入尚在情理之中，那么媒体耗资于此的意义又是什么？

借 Nick Wooster 的话，这正是民主化的魅力所在。街拍仿佛一个快速接口，绕开解释秀场面貌的费心劳力，这些瞬息间传播的悦目照片使似乎使同等量的时髦感被轻易获得。对于杂志的阅读来说，它也显然负担更小、愉悦不减，对无论哪一方来讲都是一笔何乐而不为的讨喜交易。而正如 Nick Wooster 也曾提到的，“一个好东西太多了，它就不一定是好东西了。”

“我总是提防自己跌进有钱人的陷阱（the traps of the rich）''——这是文首提到的纪录片《我们都为比尔着盛装 Bill Cunningham New York》中的一句话，在全片最后，这位已然八十多岁的老人再次缓缓踏上他的自行车，披着蓝色外套，挂着尼康相机，一切平静，一如往常。而他口中的可怖的“金钱陷阱”却显然已经成为了街拍时尚的游泳池——池中自如也好，池边嬉闹也罢，打量四周，你我都混身湿淋淋的，并不如自己想象的得体？

撰文:Nirokita 编辑:Xiaobin He

视觉:梁爽、区杨

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