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GQ选出的这些设计师,又搞出了什么大动作

2017-04-11 GQFashion GQ实验室 GQ实验室


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将来的改变,从今天开始发生!


就在昨天,上海时装周 Lablehood x GQ 的“中国男装日”顺利落幕。虽说是汇集了全城时装人与潮流孩子们的集会,但并不代表这跟你、我、他就没有关系。


事实上,从当天走秀和静态展出的品牌,再到同场开店的 GQ 闪卖店和同场开售的 myGQ APP,我们都有同一个野心:买起来!让“设计师时装”不再是一个遥不可及的概念,让更多人真正穿起我们自己男装设计师的作品。


除了围观秀场最有创意的看点,GQ 也请作秀的设计师们亲自为你讲解:你可以从这个系列里买什么!


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时装秀上发生了什么?

设计师最推荐我们买什么?


Danshan


走进 Danshan 的秀场,周边围满了海报式的贴纸,在这次系列的造景中,秀场的环境讲的是在社会环境中压抑的男性,像是在办公室中,在做 SETTING 的时候就想到了另男性很压抑的社会环境。秀场另一边的墙上也贴满了“贴告示”的海报。


 

秀场座位上放的是徐志摩、梵高、白先勇这些男人们的虚拟简历,每一个人都能联想到他们很独特的性格用每一个人都能联想到他们很独特的性格。设计师 Dan 和 Shan 说,“这个 collection 的灵感是来源于行为艺术界 Bas Jan Ader,我希望我们做的东西也是具有现代气息的。”


 

在这个 COLLECTION 中我最推荐的一件单品是一件后防水面料的外衣,它的背部有半袋细节,你也可以真的装东西在里面,非常有功能性。系列材质上大多采用了丝绸与棉混纺,这种舒适的面料、大廓形的款式在生活中也很好搭配,包容性很强,没有把过多的细节在一件衣服上表现出来。”


Hiuman


 

Hiuman 的秀场还是延续了以往东方韵味的风格,但这一次发出了与西方巴洛克风格的碰撞。新与旧,男与女,东方与西方的mix则是这一次设计师周晓雯用于尝试并突破的。此次系列的灵感源于巴洛克时期的古代,那时男性的服装很华丽并能够彰显男性的雄性气概。


 

“这一次我们放置了一个金人的神明在秀场中。因为神没有性别,没有过去和未来,作为象征意义放在中间。这一次还是有很东方的衣服在,并没有说哪一个独立出来不一样,但我还会非常推荐 Hiuman 的阔腿裤,我的阔腿裤有很多款式,它会自动选择适合它的人


Junwei Lin


秀场主题是婚礼为主题,这个系列是 Junwei Lin 从纽约到伦敦,再从纽约离开,旅行中“不确定”心情的解析。从潜水服到宫廷风格,裤子周围缝有宝石细节的设计是参考了宫廷风格,而这次秀的最大亮点,无疑是 Junwei 也请了我们 GQ 的时装造型副总监 Jojo 以“压轴新娘”的身份来为她进行走秀。秀场的最后一件,衣服中所有的口袋都是翻出来的,就好像在旅行的过程中,要带上所有的东西一样



“系列中被分解开来的裤子就好像旅行中我要穿着的衣服,而我又要离开这个地方,在没有安全感的状态下通过衣服让自己变得舒适,就像秀场里有一句歌词说的是‘我要离开这个地方’。这一季的风衣我很推荐,有不同版本的印花和面料,其它的面料还有抽皱版本,我希望大家都是因为自己自发的喜欢这些东西去买,而不是跟随潮流。”



GQ 时装副总监 Jojo Qian 说:“在现在的设计有这么多相似的款式和设计的时候,Junwei还是很有自己的辨识度的。从一个女孩子做男装的角度来出发,她有自己的风格,在细节的处理上非常用心。今天秀场上的这条裙子我之前从来没试过,但是一穿上身就非常的合适。”


Pronounce


Pronounce 这一季以游牧民族为启发,从而在系列中发展了很多不同的小系列来贯穿,以4-5个造型为小分队登场。Pronounce 也表达了不同男性通过游牧民族生活的影响,而秀本身也融合了一半素人一半模特的比例来走秀。


 

这一次赞助合作了时装秀的 Nike,在运动鞋上带有有针锈细节,因为此系列中有手工的细节互相穿插,把衣服上的细节也巧妙的延续到了鞋子上。


 

“这个系列中我们还在慢慢的成长与拓展,比如里面有一件黑色的大衣,上面既有 Tailoring 的细节在里面,同时又是很休闲的风格,像是周末可以穿的。因为这次的主题是游牧民族,我们还用了一些自己收藏的 Vintage 的配饰放进来。 Pronounce 毕竟代表了不同男性的不同风格,在同一语境下发展出更多的可能性。”设计师这样说。


Ximon Lee


Ximon 这一季的主题与灵感来源于中文字里的“羞”。像是“美”字去掉了一点,把“丑”盖在了美的下面,“美”与“丑”并存,就是所谓的“羞”。 



Ximon 在系列中穿插了有年岁油画般的纹样,这种纹样的组成拥有着古典的色彩,与看起来现代感十足的廓形组合在一起,看起来更有冲撞感。



再一次近距离观看这个此前在伦敦男装周登场的系列,依然为 Ximon 把玩面料和廓形的功力折服。作为 Labelhood 与 GQ 男装日的压轴秀,Ximon Lee 的静态展结束后即是After party!DJ 是 Ximon 从柏林请来的,把工作室搬去柏林后的 Ximon 放松了许多,感受到了创意和人文的包容性。



 “周日吃完早餐我在去电音老厂房的路上,撞到了在我工作室街区送信的德国邮政大叔手中拿着啤酒也在赶去跳舞的路上,在门口的大长队里又遇到了 Mitte 一间豪华酒吧老板穿着一身破落的阿迪达斯运动装在热身准备。柏林的气质只有真正做好寻它的人觉察到。”


静态展

Sans Titre + Ka Wa Key + Shuang


Sans Titre


这一次Sans Titre的主题灵感来自80,90年代的太空电影,秋冬的款式带有一些膨胀感,双层附和的紧致面料将体积感演绎了出来。其实在生活中,追求造型感的人选择Sans Titre会是一个很好的选择,它对于面料的把控让穿搭者在有限的空间内发挥出不同的可能。“我们一直讲的是绅士实验室,以及将产品的多样性是慢慢研发出来的,我们不希望衣服特定的搭配方式只有一种。”


Ka Wa Key


这个静态展览以两个男模特的默剧形式登场。“毛衣的材质混合了马海毛与针织面料,然后我们再手工将这些衣服进行上色,衣服的形态都很柔软,不会硬邦邦的。”所有颜色都仿佛在莫奈的画中,而服装表面上更加了很多比较重的针织肌理,“这些面料都是手工编织的,通常一件衣服要花一天的时间完成。”Ka Wa Key如此对 GQ 说到。


Shuang


“这一季的主题是用公司的环境来吸取灵感,布景环境我们模仿了二、三十年代老上海的一个办公室。”这次的展将品牌概念的表现主义和结构主义表达到极致。“这是一些很年轻、实穿一些的款式,不会有太多设计,不影响日常工作,非常代表我们的品牌。”设计师 Dayun Tang 对 GQ 说。


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Pop-up Store

一日限定的设计师闪店


看新装后买心大起该怎么办?为了把时装秀和购物之间的这种时差消除,这一次

 GQ 联手一众最有代表性的几个新锐男装品牌,在男装日现场以及 myGQ App 上同时推出的一日限定 pop-up store,进一步联动“秀”与“店”。



现场是我们精选的 GQ 一贯以来大力支持的品牌,从比如最代表当下潮流走向的 FengChenWang、Ximon Lee到专注低调工艺的Chuang Qu,以及 Pronounce、Hilman、Sankuanz、Sans Titre 和 Bing Xu 所各自代表的风格和生活方式。



同场加映我们时装编辑打造的 VR 短片,用有趣又直观的方式,让大家通过虚拟现实自由探索时装创造的独特氛围。


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行业声音

我们的时尚产业在发生着什么改变?


中国的时尚产业或者还是个宝宝?但正因为有那么多人为他付出,他成长的速度已经超乎你我想象。在 Lablehood 与 GQ 中国男装日的这一天,我们也来看看让着一切发生的幕后力量,以及前来支持的各位行业推手的声音。


Lablehood 联合创始人 Tasha:


“从 Labelhood 出发,是建立起了中国设计师在国内年轻群体的影响力,而男装这个部分也是能有机会走出去的,今天和连卡佛的买手说,他们还觉得这些设计师也可以有一些是好卖的,这是很好的一个平衡,大部分的新锐设计师做的时候会做的形式大于内容,概念大于实用,但如今这一点获得了很好的平衡。现在这些设计师炙手可热,当观看者看到这些衣服时,不再觉得这只是一件衣服,而是在跟一个立体的人对话,而后就应该建立更大的市场影响力,而不只是局限在时尚圈内部。”

“一直以来对‘GQ Presents’这个项目都感到非常尊崇,这个项目可以帮助设计师去提升他们在国外的影响力,但我们今天觉得,Pronounce 被 GQ 选出来了,而它先在 Labelhood 走秀,然后再跟随 GQ 到伦敦走秀,这样就已经有了3季的铺垫,能够帮助设计师去建立对于市场的信心。”



Lablehood 活动公关 Theresa:


 “相比上一次的 Showroom,这次 GQ 在 Labelhood 搭建的 pop-up store,会有个空间能够近距离的看到这些衣服,而且VR环节也增添了有趣的互动。其实 Labelhood 的特色就是‘对大众开放’,希望让更多人接触到时尚。其中男装对于中国的时装市场来说又是一个重要的角色,通过 GQ 这个平台来传递,可以让更多男生 fashion 有良好的认知,一方面给到大众很好的机会看到这些男装设计师,更进一步的拉近了距离,去年大家只是来看,现在就可以直接在这里买,进一步的坐实了这个形式。”


时装评论人唐霜:


“关于价格,目前来讲设计师的价位还是偏贵,但是是因为新设计师没有 bargain power,面料和工厂生产的环节中没办法把成本降下来。而且大家最近被 fast fashion 冲坏了,一件独立设计师的衣服无论价格多低,大家还是会觉得贵的。中国设计师他们的品牌意识都比以前强很多,对于自己声音、品牌图像的把控,都比以往要成熟,他们可以很快地抓到潮流,很快就做到抓人眼球的图像,但我希望设计师能从更多角度,比如面料,比如忠于自己独特的灵感出发。”


业界资深公关包一峰:


“往往设计师第一季的裁剪较好但面料跟不上,所以这些设计师做到现在都在慢慢的完善。包括从推广以及面对媒体的角度来出发。作为消费者,第一用料很重要,但是用料好的就贵。如今的设计风格中你能看到每个人都有一些影子,当然跟着市场走也没有错,不过还是希望他们能够保持独特。第一次 Ximon Lee 参加比赛我就关注了,他后面的设计也很完整。大环境下大家的款型都在比较相似的情况下,如何用细节来吸引,这个是设计师要思考的。”


《BOF》时装编辑 Tianwei Zhang:


“中国男装设计师的现状是蓬勃向上的,但在心态和宣传上还是西方的做法。可如果是在中国做火,就要跟直播和网红来融合,这样子定位就下来了。我刚刚跟Wang Feng Chen在伦敦聊过这个问题,最好的方法就是做高端与基本两条线,并多加一些配饰,包和帽子、鞋子,这样子量会跑的更快些。”


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编辑:Xiaobin He 摄影:Ziming De 撰文:Lillie Zhou、Xiaobin 

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