春节吃饺子指南
水饺，表皮光滑，肚里有货。在众多的春节美食中，它南北皆宜，不可或缺。在我国北方，过年必须包水饺，没有水饺的年就不像过年。过年不能没有水饺，就像人不能没有精气神。吃得有滋有味，方能活得健健康康。
传统美食的魅力，影响深远，代代相传，春节吃水饺，成了老百姓雷打不动的饮食风俗。北方人过年吃水饺简直是不厌其烦，尤其是在农村人口众多的家庭。除夕夜的年夜饭吃水饺，年初一早上吃水饺，年初一的水饺留下给初二回娘家的闺女吃，初三再包新的继续吃......
水饺，模样可爱，品种多多，营养丰富，爽口爽心。突然有一天，心里有了这样的疑问：水饺是谁发明的呢？那天，去图书馆借来一本关于中国名菜佳点小故事的书。翻来翻去，看到一篇《张仲景治病用饺子》，看完才知道，水饺的创造者是咱中国的医圣张仲景。
要说这张仲景真不愧对这“医圣”之名。在治病的过程中，他触类旁通，举一反三，让水饺披着药材的外壳得以问世。在张仲景的家乡南阳，有一些穷苦百姓食不果腹，衣不蔽体。在寒冷的冬季，他们的耳朵缺少有效保护，都长了冻疮。眼看着耳朵快要烂掉了，张仲景看见这一幕，心情悲痛。为了拯救百姓，他决定散财舍药。他命令徒弟在空地支起大锅，搭起帐篷，熬制一种“祛寒娇耳汤”。徒弟们把羊肉、辣椒、药材在锅里煮烂，捞出来切碎，用面皮包成耳朵状，再下锅煮熟，分给病人吃。吃着“娇耳”，喝娇耳汤，人们浑身变暖，血液顺畅，烂耳朵渐渐复元成好耳朵。
张仲景舍药从冬至那天开始一直持续到大年三十。人们为了庆祝好耳朵，也学着做“娇耳”来吃；后来，各地纷纷纪念张仲景，使得“娇耳”发展得愈来愈考究，乾脆就改名叫“饺耳”、“饺子”、“水饺”。老百姓有句谚语，叫“冬至饺子夏至面”；可见，冬至那天吃饺子是约定俗成。饺子那么好吃，寓意那么美好，过年是个最重要的喜庆节日，能不吃吗？不能！于是，过年吃饺子也就板上钉钉啦。
看了这个优美的故事，想想水饺的样子，还真像耳朵呢！充满想像力的人们，还把水饺比作大白鹅。“前面来了一群鹅，扑通扑通跳下河，等到河水涨几回，笊篱赶着上了坡。”这首《水饺》儿歌是我小时候经常挂在嘴边的；有时候，我把儿歌当成谜面让邻居小伙伴猜谜底，也有猜是“汤圆”的，也有猜是“大白鹅”的。这些趣事，想起来令人非常开心。俗话说，“饺子就酒，愈喝愈有”。就着饺子喝酒，还有个文雅的说辞。诗曰：“有才何须多开口，万般滋味肚中藏。有缘伴君三杯酒，相逢一笑齿留香。”水饺既是下酒饭，又是下酒菜，算得上是多功能美馔。闲来无事，小酌几杯。美酒下肚，水饺随行。温馨相伴，惺惺相惜。人生如此，可谓乐矣！
“好吃不过饺子”，这是人们有感而发，表达对水饺的喜爱之情。物质匮乏的年代，人们平常吃不上水饺，只好盼着过年。为了欢欢乐乐过大年，人们会提前置办年货，水饺馅子也要提前准备一大盆。现在的人们生活水平普遍提高了，想吃水饺最简单不过。惰性所致，很少有人自己张罗包水饺吃。想吃不想动手怎么办？有办法！商家多精明，速冻水饺变花样欲掏空人们的钱袋。有的速冻水饺，面皮掺上蔬菜汁，就成了颜值颇高的彩色水饺。彩色水饺，掺蔬菜汁还好，万一黑心商家掺色素，肉眼能看得出吗？所以，我是从来不买彩色速冻水饺的。我有个闺蜜也不喜欢买，她意识前卫，说彩色水饺花里胡哨，用情不专，就像男人中的好色之徒。
彩色水饺，看着美美哒，吃起来一点不香。吃过的，都说串味了。就算是白面速冻水饺，吃几次也腻歪。买速冻水饺实在不如去水饺店吃现包现煮的新鲜水饺。我家附近有家水饺店，水饺品质着实不错。他们厨房是透明的，透过玻璃，可以看见员工的操作实景。花生油都是品牌的，排在那里，很让人放心；可惜，店里顾客一直不多。
朋友曾请客，去了泉城路一家开口笑饺子店。吃过之后，主宾未尽欢。“开口笑”就是要让水饺露着肉馅下锅煮。煮好了，肉馅也不会缩到面皮里去。这下好了，肚里那点货全部暴露在光天化日之下。“俗客常笑撑船肚，知己方知腹中珍”，如此大张旗鼓，高调亮相，也就无所谓知己俗客。
我去饭店的机会少，没见过济南有生意火爆的水饺店。要说有名的水饺店，我还真知道一处。不过，面店不在济南。在老北京南城，有家鸿兴楼饺子，曾红极一时。有个文人吃完水饺之后，忍不住写了篇《饺子鸿兴楼》的文章，大夸特夸，天花乱坠。鸿兴楼到底有多么火？据说，人们不排队，就找不到座位坐下吃。爱吃饺子的，端上自家的锅，盛上鸿兴楼的饺子回家吃。鸿兴楼有专门的调馅料师傅，水饺馅品类众多，都是宫廷传出来的秘制良方。制作饺子的师傅也手艺了得，一两面能捏出二十个玲珑别致的小水饺。这在我看来，简直是神技。在老家的时候，母亲包的水饺，个头不大不小，一?面也就包十来个。这也难怪鸿兴楼名气大，人家卖的不光是内在品质，也包括外在技艺呢！前几年去北京表姐家住了几天，打听鸿兴楼的位置。表姐笑着说︰“八十年代末期就倒闭了，想吃饺子，咱们自己包吧。”真是憾事，怎么就倒闭了呢？那天，我和表姐在包饺子的过程中，扯东扯西，说起了家乡的芥末面。
大多数人知道芥末油，也知道辣根。很少有人吃到真正的芥末面。我小时候，过年吃水饺，顿顿离不开芥末面。现在人吃水饺蘸醋吃，那简直和蘸芥末有天壤之别啊！八十年代初期，有一位女作家在北京鸿兴楼吃饺子，第一次吃到芥末面，十分迷恋那种特殊风味。后来再去，芥末面没吃到，取而代之的是辣酱，这令女作家非常失望。辣酱和芥末面都有辣味不差，辣酱却没有芥末的冲味。芥末的冲味，过量能呛得人打喷嚏。适量则香气怡人，十分下饭。本来十个水饺的饭量，就着芥末面吃，二十个也打不住。和表姐说起芥末面，勾起来表姐的馋虫。她嘱咐我下次去北京，一定从家乡带一些过去。正宗的芥末面，在北京城难觅芳踪。
女作家舒婷对北京的风俗颇为了解。她在散文《传家之累》说︰“有稀客至，北京人往往包饺子待客。”她的说辞是有道理的，包水饺是北方人一种隆重的待客仪式，比带着客人下馆子更见真情厚意。
如今，水饺已经不单单是过年的主打食品，它更是传承多年的历史文化美食精品。在人们心目中，一个个水饺就像是一艘艘小船儿，吃了它们，精气神更足，来年的征程更加一帆风顺。
有料
欢迎转发、群发给你的朋友，分享到朋友圈
本期编辑：马赛克兄妹
原创稿件，未经许可不得转载。
大公报微信矩阵
大公网丨微香港丨晨读香江