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点绛唇、三个耳洞... 延禧攻略竟然是一部“清宫时尚还原全纪录”

王欢欢 腾讯时尚

尽管娱乐为主的电视剧,虽然不能像扎实的纪录片一样,来带我们一窥乾隆年间的所有时尚细节。但创作者的一次努力,确实让我们眼中已被各种影视剧搞晕的大清,终于清晰了一点呢。


一说清宫戏,眼前总能浮现出20年前的还珠格格们。乾隆年间的时代设定,却因为「大拉翅」、「白围脖」、「红流苏」,呈现出晚清戏班子的效果。

当然,锅不能让全让老同志背,后继有人还有「于妈」,让你每每惊叹于浮夸怪异的古代人物造型,以及杂乱撞色的用色方式。不仅瞧多了腻如肥肉,继而也会感叹对于历史细节是何等草率敷衍。

《还珠格格》剧照

于正版《笑傲江湖》剧照

不过,在最近热播的《延禧攻略》中,「于妈」似乎「痛改前非」了。剧情姑且不论,服化道与整体的美术设计已经博得了相当多观众的点赞。尽管依然宫斗得刀刀见血,主角们却从过往咄咄逼人的「阿宝色」变身性冷淡的「莫兰迪色」。

细看衣物面料质地、刺绣工艺与服装剪裁,以及首饰佩戴、室内陈设摆放等,也大可以满足观众对于真正满清帝王家的想象,而不是洋溢着那种风景区古装拍照挥之不去的山寨感了。

《延禧攻略》严格遵循了满人“一耳三钳”的耳饰戴法:双耳各有三个耳洞,都佩戴有耳饰。

皇后的每个耳坠都挂有珍珠,一般嫔妃每一边只能挂一粒珍珠,宫女们每一边只能有一个挂坠,其余两个耳洞都只是一般的耳环。

《延禧攻略》中,女性的眉毛都画成了细细弯弯的柳叶眉,而非韩式一字眉,把古代东方美人的形象展现得淋漓尽致。

《延禧攻略》中唇妆采用的是中国古代史上的“点绛唇”,类似当今流行的“咬唇妆”。事实上,这种唇妆并未在宫中普及,但剧中的这种妆容让我们更近距离地领略了中国古代的审美取向。

《延禧攻略》中的室内陈设融入了不少非物质文化遗产的元素,很有年代感,古朴而典雅。

有朋友或许要问,怎么连我们熟悉的清宫戏中「大拉翅」、「两把头」的发型以及宽袍大袖都没了,这种减法到底做得对吗?答案是肯定的。追剧这么多年,如果还是对清朝审美停留在那个《还珠格格》阶段,那么可没法培养起真正的时尚感啊。若说《延禧攻略》完全还原历史倒没到那般高度,但至少具备了与当时美学上的一致性。

清代早中期的宫廷女性时尚路线走的是简约而不简单,非常典型的一个例子就是发型与装饰。

结合剧中年代看,乾隆登基不久,正属于清早期逐渐向中期过渡的时候。但剧中的发型设计取材于清代各个时期。

剧中有一些盘辫包头的造型,参考的是早期旗人贵妇的形象,她们穿着便服、常服时通常就是盘辫包头,配花朵装饰。(左:《延禧攻略》剧照 右:莽鹄立《执扇就座仕女图》)

康熙后期开始,穿礼服时又以佩戴「钿子」居多。「钿子」是在正式场合用的平底帽套,上配金珠翠玉,分不同等级,曾在另一部清宫剧《甄嬛传》中大量出现。

《延禧攻略》中还有不少「两把头」式的造型。在真实历史中,直到乾隆的重孙咸丰在位年间,「两把头」才在宫廷普及出现。

剧中还有一种独树一帜的特殊造型,即高贵妃的“旗头座”。这是一种形似馒头山的发型,是向旗头过渡的一种形式。“旗头座”在清末时比较常见,比如我们熟知的婉容就是这种发型。

梳着“旗头座”的婉容与她戴着“旗头”的英语老师

而我们熟知的、装饰了非常招摇花朵的「大拉翅」旗头造型,得是很久以后凭借慈禧老佛爷的身体力行,才在晚清民国兴盛了一阵。

《延禧攻略》中有绣坊嬷嬷的发型模仿的也是慈禧太后

《延禧攻略》中大多数女性的发型设计,则属于结合了「钿子」与汉族分绺梳头的原创设计,搭配绒花与点翠,还是比较素雅。

这种分绺梳头其实算不上满人的传统,而是一种汉人的发型设计。

1880年左右,香港女子


1876-1880年,宁波女子

绣坊嬷嬷就参考了一个晚清南方妇人的发型

(左:延禧攻略剧照   右:1860s,宁波乡下妇人)

另外一个非常重要的时尚特征,可能与很多人想象的正好相反——恰恰是在满族入主中原时间不太久的时候,在宫廷女性时尚上,满汉融合反而更加密切。时间越指向近代,旗人妇女的装扮倒是渐行渐远。用沈从文先生在《中国古代服饰研究》的原话来说:「从头到脚,和个暴发户相差不多。」

《延禧攻略》中服装的绣工和质感的细节都十分精美考究

故宫藏有一套画,叫《胤禛十二美人图》,是雍正还在做皇子时候由画师所做。令人惊奇的是,里面的旗人贵妇家眷,均是接近于晚明的汉族妇女装扮。怎么判断呢?首先衣着上身为「长比甲」、下身为「百褶裙」,而并非旗人自上而下一体的袍子。其次,梳头时额头头发不分开,发髻采用明式髻,即留着明显的燕尾,是明清之际南方汉族常见的流行式样。另有故宫旧藏《雍正行乐图》中出现过四位妃子,其中两人穿满族长袍,另两人却身着汉族精致衣裙,脖领处还配有醒目的明式领扣,外罩小云肩,但四人头上均是采用了满族的钿子装扮。这充分说明了当时贵族妇女在便服场合习惯追求穿汉服或者满汉混搭的风尚。即便在雍正这样对汉族知识分子不甚友善的帝王麾下,宫廷旗人女性时尚也依然是大力向汉族靠拢。

《延禧攻略》中,贵妇们穿着云肩出现的画面不少,这也是非常有历史的一种汉族服饰。

云肩最早起源于隋朝敦煌壁画的观音菩萨身上,后来逐渐演变为女性装饰。如果留意元明两代的青花瓷器,瓶瓶罐罐的肩部,也「穿着」各式各样的云肩呢。在元代蒙古人统治中原时,不分男女,贵族中通行一种四合如意大云肩,到明代则只在女性中流行柳叶式小云肩,清代继承下来。无论是旗人贵妇还是汉族的中高阶层妇女,对云肩都是喜爱有加。

云肩是一种像动物羽毛排列形状的装饰,最初只是用以保护领口和肩部的清洁,后逐渐演变为一种装饰物。

道光的孝全成皇后

除可摘取的“云肩”外,还有绣入衣衫的云肩设计,花纹样式不同。


不过云肩实为汉人更爱佩戴的装饰物,于元朝起开始普及,剧中大部分清朝娘娘佩戴它也可以算作是个“小Bug”。


宫廷中女性如此钟爱汉服,其实有一个重要原因是受南京、苏州、杭州三大织造处的影响。曹雪芹家从祖父开始就是一直在管理江宁织造,因此他写作《红楼梦》,能够对贵族家庭男女穿着打扮研究非常「门清」。而南方士大夫文化发达,审美趣味也一向由他们来定义掌握,一贯追求的素雅调和,最终造成了为皇家提供丝绸的织造处开始潜移默化地影响着宫中的审美。而且不仅仅局限于服装设计,家具文玩,工艺美术设计也被囊括其中。

另外,剧中贵妇们头发上像多肉植物的装饰物「绒花」,本是从唐代开始就成为贡品的民间手工艺品。在清初时候,又从宫中流回民间,被汉族普通妇女所喜爱。由此看来,这轮朝代更迭的大战,女性时尚不仅在民族间,在阶层间也是积极的融合流动。

尽管娱乐为主的电视剧,虽然不能像扎实的纪录片一样,来带我们一窥乾隆年间的所有时尚细节。但创作者的一次努力,确实让我们眼中已被各种影视剧搞晕的大清,终于清晰了一点呢。



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本期主笔:王欢欢


散文作家,微信公众号《美好百科》创始人与唯一作者,已出版作品集《美好百科:这个知识点超纲了》



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