史无前例的Prada来了！最王牌的“设计双子星”掌舵
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Raf Simons 的 Prada 首秀终于来了。
今晚 8：00，最受期待的 Prada 2021 春夏女装系列在米兰时装周发布。
Miuccia Prada 和 Raf Simons 一起合作的 Prada会是什么样？
就像时尚评论家 Tim Blanks 所说，想象一下Alfred Hitchcock 和 David Lynch 一起导演，或者是 David Bowie 和 Kate Bush 一起组乐队。
今年 2 月，Raf Simons 与 Prada 签订了 “无期限合约”，成为了 Prada 的联合创意总监，也是这个家族企业历史上第一位外姓创意总监。在时尚界，两位顶尖设计师同时供职一家品牌的情况还是第一次遇见。
这场备受瞩目的发布，从一次提问开始。正式发布前，Prada 在全球社交平台向大家发出了问题征集：
“If You Could Ask A Question To Miuccia Prada And Raf Simons About Their First Show，What Would You Ask”？
白纸黑字，符合 Prada 一贯的艺术先锋的强调。
来自中国上海的唐先生问：
“两位联名，为做加法，还是减法？”
来自佛罗里达微风湾的 Isabelle 问：
“二位在何种机缘下决定成为时装设计师，又是如何成功达成的？”
这些问题，都在两人合作的首场发布中，得到解答。
邀请函也做的也十分简约，与前面提问的卡片风格一致。
01
秀场直击
这次发布没有观众，通过网络直播的方式与全球网友见面。
秀场搭建了一个暖黄色帷帐，里面装有若干显示屏：
当模特走过时，显示屏上回显示出模特的出场顺序和名字：
这一季的灵感来自科技与人类的关系。在疫情特殊的形式下，原本让大家变得疏远的科技，再次将大家团结在一起，成为人类自身的一部分。
但是时代越是变得复杂，服装就越要简约和坦诚。
这个系列共发布了 40 个 look，像是一场 Miuccia Prada 与 Raf Simons 的对话。
我们可以从中看到不少 Raf Simons 早期作品的影子。
贝壳上衣，直筒裤，工业尼龙面料的大衣，羊毛材质的西装，没有多余的装饰。
手握斗篷
Less is Core。这一季，Prada 直接将面料以手握的方式包裹在身上，这是两人尝试在时尚中 “减法” 的结果。
面料除了 Prada 经典尼龙，还加入了中式塔夫绸，不需要任何雕琢，便可体现成衣的高级感。
H 型连衣裙
H 型连衣裙一直是 Raf Simons 很爱的裁剪方式。在这一季作品中，这种版型的连衣裙被做成尼龙、塔夫绸等全新的材质，配有花型刺绣和数字印花。不规则的褶皱和机能风的布腰带，添了分街头时髦的小心机。
极简裤套装
极简主义风格的裤套装是 Prada 的标志，这一季加入了印花和波点的元素，也有了更多的面料选择。
让人想起了 Raf Simons 2020 秋冬男装中的设计。
半裙套装
针织 + 迷笛半裙一直是 Prada 女郎的标志性装扮，中高领打底衫叠穿是 Miuccia 的熟悉的知识分子气质。
不过这一季在针织和打底衫上装上，多了破洞镂空元素，更具现代感，也是品牌的年轻化尝试。
把上装换成 Oversized 的尼龙马甲或卫衣，又完全是新的风格。
半身裙的褶皱有也变得变大，设计更年轻。伞裙不再是一味很重的向下垂，也有可以随时舞动的轻盈。
外套大衣
这一季的外套，非常 Raf Simons。经典的 Raf 式剪裁和版型，立领设计更加率性。茧型大衣有 50 年代老牌高级时装屋经典女装的造型。
02
精彩细节
如此热爱艺术的两个人，秀场上的每一个细节都值得仔细观察。
被强调的logo
倒三角形的 logo 一直是 Prada 的标志，在 Raf Simons 加入的第一季，Prada 标志性的 logo 被放大，印在衣服胸前，更加醒目。
或者以数字印花的形式，直接画在领口。
三角形是 Prada logo 上的标志性图案，Raf Simons 显然对品牌的这一特征进行了强化，体现在作品的各种细节中。
数字印花
数字印花是这季除了三角形 logo 最为抓人眼球的设计。印花的图案来自于 Raf Simons 合作过很多次的 Peter De Potter。
也有一些抽象印花图案，出现在大衣、外套上，很有当代艺术感。
极具现代抽象感的几何印花：
比利时摄影师、平面艺术家 Peter De Potter 是 Raf Simons 的长期合作伙伴。2001 年， Raf Simons 2002 春夏秀就开始与他合作，两人打造了 Raf Simons 作品中大量的图片拼贴印花。他还为 Raf Simons 制作 10 年纪念册。
Raf Simons 2001-2010 by Peter De Potter
猫跟鞋
优雅的尖头猫跟鞋是这一季唯一的鞋款，不同的颜色与材质，优雅灵动。三角形 logo 或者融进鞋面，或者作为高跟 “鞋舌”，辨识度直线上升。
手袋
虽然包袋数量不多，但泾渭分明。这一季亦有新款包型推出，OL 范儿十足的手提包，规整硬挺，颜色倒是出乎意料的鲜艳。
耳环配饰
这一季的耳环很值得种草，把三角形的 logo 做成耳环或耳钉，上架后一定会成为爆款。
03
Miuccia & Raf
一对忘年之交
职场上几经波折的 Raf Simons 加入充满艺术气质的 Prada 大概是最好的归宿。
两人在 2005 年相识（当时 Raf Simons 受邀担任 Jil Sander 的创意总监，Prada集团 正好是 Jil Sander 当时的母公司），中间也有过交流对谈，终于在 15 年后，开始了真正意义上的合作。
Raf Simons 一直 Miuccia Prada 的粉丝：
“我穿 Prada 的原因不仅仅是因为我喜欢这件衣服，还因为 Miuccia Prada 某些想法和我也有关联。
现在全世界的品牌都能做出好看的衣服，因为每个人都知道如何去做好看的衣服，设计好看的布料。
我对这些事情没有什么兴趣，所以即使设计师能做出好看的衣服，但如果他的理念我并不赞同，我是不会穿的。这点可能和很多人不同。”
在 Miuccia Prada 和 Raf Simons 身上，可以找到太多的共同点。
非科班的时装设计师
Miuccia Prada 和 Raf Simons 两人虽然在时尚业有着很高成就，但都不是“学服装设计”出身，而是“半路出家”。
Miuccia Prada 毕业于米兰大学，拿的是政治学的博士学位，毕业后在剧院从事了 5 年哑剧表演工作。进入时尚行业属于自学成才：“我的学习过程全凭视觉”。
她进入这一行时，对1970年代末“物化女性”的时尚深恶痛绝。而Vivienne Westwood、Sonia Rykiel、川久保玲这些女性设计师影响了她的创作。她对简洁的制服以及“完全不虚荣的修女般穿着”非常着迷，她认为穿得“清醒”很重要。
Raf Simons 大学时期设计作品
而 Raf Simons 在安特卫普皇家艺术学院学的是工业和家具设计专业，最初是一名家具设计师（他的毕业作品是自己设计的一个配饰柜，前不久以 10 万美金的价格被出售，大学期间还设计过沙发和椅子）…
1990年，Raf 跟着 Walter Van Beirendonck 实习时，对时装产生了浓厚的兴趣。大学毕业后便开始自学服装设计。在安特卫普的 Witzli-Poetzli 咖啡店中，他和朋友们讨论 Helmut Lang 与 Martin Margiela 的，这些关注成就了日后的他。
在两人的设计中，都能看到“非科班”的那种自觉，各种艺术形式杂成。回看两人过往的作品，在美学框架、设计风格、甚至灵感来源上，有着极高的相似度。
Miuccia Prada
Prada 1998 春夏
Raf Simons
Dior 2012 秋冬高级定制
Miuccia Prada
Prada 2002 秋冬
Raf Simons
Calvin Klein 2017 秋冬
Miuccia Prada
Prada 2008 春夏
Raf Simons
Christian Dior 2013 春夏
Miuccia Prada
Prada 2008 秋冬
Raf Simons
Jil Sander 2011 春夏
Miuccia Prada
Prada 2010 早春度假
Raf Simons
Jil Sander 2009 秋冬
Miuccia Prada
Prada 2012 春夏
Raf Simons
Jil Sander 2012 秋冬
Miuccia Prada
Prada 2012 春夏
Raf Simons
Calvin Klein 2017 秋冬
Miuccia Prada
Prada 2013 秋冬
Raf Simons
Dior 2012 秋冬高级定制
Miuccia Prada
Prada 2014 春夏
Raf Simons
Jil Sander 2012 春夏
Miuccia Prada
Prada 2015 秋冬
Raf Simons
Christian Dior 2014 秋冬
Miuccia Prada
Prada 2016 秋冬
Raf Simons
Raf Simons 2017 春夏
Miuccia Prada
Prada 2018 春夏
Raf Simons
Calvin Klein 2018 春夏
山本耀司曾评价Miuccia Prada：“所做衣服的样式，虽然外行也能做，但在这类服装里，确是做得最好的。”
“我一直觉得 Prada 的衣服看起来很寻常，但又不太一样，”Miuccia Prada 曾说道。“也许它们有一些令人不安的小细节，或某种不太能令人接受的元素。也许有一些坏品味的影响。但坏品味并不坏：只是不同寻常。而且俗艳也是今日文化的一环。”
当代艺术的践行者
就像“朋克文化”之于Vivienne Westwood，“当代艺术” 在 Miuccia Prada 与 Raf Simons 的美学框架中，一直占据着重要地位。人们可以从他们设计制作的衣服中，感受到“当代艺术”与之碰撞的力量，而不是简简单单的“联名”与“印花”。
大都会博物馆2012年度特展“Schiaparelli与Prada: 不可能的对话”
Prada 的设计中有一种古怪的趣味，这种古怪来自对当代艺术的融汇。2012年，大都会博物馆的年度特展就是探讨1920年代传奇设计师Elsa Schiaparelli和Miuccia Prada作品之间的链接：“Schiaparelli与Prada: 不可能的对话”。
就像Schiaparelli当年把达达艺术、达利的创作加入到时装中，Prada也在当代做着相似的事情。她们两人都是“用时尚作为载体，挑战与抵抗了品味、美丽、华丽与女性化之寻常观感”。
于7月发布的Miuccia Prada独立设计的 Prada 2021春夏系列，回溯了Prada历年来的经典作品
Miuccia Prada 一直坚信，越是简单的服装，越能体现功能、价值和生命力，也越有可能在生活中占据一席之地。
Prada 不同时期的尼龙作品
她的艺术是观念式的。比如，她是第一个把尼龙这种廉价的工装材质运用到奢侈品时装中的设计师。这种 “廉价面料” 对高级时装领域的 “入侵”，引发了当时全世界对主流时尚趋势的重新思考。
英国《The Telegraph》认为，这种“划时代的创举”就跟杜尚的《泉》之于当代艺术史一样：“奢侈不再通过工艺与材质来定义，而是想法。”
Prada在上海修复荣宅之后，把它变成了一座当代美术馆
同时，Miuccia Prada 还和丈夫成立了 Prada 艺术基金会，开设了当代美术馆，从建筑、电影、文学、戏剧等不同领域延伸 Prada 的艺术涉猎，强化品牌的艺术基因。她的朋友圈里皆是如建筑大师Rem Koolhaas一类能够跨学科思考的当代艺术家。
Raf Simons的第一支Calvin Klein广告，打破了品牌一直以来的性感风格，而使用了Andy Waihol的画作作为模特拍摄的背景。
Raf Simons 从自己创立同名品牌开始，与各种艺术加的合作也一直没有中断，服装设计，店铺装修，都有自己统一的工业极简视觉美学。
Raf Simons 东京旗舰店
2008 年，Raf Simons 邀请艺术家 Sterling Ruby 与 Roger Hiorns 操刀个人品牌东京旗舰店的空间设计：简洁线条的室内空间里，恣意随性地喷溅上色彩。这就是Raf Simons。
Christian Dior 2012秋季高级定制
Sterling Ruby更成为他划时代作品的合作者。Raf 在他第一季 Dior 高级定制秀中，把Ruby的画作喷成了布料，做成了一条线条极简的裙子。
这对于高级定制礼服来说，是前卫的、大胆的、开创性的。它改变了奢华的方式，奢华不在于那些几千小时的刺绣，而在于布料上复杂的色彩运用。
Raf Simons的设计里填满了Mike Kelley、Paul McCarthy、Cindy Sherman 以及 Andy Warhol 等当代艺术领域如雷贯耳的名字。
他的日常也沉浸在这种氛围中：他家里收藏着MCM风格（Mid Century Modern，20世纪中期）的大师家具，坐拥 Ruby、George Condo、及 Cris Brodahl 等艺术家作品，还收藏了 Valentine Schlegel、Axel Salto、Pablo Picasso与 Pol Chambost 等人的陶艺摆饰。
回首过去的几十年，Raf Simons 和 Miuccia Prada 的时装秀就是一场一场精妙绝伦的艺术表演：从服装设计、音乐、秀场装置和艺术形象。
Prada 2020 秋冬秀场
Prada 2020 春夏秀场
Prada 2019 秋冬秀场
Prada 2019 春夏秀场
Raf Simons 2018 秋冬秀场
Raf Simons 2018 春夏秀场
不想被金钱驱使的灵魂
对于两位艺术家，也有着相似的商业上的挫败，相似的痛彻心扉。
在每个季度财报都不断被刷新的奢侈品牌第一梯队中，散发着文艺与工业气质的 Prada 一直都被认为是 “异类” 的存在。
来势汹汹的资本浪潮下，Prada 仍然坚持斥巨资、花时间修缮古宅，举办艺术展，这些对于操报数据 “收效甚微” 的决策，在商业化大潮中显得尤其格格不入。
Miuccia Prada 女士之前在接受媒体专访时曾经谈起过对品牌商业性的看法，她说：
“Prada 不是被赚钱这个目的驱使的，我们必须赚钱保证 Prada 蓬勃发展，好让那些已经使品牌闻名的活动继续做下去。这个世界或许很保守，但是 Prada 不一样”。
虽然，Raf Simons拥有着漂亮的履历：从Jil Sander、Dior、Calvin Klein到 Prada。但，他在Prada之前的两份工作都 “不欢而散”。
在 Dior 时，Raf 常常因缺乏创作时间而感到沮丧。而在Calvin Klein中，则是无法与大型商业机器融合而退败。用Calvin Klein CEO的原话是：“无论是设计的时尚度还是价格，我们都走得太远和太快了。”言外之意是，Calvin Klein 新的产品定位与产品策略，显然超出了曾经的购买人群消费力。他们不想要花更多的钱为设计和品位买单。
Raf Simons说：“我想以思维方式保持年轻。我不想屈服于品牌。如此众多的品牌屈服了。他们可能开始时很有趣，然后最终商业化，这成为一种非常扁平化的业务。
对于我自己的品牌，我希望继续保持不断寻求的那种典型情感，这意味着你有时必须给出一些他们不喜欢或还未准备好接受的东西，但至少会创造一个潮流，是因为它将使他们思考最终可能会发生什么。”
现在，他可以得到他老板的共鸣了。
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