恰到好处的复古，胜过赶时髦

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忽然发现，有一种“中国风”也很好看。

简洁的设计、东方风格的剪裁、还有复古的配色，形成了正在流行的“新中式”。

恰到好处的怀旧有时候胜过追爆款。

最近，鹅娘见缝插针去看了《夺冠》这部原定于今年贺岁档的片子：

作为一只时尚鹅，我被片中的运动服惊艳到了。印有方正的 “中国”两字的各色运动服，色调纯净，设计简洁，呈现出一种复古的美感，每一件都想拥有：

电影中那种由红绿蓝组成的复古色谱，黄绿色调滤镜，形成了国产片中的“Wes Anderson式审美”，一种怀旧的时髦感。

冯小刚电影《芳华》里也采用了这样的美术效果，呈现出非常东方式的美感，让当年柏林电影节评委坂本龙一都赞叹：“电影剪辑和剧本差了点什么，就差一步可以接近杰作。”

电影《芳华》剧照

今天就想讲讲，这种视觉体验下的“新中国风”。它不是雕龙画凤，不是金碧辉煌的远东想象，而是有种质朴的实用主义之美。

这种视觉风格成为这几年中国时尚圈的新趋势，在时尚杂志、品牌广告中常常可见：

Photo by 张家诚

 01 

新中国的美学风格

 80年代的影像纪录 

1980年代的中国设计美么？

身处那个时代的人们可能感受并不深刻。但，身处“日新月异”的21世纪，被全球化浪潮冲刷的我们，回看那个时代，往往会被老照片里朴素的设计与慢生活所打动。

日本摄影师秋山亮二1982年于中国拍摄

收录于摄影集《你好，小朋友》

2009年，中华人民共和国诞辰60周年时，《VOGUE》做了一组时尚专辑，由陈漫摄影，杜鹃担任模特：

在这组专辑里，可以看出摄影师陈漫对“新中国风”的一种提炼归纳：红、蓝、绿构成的一种独特风格。

我们也可以从他人的镜头中去看看那个时代的模样。

1979 年，美国版《VOGUE》的 8 月刊以 “In China Now” 为主题，拍摄了时任美国国务卿基辛格的夫人南希·基辛格（Nancy Kissinger）的出访中国之旅。在摄影师 Arther Elgort 的镜头中，基辛格夫人走上街头，和北京市民们一起游玩。这是登上《VOGUE》的第一组“中国街拍”。

美国版《Vogue》1979年8月刊

同年，还在英国版《VOGUE》工作的时尚编辑Grace Coddington 也来到了中国。这位传奇编辑来这里第一件事就买了一套阴丹蓝的中山装让模特换上，并把这个形象登在了封面上。在她眼中，这套当时中国最普遍的便服，比雕龙画凤更能展现现代中国风格。

英国版《Vogue》 1979年10月刊

14 年后，Grace Coddington 再次来到中国。这次，她是带着主题 “Eastern Light” 为美国版 Vogue 拍摄。摄影师是当年为基辛格夫人拍摄“中国街拍”的 Arther Elgort 。一身白衣的超模 Linda Evangelista 像一个普通游客一样探访中国生活：那仿佛一幅幅当代中国的山水画卷，青绿是这组片子的关键色调。

美国版《Vogue》1993年12月刊

1982 年，美国著名的波普艺术家Andy Warhol也来到中国旅行。他完全以一个普通游客的身份留下了很多照片，比如这张在北京照相馆洗印染色的黑白照：

1982年，Anady Warhol在北京

他非常喜欢当时的中国设计：“我喜欢中国文化胜过喜欢我们的文化。它更简单。我喜爱清一色的蓝衣服，我喜欢每天穿戴同样的东西。如果我是服装设计师，我要一遍又一遍地反复设计同一件衣服。”

Andy Warhol在北京购买的行李袋

Andy Warhol镜头下的北京街头果皮箱设计

1985年，法国时装设计师Yves Saint Laurent也来到中国。跟随他一同来到的，还有200多件Yves Saint Laurent的档案藏品，他们在北京的中国美术馆举办了盛大的品牌25周年回顾展，策展人是传奇时装编辑Diana Vreeland。红蓝配色的主视觉也是他对中国的想象之一。

1985年，Yves Saint Laurent北京展时期照片

1987年，法国当时的“顶流艺人”Alain Delon也来到了中国，留下了他眼中的“中国风”：他身穿红色运动服，骑着凤凰牌自行车穿梭于北京街头。

1987年，Alain Delon在北京

透过这些影像，我们似乎能感受到进入全球化之前的中国，有着一种独有的审美趣味。

这种趣味被“21世纪少年”们重新发掘、解构，形成了新的中国风。

 02 

“80'复古潮”的新中式

 千禧年的复古与创新 

如今，“千禧年”已经成了复古的产物。可在21世纪头十年里，“1980复古潮”是当时中国年轻人寻找身份认同的一种手段。

2008年，复古潮牌“能猫商店”上衣及国货老牌“梅花牌”短裤

用回力、飞跃运动鞋替代Converse，用梅花牌运动服、海魂衫替代adidas、NIKE，用北冰洋替代Fanta……

2008年，CELINE推出与“飞跃”的联名帆布鞋

他们挖掘着那些被埋藏在记忆中的国货经典。试图与全球化的浪潮对抗。

2008年《城市画报》上的新裤子乐队

新裤子乐队是这个浪潮中的“风向标”。他们穿着老式运动服登上杂志、登上MV、登上唱片封面。

2006年，新裤子乐队MV《Bye Bye Disco》

2008年，《我们可以在一起》MV中的彭磊

主唱彭磊在北京钱粮胡同开了一家卖1980年代铁皮玩具的小店，键盘手庞宽在同城的南锣鼓巷开了一家叫“Bye Bye Disco”的古着店，店里放满了塑料暖水壶、搪瓷水缸、双喜痰盂，那是当年京城少年的时髦。

2008年，庞宽的Bye Bye Disco古着店

回顾新中国建国以来的设计，类苏联式、类包豪斯式的工业设计渗透在了当时的中国日常生活当中。庞宽带着一种“复古滤镜”来复刻它们，形成了新裤子的审美趣味。

彭磊还画了一些波普作品《咪咪和嘎嘎》系列。他从老式警察制服、手摇电话、冰棍摊以及1980年代生活图景中提取元素，与恶搞版的“米老鼠和唐老鸭”结合起来，形成了新的漫画形象。

这种形象被彭磊认为代表着自己以及当时一批中国青年的精神状态：对计划经济时代的记忆化作童年的美好图景，混合着市场经济时代的困惑，用现代的流行语汇进行表达，化作“时尚”。

彭磊画作《咪咪与嘎嘎》

新裤子乐队的音乐上虽然是彻头彻尾的“西方”，但视觉上却一直在“寻找身份认同”。

从2005年《龙虎人丹》的唱片封面开始，他们一直贯彻着他们自己找到的“新中国式”审美趣味。这套视觉体系，主要来源于海报设计者庞宽的怀旧情结。

2005 年，《虎龙人丹》

2008年，《野人也有爱》巡演海报

2009年新裤子专辑《GO EAST》

2018年单曲《你都忘了你有多美》封面，图片来自赵半狄油画作品《涂口红的女孩》

这些原本存在于上个世纪中叶的流行元素，通过“复古”形式，逐渐在21世纪的年轻人之中形成了新的亚文化。

 03 

把中式融入当下

 如何让“中国风”时髦起来 

沉溺在回溯之中，并不能产生新风格。消费海魂衫、红领巾与梅花运动服的瞬间激情退去，时髦青年依然回去追逐“大牌”。中国设计师们开始寻找各自的“中国特色”。

SAMUEL GUÌ YANG 对襟连衣裙

Ms MIN耳环

 当“中国李宁”变身潮牌 

2018年初，李宁在纽约时装周办了一场秀，重新提及了“国潮”的概念。这一次依然从运动服入手，它们廓形上看起来像是Vetements或者Gosha Rubchinskiy这些前苏联国家出身的设计师作品，配色则立即让人想起了当年李宁作为体操冠军驰骋奥运会的1980年代。“中国李宁”四个汉字让中国的潮流青年们趋之若鹜。

李宁 2018秋冬系列

 Angel Chen：汉字很酷 

汉字，不仅仅是最具中国特色的元素，也是当代设计师们最喜爱的创作元素之一。

简单直白的汉字、标语式的口号，被当代年轻设计师们大胆地应用到服装之中。

2016年，一件写着 “天上天下 唯我独尊” 的外套出奇制胜、刷爆伦敦时装周。而这件衣服来自 2014 年成立于伦敦的中国设计师品牌 ANGEL CHEN。

ANGEL CHEN 2016 秋冬系列

ANGEL CHEN的设计师陈安琪是现今最为活跃的中国独立设计师之一。

她的设计中有传统文化中的雕龙画凤，也有潮流青年们热爱的“机能风”，她把他们结合得很有趣味。她的灵感还常常来源于一些偏门的历史人物，比如曾经让英国船舰闻风丧胆的清代海盗婆郑一嫂。

 YUEQI QI：解构串珠 

传统节庆里使用的玉石串珠常常在日常生活中和“俗气的审美”画着等号。但新锐设计师戚玥琪把这种来自村野和俗文化中的饰品解构了，使得其品牌YUEQI QI一经问世，就吸引了时尚圈的关注。

YUEQI QI 2020春夏

新一代的设计师们没有那么多“文化包袱”，随意截取成长中的记忆与视觉体验，把有趣的符号提炼出来重新演绎，形成了一种个人风格。并不追求意义本身。

 无用：回溯民艺 

但，另一批中国设计师在探索如何把“东方思维”注入到当代服装中。

“新中式”不仅仅是一个元素，不仅仅是一些色彩，不仅仅是印花，它还应该在剪裁、面料以及风格之中。

2007年贾樟柯电影《无用》

2008年，设计师马可带着自己品牌“无用”在巴黎高级定制时装周办了一场秀"奢侈的清贫"（Luxurious Qing Pin）：在巴黎小皇宫（Palace Royal）的露天公园中，42位非职业模特用身体展示着一颗种子，从发芽到结出棉桃开出棉絮的过程。

在一旁的古老纺纱车上，纺纱工人拈出纤长的棉线。那百余年历史的织布机上，织布工人以贵州流传千年的古老技术，织出一樏又一樏的棉布。

这就是“无用”的制衣方式，也是马可所追求的"奢侈的清贫"。完全还原古法，纯手工纺织、染色、制衣。她通过这种极端手法去表达复兴民艺的理想以及对西方服装工业的反抗。

 Uma Wang：用面料讲东方故事 

整个现代时装工业都是从西方来的，中国设计师有没有可能使用这套工业体系，却制造出符合东方哲学的服装呢？这是Uma Wang设计师王汁一直在思考的问题。

电影《邪不压正》中周韵戏服来自Uma Wang

西方的制版技术来自于精确的数据与立体剪裁，而东方的剪裁来自于经验与平裁技艺。前者是理性的，后者是感性的。

王汁热爱这种感性，Uma Wang就是一种感性的服装：用静谧而不喧嚣的衣服面料质感讲述着东方的故事。 

王汁说：“触摸、品尝、嗅探、倾听、感受，用身体指导精神，这是我们早已失去的天真。”

Uma Wang 2020秋冬系列

Ms MIN：平衡之道

Ms Min 也是追求着东方精神的品牌。它创立已经十年了，一直在摸索着“中国风”更好的表达方式。

Ms Min的设计师刘旻很会把传统与新锐、柔美与硬朗结合起来，东方美学、复古记忆与当代技术无缝连接，写意而不失实用性。

她一直追求着设计中的“中正”：不偏不倚、不骄不躁，典型的儒家哲学。

Ms Min 2016年作品

Ms Min 2017早春系列

Ms MIN 2018秋冬系列的“岁岁平安”针织衫与童子嬉戏提花纹样外套

Ms MIN 2019秋冬系列

刘旻摘抄的诗歌《梨树之歌》制成Ms Min 2019秋冬系列丝质提花面料

SAMUEL GUÌ YANG的港风

作为她们的后辈，杨桂东的个人品牌SAMUEL GUÌ YANG还很新，成立才5年。他是年轻一代设计师中致力于用崭新的角度诠释东方神韵。

SAMUEL GUÌ YANG 2019春夏系列

他在伦敦学习工作了近10年，他的设计灵感常常来自于多元背景下的华裔女性，如 60 年代的演员周采芹、80 年代杨德昌电影中的蔡琴、以及90 年代巨星的梅艳芳……

SAMUEL GUÌ YANG 2019春夏系列，以中国古典瓶器为灵感，强调女性身形轮廓

把这种特质归结为“港风”虽然有点粗暴，但香港身上那种多元文化交织、中西风格夹杂的味道，能够立即诠释这种风格。

SAMUEL GUÌ YANG 2019春夏系列

SAMUEL GUÌ YANG 2020春夏系列

穿着SAMUEL GUÌ YANG的女性既有当代的时髦感，也有传统的东方式优雅。在《T Magazine》、《嘉人》、《芭莎》的时装大片中，摄影师用非常中国风格的镜头语汇展现着她们。

 04 

透过镜头寻找新中式

 时尚摄影师镜头下的当代中国时尚 

时尚是视觉的产物，当我们提到一种时尚风潮，必然有摄影作品为止正名。

张家诚、范欣、任航、曾无、郭濮源、Pixy Liao……这些摄影师为时尚杂志拍摄的大片重新塑造了“中国时尚”的新面貌。

Photo by Leslie Zhang张家诚

2019年，《Wallpaper*卷宗》时装大片

Photo by 曾无

OPENING CEREMONY 2016 PRE-FALL

2017年马来西亚版《L'Officiel》时装片

2018年《VOGUE ME》12月刊时装片

Photo by 任航

2019年，《世界时装之苑ELLE》 12月刊“自然生长”

Photo by 王子千

2020年《时尚芭莎》电影组《夺冠》专题

Photo by 郭濮源

2019年，《大都市Numero》8月刊文淇封面故事

Photo by Pixy Liao

以摄影师 Leslie Zhang 张家诚为例，一看到他的作品，人们也会直接联想到 “中国风” 三个字。即便他拍摄的是Thom Browne的产品图册：

Thom Browne CNY campaign

Photo by 张家诚

这位出生于 1992 年的时尚摄影师将自己的童年记忆交汇在时尚影片的拍摄之中，直线条的人、浓墨重彩的颜色、各种复古道具… Leslie 从生活里的细微之处着手，成就了他 “挂历女郎” 式的摄影风格。

他选择的场景也往往充满了年代感和记忆：

不多赘述，最后就通过这组他新近为 Labelhood 十周年拍摄的大片，回到华夏发源地黄河吧，再度感受当代中国的复古美学。

2020年，Labelhood 十季庆典——“蕾虎黄河”

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