穿着盛装走进沙漠，SAINT LAURENT新秀发布
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今年 4 月，Saint Laurent 是第一个宣布推出传统时装周发布日程的法国高级时装屋。
2020 年末，创意总监 Anthony Vaccarello 用一场在沙漠中的震撼发布，展示了他半年多的思考与作品。
北京时间 12 月 15 日 21:00，Saint Laurent 以视频直播形式发布了 2021 春夏女装系列。
创意总监 Anthony Vaccarello 这次把秀场搬离了巴黎大本营，来到了位于北非摩洛哥马拉喀什的一片广袤的沙漠中。
模特从蜿蜒曲折的沙丘中依次走过，从夕阳走进夜色，白日平静广阔，夜晚燃起篝火，跳动的火焰热情狂野，甚是壮观。
沙漠中的模特孤傲又冷艳，展现着女性的力量和对自由的向往。
配上荡气回肠的 BGM 和最后出现的 “I wish you were here” 字样，整场秀不仅给予观众视觉上的享受，还有感动与温暖。
摩洛哥一直都是 Yves Saint Laurent 先生本人心之所向的地方，他视这里为 “第二故乡”。
Yves Saint Laurent 先生在摩洛哥
他 1966 年初次来到马拉喀什便深深被这里吸引，1980年与伴侣 Pierre Bergé 在当地购置了著名的马约尔花园，在这里度过很多重要时光。
Yves Saint Laurent 先生的故居就坐落在这座花园中，如今已经成为人们纪念他的一处圣地。
这次发布的预告短片，就是在马约尔花园里拍摄。模特穿着红色高跟鞋和黑色丝袜走在湛蓝色的花园中，性感而有力量感。
2008 年 Yves Saint Laurent 先生去世后，他的骨灰也被撒在了这座他热爱的花园里。
位于马拉喀什的马约尔花园
2017 年秋季，马拉喀什圣罗兰博物馆在紧邻这座花园的位置正式落成，展示 Yves Saint Laurent 先生的个人生平和代表作品。
马拉喀什圣罗兰博物馆
现任创意总监 Anthony Vaccarello 这次又带着品牌回到了创始人的 “第二故乡” 马拉喀什。
他在一份声明中说：“沙漠对我来说象征着对宁静、开放空间、节奏缓慢的渴望。衣服也更柔软，整个系列的精神更加柔和。”
01
秀场直击
重回 1960 年代
本季 Anthony Vaccarello 共带来了 66 件作品。从品牌 1960 年代的档案馆中汲取灵感，延续了上一季性感，但具有巴黎风格的黑色丝袜和短裤，比乳胶更加舒适。
以服装来回应人们的生活在疫情以来发生的变化，也寄托了 Anthony Vaccarello 的内心渴望：逃离现实，穿过无垠沙漠，共赴自由。
Anthony Vaccarello 曾说，自己与品牌创始人 Yves Saint Laurent 是相似的：“反资产阶级是我们的共同点”。这位左派艺术家把指针拨到了 1968 年：一场运动邂逅了另一场运动。当巴黎的人们走上街头，Yves Saint Laurent 也 “走出” 了沙龙进行了一场时尚领域的变革——Rive Gauche 成衣。
他从 Yves Saint Laurent 当年的 Jersay 面料连体服上获得了灵感，释放身体曲线的舒适。展现身体，与挑逗无关，这是 Anthony Vaccarello 的女性主义态度。
他把 1960 年代的舒适感与当代的舒适感糅合在一起，形成了一个新风格，还注入了些许 1990 年代的极简主义。
致敬Rive Gauche廓形
1968 年，Yves Saint Laurent 的第一季 Rive Gauche 成衣系列中，大开口领的狩猎装、Jersey 面料的连身衣，奠定了 1970 年代的时尚风格。
Anthony Vaccarello 在本季致敬了这个年代，特别是这些裤装：舒适包裹身体，同时却展现了身材曲线的连身长裤、裤套装有着 Yves Saint Laurent 鲜明的烙印。
这种灵感源自非洲丛林冒险家的 “狩猎装 (safari jacket)” 是Yves Saint Laurent 先生 1968 年的设计创举。本季 Anthony Vaccarello 提取 “系带 V 领” 这一细节，依旧性感潇洒，不失自己的独特风格。
深 V 的连体裤也非常高级性感，不落俗套。
骑行短裤
而当代精神则体现在这些五分骑行裤上，这是贝佛利山庄时髦女郎们的心头好。Vaccarello 却为它搭上了 Yves Saint Laurent 的吸烟装、宛如传奇雕塑家莱兰夫妇设计的金属胸衣、拉夫领上衣。
华丽与日常、复古与当下、正装与居家服形成了奇怪的冲突感。他把骑行裤作为 Saint Laurent 这一季的核心单品，搭配衬衫、皮夹克、西装、紧身针织上衣…
闺房风格的舒适感
Anthony Vaccarello 对 “那个年代的舒适感” 往往带着一种苦涩的性感，让人想起 1972 年法斯宾德电影《裴特拉·冯·康特苦涩的眼泪》中，Hannah Schygulla 的造型：咽喉处的花饰、闺房里的羽毛着装、丝绸睡衣…女性在自己房间里的隐秘魅力。
随风飘动的薄丝连衣裙，致敬 1968 年圣罗兰先生设计的透视衬衫和雪纺裙。
长毛杂乱但灵动与线条简洁的服装搭配，点缀在袖口和领口，带来了俏皮和质感。
团簇的野花散落在轻盈的雪纺材质上，当穿着它们在阳光下奔跑行走，又美又灵又飒。
睡衣风格的极致短裤
而看起来宛如卧室短裤的蕾丝短裤被当做本季重要的单品，与外穿的风衣、针织搭配。高提边的蕾丝内裤不仅仅性感，还很显腿长。
黑色丝袜
黑丝袜是 Saint Laurent 每季的 “保留项目”，因为它足够巴黎，也更容易让人注意到 “性别”。这次是小花网眼和红色波点的图案。
吸烟装 Le Smoking
品牌最经典的吸烟装以全新的姿态呈现，但依然保持着全黑套装应有的质感。
合身的剪裁和利落的线条，把女性的刚毅和柔情展现得恰到好处。
浪漫衬衫
柔软的面料看似会随光流动，荷叶边与蝴蝶结领的白衬衫复古优雅，大领口的基本款衬衫随性大气。
九分袖连身裙外套
立领的中长款外套廓形挺立正式，细短的九分袖更显干练摩登。
这些连身裙外套让人想起了 1967 年 Luis Buñuel 执导的电影《白日美人》中 Catherine Deneuve 身着的 Yves Saint Laurent 时装。
皮革外套
皮革永远不会缺席 Saint Laurent 的秀场，强势性感、时髦酷炫的女特工形象都因皮革面料更贴切。
1968 年，Marianne Faithfull 主演了《摩托车上的女孩》，身着紧身皮革连衣机车服的她成为了当时的一种时尚符号。
舒适面料
Saint Laurent 的秀场上很少有 “温暖” 的衣装，但这次出现了 Jersay 针织面料和羊毛材质，收放自如勾勒身形无束缚。
这些造型让人想起了 1960 年代 Brigitte Bardot 的造型，舒适、率性。
02
精彩细节
新款配饰
这一季的配饰十分精彩。
Yves Saint Laurent 曾于 1969 年与法国雕塑设计艺术家莱兰夫妇（ Les Lalanne） 合作设计过配饰系列，用雕塑感的金属在模特的胸部和腰间作装饰，神秘又有力量感。
Claude Lalanne 的配饰还包括一些金属制成的植物和花朵，看起来非常有质感，层次轻薄又精美。
Anthony Vaccarello 这一季也再版了这位艺术家的作品。
另外，本季的耳饰、墨镜、颈花和丝巾都多添了一丝异域风情。
新款包袋
多款经典包型都被缩小成了 mini size 的腰包，有很好的装饰性，非常可爱。新推出的 “腋下包” 会成为一个爆款吗？
新款鞋靴
依旧有一双锋利带杀气的高跟鞋，金属尖头和鳄鱼纹凭借，辨识度十足，长靴短靴看上去则接地气许多。
03
埃菲尔铁塔下的
“灯光秀”
从 2016 年担任 Saint Laurent 创意总监以来，Anthony Vaccarello 一路稳扎稳打，凭借性感与强势兼而有之的暗黑风格，顺利将自己的一套设计语言融入品牌 DNA。
Saint Laurent 2020 秋冬系列
几个月前，Anthony Vaccarello 用一场在巴黎屋顶的巨大 “跑酷” 游戏，发布了男装 2021 春夏系列，从白天到黑夜，穿着 Saint Laurent 新装的男孩子，身手矫捷地在巴黎的天际线狂奔，最后一路来到埃菲尔铁塔下，这里是 Anthony Vaccarello 入驻后，Saint Laurent 每次新季发布的 “大本营”。
作为意大利裔比利时人，Vaccarello 的作品中更多呈现的是一种意大利时装的强势和性感，在廓形上追求结构的严谨和贴合身材的版型，黑色是他最爱运用的颜色，长腿是他最爱展现的部位。
夜色中秀场，则是他挥洒创意和美丽的地方。
没有什么地方能够比埃菲尔铁塔更能代表法兰西。从2018春夏时装周开始，Anthony Vaccarello 将每季女装秀场皆移师至此，与业内知名秀场制作团队 Bureau Betak 合作（Jacquemus 的原野长廊，Dior 创造的薰衣草山，Victoria's Secret 的奢靡华丽等等好多秀场都出自此团队），在黑夜中用灯光营造高级浪漫，还带点儿野劲的夜巴黎。
每位模特踩着锋利的超高跟鞋，施展着狂野魅力，在暗黑摇滚的主调上轻快地拍打着节奏， 那股于性感韵味中嵌入女性自信与力量的坚持，是YSL女郎无法被复制的个性与风格。
2018春夏秀场
在埃菲尔铁塔下的第一场秀，展现的是此处最原始的模样。
Anthony Vaccarello 特别选址在 Fontaine Du Trocadero 公园，公园的背景正是夜幕下的铁塔。
黑夜降临，华灯初上，模特从铁塔的方向一路走下天桥，直至 Saint Laurent 于 Trocadero 广场设置的宽敞平台观众席。
在泛着暖光的铁塔和特制烟雾下，蕾丝、流苏、羽毛等波西米亚元素更加摇滚、霸气、嬉皮。
2018秋冬秀场
Anthony Vaccarello 第二季作品在艾菲尔铁塔前的广场搭建出巨大的方盒形会场。
内部设置大量舞台灯，让迷幻灯光在黑色 PVC 墙上不断反射，将巴黎黑夜闪耀出华丽科幻意象。
这一季以大量黑色调贯穿，灵感来自 1976 年 Yves Saint Laurent 先生的 Russian Collection，夸张肩线的外套以及绒布、皮革缀饰的蕾丝、刺绣、珠片等元素描绘出带有街头风味的性感形象。
2019春夏秀场
2019 春夏大秀，Anthony Vaccarello 用会发光的白色棕榈树和方形水池装点了 Trocadero 广场，伸展台覆盖的薄薄水面因为夜色而呈现黑色，清楚的倒映出模特的身影。
她们身着性感华服的在铁塔下踏水而至，水花四溅，摇曳生辉。
这一季的季灵感来自于不同的时代、超越时代的经典 icon 们，包括品牌在 60 年代经典的直筒连身裙线条、女装套装、70 年代的丰富图纹、动物图纹、皮革与摇滚风情…
2019秋冬秀场
2019 秋冬季的秀场比往常更加炫酷，埃菲尔铁塔前的 Trocadero 广场被放置了一个镜面方盒形秀场。
场内一片昏暗，天桥两侧的一串串灯泡不停闪动，让模特仿若在星空漫步。
谢幕时，她们身上的衣饰在灯光效果下变成萤光，镜像与夜光，那些发着光的羽毛随着模特的步伐飘动，极尽迷幻。
Anthony Vaccarello曾说，Saint Laurent 在他心目中是 “最巴黎” 的品牌，上年秋冬玩过的 1980 年代大垫膊以更夸张的方式呈现，超阔垫肩与短裙和热裤，以上重下轻的比例营造出了非常戏剧的效果。
2020 春夏秀场
去年 9 月发布的这个系列，埃菲尔铁塔背景下，天桥两侧一道道耀目的白色光柱掠过漆黑夜空，像璀璨并充满力量的黑色交响曲上演于巴黎。
露天 T 台装置了多个射灯，像一个摇滚演唱会，白色光束对准黑夜，Anthony Vaccarello 说，“想要做出属于现代的水晶吊灯”。
这一季 Vaccarello 重新演绎 1960 年代诞生的招牌 Le Smoking 吸烟装，以及 1970 年代的嬉皮式俄罗斯风格服装，部分腰果花图案更采用金色刺绣，很是华丽。
2020秋冬秀场
今年 3 月发布的 2020 秋冬秀场从埃菲尔铁塔移师室内，以1963 年由艺术家 A. M. Cassandre 为品牌设计的 “YSL” 标志装饰了一面简洁白墙。
开秀后，模特儿们穿梭在宛如 007 开场画面的移动聚光灯下，玩起光影魔术，全然黑白的秀场也将服装上的色彩衬得加倍鲜艳。
这一次 Vaccarello 回到 90 年代，体验上流社会资产阶级（Bourgeoisie）的夜间生活。
蕾丝马甲、乳胶紧身裤、皮革长手套、透肤衬衫等带有挑逗意味的性感服装，搭配的却是相对拘束的硬挺西装外套以及优雅方扣鞋，在性感魅惑、优雅、霸气间徘徊，强烈的反差对比反而成为最致命的吸引力。
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