信不信，古人穿衣打扮比你“潮”！
△并蒂莲纹罗裤 南宋
2003年南京市高淳区花山南宋墓出土
对，没有看错，这是一条开！裆！裤！
最初人们穿的裤子不分男女，都只有两条裤腿，无腰无裆，穿着时只要套在膝盖以下的小腿部分即可，尤其在冬天，可以起到保暖的作用。当然，这种裤子也只能套在里面，外面还有裙子、长衫等衣物罩住。
△折枝花卉纹罗裤 南宋
（合裆，大裤脚，裤脚两侧打褶，腰侧系带）
2003年南京市高淳区花山南宋墓出土
后来受北方少数民族影响，才出现了满裆裤。因为北方游牧民族常常要骑马，穿开裆裤自然不方便。到了战国时期，赵武灵王推行“胡服骑射”，汉族人才开始学习穿满裆裤，而这种有裆的裤子叫做“袴”。
△印花柿蒂菱纹绢抹胸 南宋
2003年南京市高淳区花山南宋墓出土
（花纹内填有排列整齐的柿蒂小花，抹胸上的图案是用古代印花工艺印出来的，体现出宋代高超的丝织品印染水平。）
这块抹胸的作用其实就和今天女性穿的文胸一样，都是贴身穿的，只不过比现在的文胸大很多。这块抹胸呈长方形，长116厘米，宽50厘米，上边中间打有褶皱，两边各有一根系带，抹胸为绢质，质地光滑。
“双鬟不整云憔悴，泪沾红抹胸。”中国女性穿抹胸的历史很悠久，在汉代时期文胸叫做抱腹，魏晋时期叫两当，唐代叫诃子，宋代才叫抹胸。
仙鹤纹素缎补服
胸、背正中织方形补子，为仙鹤云纹，鹤两两相对，翱翔于云间。
天鹿纹素缎官服
胸、背正中织天鹿纹样，四周配以海水、江崖、灵芝、松、竹、梅等纹饰。
补丁
还是补丁
都是补丁
这些漂亮的补丁可不是衣服破洞缝补出来的，而是明代首创的常服补子，在官员穿的衣服前后各有一块40厘米至50厘米见方的绸料补子，补子上绣有不同的纹路和花样，以表示不同的官阶。成语“衣冠禽兽”最早即来自于此。
《铁齿铜牙纪晓岚》剧照（文官）
公、侯、驸马、伯的补子绣麒麟；文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸂鶒；
武官一品、二品绣麒麟、狮子，三品、四品绣虎豹，五品绣熊罴，六品、七品绣彪，八品绣犀牛，九品绣海马等。
我国素来就被称为“衣冠王国”，服饰种类之繁多，制度之完备，等级之森严，纵观世界各国服饰史均无出其右者。
△素纱衣 南宋
2003年南京市高淳区花山南宋墓出土
宋王朝的建立结束了五代十国的纷乱局面，全国丝织手工业中心南移，以江南地区江浙两地生产为最盛。服饰制度上结束了前期纷繁杂乱之态，风格在沿袭唐代的基础上多有变异。
△祥云纹缎曳（衤散） 明
1987年南京市雨花台区邓府山明弘治二年（1489年）王志远墓出土
△杂宝纹缎袍 明
1977年南京市玄武区板仓村明正德十二年（1517年）徐俌墓出土
明代是中国古代服饰史上鼎盛时代。
太祖朱元璋尽复唐宋旧制，服饰制度详尽规范。以南京、苏州、杭州三地的织造府最为重要，南京的云锦，苏州的织金锦、妆花缎均闻名于世。
明太祖朱元璋有“强迫症”，大家穿什么样的衣服，全由他一个人说了算。全国官民按各自身份，必须要穿“指定款”。
指定到什么程度？
比如官员要戴乌纱帽，穿圆领袍，配黑靴，平头百姓要戴四带巾，穿杂色盘领衣，但是绝对不能穿玄黄色的衣服，因为玄黄色是皇室的专属。
女子的着装也分得很细，普通老百姓的妻子，允许戴银质首饰并在上面镀金，耳环可以戴黄金耳环并佩珍珠，镯子必须佩带银镯子。
而乐妓要戴银角冠，绝不能和老百姓的妻子穿一样的衣服。
穿错了、戴错了怎么办？哼哼。
有一回，几个军汉在街上踢球玩，玩久了出了一身汗，他们就下意识地把裤腿挽起来，结果一挽裤腿就“违制”了。紧接着一群公差上来，把这群军汉抓走，不久后宣判，所有挽裤腿的军汉挽裤腿的脚都被砍掉！
△《女医明妃传》剧照
明代妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等，衣服样式大多仿自唐宋。明代仕女崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙，喜欢将比甲当作外出服穿着，配上瘦长裤或大口裤。
△《女医明妃传》剧照
明代出现的立领服饰，最早出现于明朝中期，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。
△《女医明妃传》剧照
比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式通常较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。
到了明朝中后期，商品经济发达，人口流动加剧，明朝的城市也高度繁荣。钱袋子鼓了，大家在穿衣搭配上的心思也活络了，整个社会穿衣的风格大变。
△镶金托云龙纹玉带板 明
1970年南京市下关区（现鼓楼区）张家洼明洪武四年（1371年）汪兴祖墓出土
△嵌宝石镶玉金带板 明
1974年南京市江宁区将军山明天启七年（1627年）沐叡墓出土
江南稍有点钱的家庭，基本都是全身名贵丝绸，老板穿这么好，打工的也受影响，也不管什么讲究，像紫色红色这类官员专用的着装颜色，明朝万历年间，老百姓照穿。
△嵌宝石金帽饰 明
1977年南京市玄武区板仓村明正德十二年（1517年）徐俌继室夫人王氏墓出土
△嵌宝石莲纹金饰 明
2008年南京市江宁区将军山明成化十年（1474年）沐斌继室夫人梅氏墓出土
南京妇女的衣服，到了万历年间起，几乎是两三年一变。女眷们的首饰，更是玩命地攀比，普通士大夫家的女眷们，光首饰就要花白银400多两至千两不等，首饰的形状也常是“粗巨异常”。
△嵌宝石金簪 明
1977年南京市玄武区板仓村明正德十二年（1517年）徐俌继室夫人王氏墓出土
△花卉纹金钏 明
1977年南京市玄武区板仓村明正德十二年（1517年）徐俌继室夫人王氏墓出土
明朝的贵妇们抛头露面，“负担”不是一般的沉重。
△嵌宝石蜘蛛形金簪 明
1987年南京市雨花台区邓府山清顺治三年（1646年）佟卜年夫人陈氏墓出土
明代金饰在制作中大量采用宝石镶嵌技术，如蜘蛛形金簪，用金丝将红蓝宝石编织成蜘蛛的形状。
△嵌宝石金头面 明
2008年南京市江宁区将军山明成化十年（1474年）沐斌继室夫人梅氏墓出土
明成化十年（1474年）沐斌妾梅氏墓的一组金簪，是明代贵族妇女使用的一幅完整的头面，包括挑心、掩鬓、顶簪、分心等，均镶嵌大量红宝石、蓝宝石及绿松石、猫睛石等，虽出土时有的宝石已缺，但嵌宝石的金托多达97个，极为罕见。
△凤凰形金插饰 明
1977年南京市玄武区板仓村明正德十二年（1517年）徐俌夫人墓出土
佩戴于凤冠之上，凤凰凌空飞舞，展翅翱翔。
明代晚期时，谁穿什么已经不重要了，只要破费点银子，就能弄一套王公贵族家的礼服，得意洋洋地穿出来招摇。什么风格的都有，什么颜色的都敢搭配，花团锦簇的。
△《女医明妃传》剧照
之所以能在服饰上有这么多“折腾劲”，拜明朝领先世界的纺织扎染技术所赐，明代服饰仅在面料颜色上，就新花样层出不穷。
南京市博物馆《云裳簪影——宋明服饰展》展示了馆藏的宋、明时期服饰精品，多为南京地区出土，其中各种服装、鞋袜20多件，各种金、银、玉首饰、佩饰100多件，不少展品来自江宁宋墓和江宁将军山明代沐氏家族墓。
现在看到展厅内的很多服饰呈现出灰黄色，但其实这些衣服当年并不是这个颜色，而是五彩缤纷的，上面印有红、绿、黄、赭色等多色。
据资料记载，宋代女性服饰相较男性，款式要多，颜色种类也更丰富，特点是上淡而下艳，上衣颜色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅，而下裙颜色通常是青、碧、绿、蓝、杏黄等，以艳丽为主。
然而这些衣服经过了上百年的掩埋，墓室周围酸碱度和温湿度的变化，大多数颜色都已褪了，不过我们依然能从衣服上看到当年丝织品的精美图案。
第二期