Yes 世代，New Money 的穿着仪式
德国哲学家康德（Immanuel Kant, 1724-1804）曾说：给我物质，我就用它造出一个宇宙。Balenciaga 2017 秋冬男装系列，就是格鲁吉亚人 Demna Gvasalia 创造的新宇宙。他洞察巴黎乃至整个世界的动荡格局，巧妙地将政治隐喻与街头运动结合到一起。脱掉衬衣，露出人鱼线的低腰裤，连体雨衣，披肩斗篷，刺绣帽衫……他将街头风带到了更高级的层次，创造了一种属于 New Money 的穿着仪式。
每一个细节都是旧的，但是每一件衫都是新的。与身份无关，与年龄无关，与阶层无关，与信仰无关，只有新与旧的差别。这一季 Balenciaga 满足任何多样化的身体，公司人、兄弟会、运动派，都可以穿起，但前提是你必须有 New Money 的无畏精神，不然你是不能穿出门的，因为那只会加深周围人对你喜欢装逼的误解。
(c) Balenciaga
时尚潮流是非常有趣的！所谓的传统，从来都是被打破的，革新从来都只和 New Money 有关。
Old Money 刚弄清西装要系几粒扣，New Money 已经不穿西装了；Old Money 迫不及待脱下西装，New Money 又把羽绒服穿上了；Old Money 赶忙把压箱底的羽绒服翻出来穿上，可惜那些羽绒服已经过时。
几轮下来，Old Money 学乖了，貂穿在身上总不会错吧，但他忽视了背后还有小动物保护协会。过时了就是过时了，Old Money 想翻身没那么容易，向死而生或许还有希望，可能有谁肯对自己开刀呢？
Old Money 依旧着迷于上世纪的时尚荣光，那时候，大家都四平八稳地穿衣服。最多也不过一套西装的细微差别，前卫如 Dior Homme，简约如 Giorgio Armani，经典如 Hermès，诱惑如 Dolce & Gabbana，奢华如 Versace，文艺如 Paul Smith，温情如 Jil Sander，优雅如 Lanvin，……
风向在 21 世纪发生了变化。
千禧年之后，全球刮起了都市美型男风潮，奉行“年轻就是美”的自恋信条，男人们都变得精致、绵软、花枝招展。对于掌握越来越多话语权的女性主义来说，这再好不过，姐姐妹妹们终于也可以名正言顺地消费男色了。可爱的、轻柔的、温和的、妩媚的男人，在各色男装的包裹下，闪亮登场。
这股孔雀开屏式的男装风潮，走过了 10 多年的发展，形成了庞大的消费市场，社交网络更加催化了这个与荷尔蒙息息相关的产业。意大利人 Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana 就是这股潮流的践行者，他俩烹调了一季又一季的春药之后，在 Dolce & Gabbana 2017 秋冬男装发布会现场，下了一剂猛料，召集几十位网红上台走秀，让全球数以亿计的迷姐迷妹们体会到快感。
(c) Dolce & Gabbana
往回看，男装进入时装的行列，也不过 40 年光景，从最初的定制派，到各路明星设计师闪亮出镜，男装终于不再是从属于女装的陪衬。
1995年，比利时人 Raf Simons 含情脉脉地把男装设计带入全新的浪漫世界，让男人们慢慢地跟着他的天桥男孩们一起长大，满怀希望、一脸笑容地奔向未来。
2000 年，法国人 Hedi Slimane 执掌 Dior Homme，他将男人的裤管变得越来越细，新时代的男人真的喜欢把自己套在那些干瘪无力的廓形里？他回应说：“我的男装是可以激起肉欲的！”老佛爷 Karl Lagerfeld 也站出来替他说话：“性感与否只是一种感觉，女性在穿戴不全以及脱衣的状态，最能引起人们的性反应。同样的，穿戴异性服装的行为，的确在当今的时尚潮流中发挥了性挑逗的作用。”
以前或许需要满足对方幻想作出的挑逗，现在则只需做自己就是挑逗本身，这是属于“Yes 世代”的自信。
一直以来，传媒把新人类说成是“Z 世代”（Generation Z）或者“酷世代”（Generation Cool），这种以“你是谁”的角度定义的标签，是不够贴切的。真正有效的表述，应该是“我是谁”角度的“Yes 世代”（Generation Yes），唯有本我 Yes 了，才有 Z 和 Cool，必须分清主次先后。
Dolce & Gabbana 2017 秋冬男装 T 台上的王子们，他们不用代表任何人，他们只需做自己。同时，他们又是行走的春药，他们在 T 台上的每一个动作，每一个表情都能激起粉丝的性反应。因为粉丝是从属于他们身体的一部分，如果你不是他的粉丝，那定然不会获得半点快感。
相比之下，Miuccia Prada 能得到大多数人的喜爱和崇拜，源于她对时装的探讨直抵人性，她的设计是人们内心渴望的现实投射。
(c) Prada
Miuccia 可以理直气壮地让男人们穿起肚兜，也可以把过往的所有经验推倒重来。Prada 2017 秋冬 T 台，她带来了灯芯绒、花呢、镂空针织等 70 年代风格调味，各种毛茸茸的配饰，棕色大行其道，还有她每季必有的 V 领毛衣搭配衬衣，不讲雌雄同体，只有无性别主义。
这样一季秋意浓厚的作品，看似老派，却有很多新意，贝壳项链、彩色沙滩靴、水彩拼色毛衣……就是对历史及立场的抗争和反叛，但她却说那只是自己的无意之举。这正中 New Money 下怀。大家就是喜欢 Miuccia 默默装逼，让别人无逼可装的样子。
(c) Prada
Prada 满足了 New Money 的装逼心理，Louis Vuitton 与 Supreme 在 2017 秋冬的合作，则开启了另一种刷存在感式的装逼模式。
以往的 LV 跨界合作，无论是村上隆，还是草间弥生，都停留在高级的艺术层面，与奢侈品固有的定位一脉相承。Supreme 作为一个强有力的流行文化符号，此次与 LV 合作被看作是高端时装民主化的一大进步。有了 Supreme 加持，LV 的土豪味清淡了不少，这一季折衷主义的夹克、大衣、棒球衫、丝绸衬衣，可以心安理得地穿上身了。
(c) Louis Vuitton
你一定好奇，主流时尚品牌的非主流化，就是当下的时尚重点？恭喜你，说对了。任何时候，设计师都在想法设法地往主流中注入非主流元素，或是将非主流发扬成主流，这正是时尚变幻更迭的魅力。
主流中体现非主流，或许不难。把非主流发扬成主流，却不是一般人能做到的。因非主流风格品牌 Vetements 发迹的 Demna Gvasalia，为什么能得到主流时尚界的认可，执掌百年时装屋 Balenciaga 的帅印，就是这个原因。
时装是一条在社交礼仪关系中穿行的河流，既有当下的投射，也有未来的隐喻，是关乎文化与价值观的宏大课题。只会秀设计和讲故事的剪刀手，注定成不了大师。
眼下，特朗普上台，一切都在不按套路出牌。对于身处 Yes 世代的 New Money 来说，穿着仪式同样毫无套路可言，任何东西都可以穿上身，这种彰显“本我”的时尚态度，是内心渴望的现实投射，与时装本身并没有多大关系。
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