2016 探馆笔记：洛阳之行
导读：元旦出行已经成了对年末年初在形式上的终结和启动，就像会计结转一样，新年给自己一个新的开始。对于三天长假来说，不能太挤、不能太远、还要有趣，洛阳成为一个合适的选择。
行程其实很容易。洛阳不大，高铁站在城南，离着龙门石窟很近。洛阳博物馆在市区，白马寺在东边，古墓博物馆在北边。
我用两个整天的时间，在洛阳画了个大大的三角，连起来的点位如下：第一天：龙门石窟＋关林；第二天：白马寺＋古墓博物馆＋洛阳博物馆＋丽景门老街；其中的重点是龙门、白马和古墓。
DAY 1
首站龙门，在门口扫描二维码通过闸机，就算正式进入龙门景区了。来得比较早，主路上没什么人。枯水期的伊河河道很宽、水面却不深，河水中央有三五成群的水鸟逆流而立，瞬间就有了一种禅意。
所谓龙门石窟就在伊河两岸，从北魏至隋唐以下，先是看中了山河形胜才征发民夫到此开凿，谁知道千百年后，反而是因为人力杰作才能得到保留保护、源远流长。
参观路线是单线程，先走西岸，从北向南，经潜溪寺、宾阳洞、奉先寺、古阳洞、皇甫公窟等，再折向东岸，过擂鼓台，再到香山寺、白园，行程结束。
所有洞窟都只能被拦在外面远观，但安安静静地感受那些千年之前的石雕泥塑，体验时间的力量，或者看着那些不知名洞窟里被毁损严重的雕像，去印证历史上曾有过的喧嚣和疯狂，也许这正是名胜之为名胜的魅力所在。
印象最深刻的是两个洞，和两个女人有关。
第一个当然是奉先寺，规模最大、最具艺术代表性的石窟，据说是女皇武则天舍脂粉钱两万贯建造的。最神奇的在于，主尊卢舍那佛的容貌，据说是按着一位中年妇人的形象塑造的，面形丰满神态安祥，而这个中年妇人就是女皇自己。以女儿之身成为千古卓绝的一代女皇，又营建千古流传的石雕大佛，堪称盛唐气象。而与之相对应的则是旁边的摩崖三佛龛，同样是武周所象，却因为女皇退位、政权结束而全面停工，并且一停就是一千多年。
第二个不得不说是宾阳洞。宾阳洞一组三窟，开凿于北魏，但真正由北魏完成的却只有中洞。据说中洞耗时23年、用工80万人次，可见皇家敕造的人力物力消耗。然而停工的原因却很神奇—“政权内乱”。所谓政权内乱，是因为当时的皇太后胡氏为了长期把持朝政，不惜害死了自己的亲儿子北魏孝明帝元诩，因而引发内乱。
这位胡太后的一生也算奇葩。在奉行“子贵母死”的北魏皇朝，她的儿子封为太子后，她不但没死还被晋封为贵妃。当了太后之后，不但代替皇上主持典礼、策试官吏，她还自称为朕。大约除了没有名义上正式称帝之外，她已经把皇帝的事情玩了个遍。
然而最奇葩的在于，这位太后为了长期把持朝政、秽乱后宫，不惜毒杀自己的亲儿子孝明帝元诩，让18岁的小皇帝“暴崩显阳殿”。同时，她还一手导演了一场“废立假皇帝”的闹剧——先是假称“孙女”是“孙子”让元姑娘即位，又在即位当天便行废黜，另立3岁的宗室元钊为皇帝。
这样的闹剧正好给别人以借口，于是“政权内乱”，大臣尔朱荣发兵，另立孝庄帝元子攸，不但把太后和小皇帝淹死在黄河，还屠杀大臣两千多人，史称河阴之变。宾阳三洞的营造自然停顿，而北魏孝文帝汉化改制之功也至此夭折。
行走在伊河两岸，石窟斑驳、烟树苍茫、寒风萧瑟，想象千百年前那一幕幕腥风血雨，再看着眼前这些或残缺破败或劫后余辉的石雕造像，不由人感慨时间的伟大和无情。
DAY 2
白马寺名气虽大，我又不懂佛法，只能缘浅。里面个人感兴趣的只有两处：
一是天王殿、大雄殿等几处的明代、元代夹纻干漆造像。
二是从南到北的中轴线上，山门、天王殿、大佛殿、大雄宝殿、接引殿、毗卢阁等依次分布的重重建筑，大多建于明清时期，但也明显看到有些梁柱歪斜、彩绘斑驳，不知道还能再支撑多久。
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意外的惊喜反而在齐云塔院。这是一处尼僧的修行院落，位于山门东南面，相对独立于中轴线建筑，人迹少些。这里的一座金代砖塔相当精美，塔身为四方形密檐式砖塔，上下十三层叠涩出檐，四角檐下都有金铎，铎舌却大多散落不见。
塔坛两侧是两排长长的僧寮，青砖垒砌的台基上，红柱隔窗分门，灰瓦庄严肃穆，映着树影扶疏，时不时看到身着缁衣的尼僧掀开土黄色的棉门帘出出入入。
他们和游人同处一个空间，互相夹杂，却彼此并不相扰，自行自是，仿佛有无形的屏障隔开了一个清净世界。他们的安详静谧你感触得到，却羡慕不来。
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古墓博物馆是带着预期来的，果然不枉了那么多人推荐。
“北邙山头无闲土，尽是洛阳人旧墓”，大约古墓也算洛阳的一大“特产”。入口处有一张总平图，能看到不少耳熟能详的名字都埋葬在这里。可惜被盗挖的也不少。
可能是为了迎合气氛，墓葬陈列设于地下，按照时间分组排列，分别是晋魏、隋唐、宋代典型墓葬。据说是采用原墓址的砖石按照原墓葬结构修复重现。虽然是重现，墓室里仍然觉得灯光幽暗冷气阴森。最后悔的是没有把手电筒带来，有些地方灯光真的不够用。
每座墓室前面都有详细的说明介绍，包括发现时间、地点、墓葬年代、形制、保存状况、关注重点等，方便了解不同年代的墓葬知识。
对于现代人来说，从视觉感受、心理刺激角度，看墓葬陈列远不及《盗墓笔记》、《鬼吹灯》等文学、影视作品的惊险和直观，但若从感受、触摸真实历史的角度，看再多的文学创作也不如亲身到墓葬中的一举一动、一呼一吸来得真切。
一开始也许会觉得阴森恐怖，但如果静下心来，追寻一下千百年前，这墙壁上的一砖一瓦、一笔一画，都是由古人一手一脚制作完成，有的经年累月，有的仓促凌乱，但无论状况如何，都凝结着对当时生活状况的反映、对逝者的祝愿、对生者的慰藉。他们深埋地下，本以为就此沉默，却经千百年后再次呈现在你的面前。他们带着历史的痕迹穿越而来，有些可能被理解，有些可能永远没办法破解。在他们面前，你感受到的是对历史的震撼和对时间的敬畏。
然而客观地说，洛阳的古墓陈列虽然数量众多，但视觉效果确实不如徐州狮子山的楚王陵。原因可能有二，一是墓葬都是别处移来的复制呈现，规模都不大，二是墓道被人为缩短，减少了步步踏入时空上的代入感。
狮子山楚王陵的不同之处在于，劈山而建，凿石成墓，总长117米，宽13.2米，面积850多平方，凿石量达5100多立方。墓道又分为内外两部分，总长68米，斜向下深入山腹，最深处达十几米。走在这个墓道中，几乎有种《盗墓笔记》的即视感。
总体来说，洛阳古墓陈列胜在集中，而徐州狮子山汉墓壮在规模。对于感兴趣的人来说，哪个都不容错过。
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2016年，探馆是目标之一。至于为什么喜欢去博物馆？第一，长见识，第二，知敬畏，第三，这是一场有起点没终点的旅行。表面看起来，洛阳“探馆”只有二天，北魏皇朝、古代墓葬、佛教造像……我并不需要做专业研究，但带着问题的求索让人投入而惬意。
历史自有其内在的发展规律，他们在这九百六十万平方公里、或者更广阔的土地上发生、发展、辉煌、沉寂……我可以任意撷取一点，也可以随意抛诸身后。因为目标总在前方。
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