月饼什么馅不重要，重要的是那一口乡愁

中秋到了，各大厂商已经卯足了劲。但即使吃着市面上五颜六色、口感精致的月饼，少了家乡的那个月亮，就算不上一个完整的中秋。 

定居日本的友人曾在去年中秋打来电话，聊着聊着，自己就哭出了声。他哽咽着说没好吃的，“连月饼都没有”。其实东京的点心种类繁多，他也不是馋瘾发作，只是望着满街的橱柜里展出的都是精美的日式点心，他就突然在他乡的街道上想起了家乡的月亮。

友人抹了把鼻涕说：“我就想吃我妈做的牛骨髓馅的月饼。”

乡愁也是重口味。

当年我们并不觉得中秋这天有什么，不过是一个有月亮的节日，直到多年以后席间总缺一两人时，才觉察到这个日子的真正意义。想月饼想哭了的友人，惦记的或许也不一定就是那块牛骨髓馅的惊天月饼，更多的是对已故母亲的思念。

清风朗月，夜色如洗，桂树的香气飘散在人间。中秋节，良辰美景，当然要跟在意的人在一起。头上一轮月，手里一块饼，在家的欢聚一堂，不在的也要吃饼思人。做月饼，送月饼，吃月饼，热情未曾减去半分。

月饼“发家”史

虽然吃月饼这个习俗的起源已经无从考证，但是在苏东坡《留别廉守》一诗中有“小饼如嚼月，中有酥和饴”的诗句，可见当时就已经出现了内馅是糖和酥油的月饼。

“月饼”一词最早见于南宋吴自牧《梦粱录》中，那时的月饼是菱花形的，但是当时的月饼并不只在中秋节食用,而是“四时皆有，任便索唤，不误主顾”。

到了明代，关于月饼的记载多了起来。这个时候月饼已经是圆形的了，并只在中秋节食用，是当时中秋节祭月的主要供品。在《帝京景物略》有所记叙：“八月十五祭月，其祭果饼必圆。”“家设月光位于月所出方，向月而拜，则焚月光纸，撤所供，散之家人必遍。月饼月果，戚属馈相报，饼有径二尺者。”

清朝时北京的月饼以前门致美斋所制为第一。（网络图）

清朝时期，中秋吃月饼已经成了一种普遍的习俗，并且月饼的制作水平越来越高。在袁枚的《随园食单》中介绍道：“酥皮月饼，以松仁、核桃仁、瓜子仁和冰糖、猪油作馅，食之不觉甜而香松柔腻，迥异寻常”。

什么“幺蛾子”都敢往月饼里塞！

一千年前的月亮和现在并无二致，但月饼早已天马行空：从“五仁月饼滚出月饼界”到去年的“小龙虾月饼”，每年时近中秋，月饼界总要闹出一些大新闻。最近，又有一款酸菜牛蛙月饼横空出世，有人惊叹：可谓是开创了月饼发展史的新次元，从此人类吃月饼就要吐骨头了。不过店家表示，他们已经贴心到把骨头都去掉了。

除了酸菜牛蛙月饼，鲍鱼鲜肉月饼和鲜肉焙熄月饼也是让人不敢直视。（网络图）

与酸菜牛蛙一同登场的还有芝士大虾月饼。浓郁的芝士搭配鲜美大虾一同被包裹在酥脆的月饼皮里，一口咬下去……算了，编不下去了。也许把它想象成硬皮的包子，口感或许还意外的好吃。

芝士大虾月饼。这样的搭配让人有种朋克少女唱起《月亮之上》的即视感。（网络图）

吃了那么多肉月饼，你可能需要来个韭菜月饼压压惊。韭菜月饼在密闭空间里的杀伤力或许就如同韭菜鸡蛋包子之于地铁，这清新环保的“原谅色”应该能杀退不少勇士。

韭菜月饼。（网络图）

不过终极大招还是这个——巧克力香辣牛肉月饼。巧克力和牛肉都能在一起了，这个中秋你还是单身吗？

巧克力香辣牛肉月饼。（网络图）

其实现在的月饼，不管拼颜值、拼个性，都得注意一个字：鲜。

小时候中秋节的月饼都是家里自制的，新鲜不能久存。大麦面加鸡蛋做成的皮料团成面团，手指沾满了薄薄的一层油酥，将油酥揉入面团，像揉入了重重的思念。卷成圆形，分成几块，拍成薄饼，再将松子仁、核桃仁等果仁用小石磨轻压细碾，裹进面皮，扎扎实实压进月饼模子里。烘烤完毕不等上桌便要将金黄圆润的月饼忍烫咬上一口，带着点月饼面皮特殊的烘烤焦香，流转在松子、核桃的香味之中，充盈于口腔中。

咬下去的那一口，是乡愁

月饼的南北甜咸之战，虽然没有豆腐脑、粽子那么刺激，但帝都人对上魔都人，一定是没有办法做彼此的天使……

转载自VIsta看天下

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