旅行 | 在黄山，值得留恋的，不仅仅只有一座山。

五岳归来不看山，黄山归来不看岳。

这是我自小学时代起，就被一直灌输于心中的一句话。

如今哪里都在发展旅游业，所以五岳和黄山当然都有着自己好玩的地方，真要分个高下输赢，其实并不是简单的事。

那句话还是说的对：

好不好玩，还是取决于心情。

黄山倒是个让我心情一直很好的地方。

事实上我去的时候，天气并不算好。山下明明艳阳高照，到了山上就暴雨如注。对于爬山而言，下雨是最讨厌的事，偏偏还赶上浓雾散不开，于是云海、奇石、迎客松，我几乎什么都没看到。

可这又有什么关系？

一座山，它的美，以及它希望展示出的自己的姿态，从不就只有阳光和煦、万物生长而已，就如同一个女子一般，雨雪是它的忧愁，浓雾是它的惆怅，狂风是它的愤怒，阵雨是它的娇嗔。

能看到黄山的另一种仪态，也是趣事。

我这么安慰自己。

关于黄山的攻略实在太多，细致到你应该几点去爬哪个峰，什么小路上会有邂逅猴子的可能，不胜枚举。

所以我并不打算再写一篇关于黄山这座山的旅游指南。更何况，我全程的好心情并不全是黄山带给我的。

我想写的，是分享我最近的旅行感受。如果你去了黄山，除了爬那座山之外，还有什么值得你慢慢去品味的东西。

有很多。

（本文配图均为自己拍摄，虽然拍得不好，但也请勿盗图他用）

吃在宏村：月栖墙头鳜鱼香

李慕白在湖水上飘逸地纵身跃过，足尖碰碎了水面倒映的行云，衣袂被清风微微摆动，古老的砖瓦色包围了他的一袭白，他的剑光掠着粼粼的波影。

这一幕，就摄于宏村。

宏村其实就是一头牛，月沼就是牛胃。一进村子，就有一个在街边卖毛豆腐的大姐笑呵呵地对我讲解道。

月沼最美是在黄昏后。游人奔波了一天，大多都乏了倦了，陆续散去。于是月沼畔剩下的，就只有吃饱了饭摇着蒲扇来湖边乘凉的本地老人家、将身影埋进灯笼光晕里的写生学生，还有孩子的嬉戏声，以及偶尔会在水面甩了甩尾巴的游鱼。

灯光洒在湖面上，连成橘黄色的串儿。云从山麓飘过来，掩住了余晖，历史的颜色浓重地从我的镜头里渗透出来，却又不是肃穆的，而是浸着人情冷暖，以百年作为单位，朴素得近乎诚恳。

宏村如今有着明显的商业痕迹，但它却又不像大理古城和丽江古城一般商业气息过于浓重，差别在于丽江古城里商铺一间挨着一间，贩卖的商品种类雷同较多，而且并未带有丽江应有的古朴特色。

而宏村如今依然是村，从前的大户，现在仍守着曾辉煌过的牌楼；昔日的村民，骑着电动车在饭后串串门子，敞开的大门会飘出爽朗的笑声和响亮的磕瓜子声，游人经过会听得到他们的闲聊，心照不宣彼此都觉得温暖。

卖的都是些小玩意儿，除了毛豆腐之类的小吃，旧旧的杂货店很有些儿时记忆里的模样：跳跳糖、唐僧肉、无花果都能找得到，口干舌燥地从冰柜里拎出一瓶汽水，用牙撬开盖子咕咚咚灌下去一大口，也不过才两块钱。

有时走迷路了也不打紧，抬头就能看到月栖墙头。老砖老瓦老飞檐，墙皮大多斑驳，露出来的土墙面被灯笼的光打上去，倒是另一番风情。

常常闻得到饭菜的香味，踮起脚四下张望，就有人家摆好了酒席，架好桌子在院墙上，连电风扇也不必开，晚风就是最好的空调。

徽菜口味偏重，咸辣不忌，还会追求发酵所产生的怪味：毛豆腐比臭豆腐气味更浓烈，油煎即可，口感却像腐乳般绵密；鳜鱼更是越臭越有人捧场，滋味有些像腌过的黄花鱼，臭味有多重，鲜味就有多浓。

我自己很爱喝安徽的鸡汤。安徽人热爱鸡汤胜于任何一个省份，选鸡煲汤很有讲究：乌鸡大补但滋味不佳，最好是养了有些年份的老母鸡，需足足炖上好几个钟头，让汤色呈金黄明亮才满意。鸡肉反倒没什么人吃，汤是滚烫着喝最鲜美，有些人会拿来泡饭吃，就一小碟萝卜干或者腌豆角特舒坦。

还有一种被阉过的小公鸡，也适合拿来煲汤，味浓且自带微甜，比之老母鸡汤又是另一种特色。

安徽人也烧红烧肉。不是酥烂的杭帮菜做法，而是口感弹且韧的，味道也不是上海菜的鲜甜，而是咸且浓香的。肉皮最好吃，有嚼劲，但入味。一顿吃不完，下一顿会加点蔬菜来烧，最棒是加四季豆，或者白萝卜也不错。

徽菜里有道常见的家常菜：蒸咸肉。

安徽人喜欢在过年时把猪肉用盐抹了腌起来，其实就是腊肉，但他们就爱通俗地叫做咸肉。没有其他的香料来调味，就只用盐而已，吃的时候切一块下来，削成薄片，盛在海碗里随米饭一起蒸熟。

有时可以在咸肉下面铺一层冬笋，吸了肉油的笋既鲜又咸，不需要任何佐料就很下饭。

那一大碗咸肉蒸熟后所渗出的半碗油也别浪费，留下来用来炒饭，打两个鸡蛋，无需撒盐，出来就是一碗能让人黯然销魂的极品炒饭。

黄山的山珍极多，在宏村随便找间店，吩咐老板给你炒个当季时鲜杂烩，往往都有惊喜。

嫩笋、蘑菇、山药、荸荠……安徽厨子信手拈来就是鲜美的滋味。没什么讲究也没什么了不起的烹调秘方，可是，好吃啊。

在宏村并不愁吃。

因为这里的民生，本就离不开吃，而且是好好地吃。

住在悦榕庄：奢华入极终返璞

才刚刚正式对外营业一个月的悦榕庄，大概是整个黄山地区最好的酒店。

最好，是说整体的品质，但你也无需为此担心会是天价的花费，相较于众多开设于热门景区如三亚甚至舟山的奢华度假酒店，黄山悦榕庄的价格确实显得性价比极高。

我是酒店控，不管去哪里，都希望能体验到当地最有特色的酒店——最有特色未必等同于最贵。我觉得用心的酒店，不会一味地只顾着把自己修葺得无比奢华，而忽略了与当地特色相融合。

这次之所以会选择住在悦榕庄，一是相信这个品牌一直以来的品质，二是在地理位置上来说，这里是在黄山旅行最好的暂居所。

黄山悦榕庄就位于宏村附近，我尝试过在宏村吃完晚饭后徒步走回酒店，大约20-30分钟的路程，刚好适合饭后散步。

沿途都是农田和池塘，因为是仲夏，路边传来的青草味很清爽，到处是蛙声和蝉鸣，还能看到萤火虫在飞舞，让散步充满乐趣。

黄山悦榕庄在建筑风格上沿袭了徽派建筑的特色，没有过多啰嗦的外部装饰，在雨过天晴的日子里，被染上了一层水汽，就如同水墨画般动人。

大堂的内部装修同样是典雅型，黄山的三绝：奇石、云海、迎客松，也用石雕、摆件、木雕的方式呈现在厅内。

这里所有的公共区域都采用了开放式结构，尽量让入住的客人可以感受到与山色山景融为一体的体验。

像是餐厅就设有悬空式平台区域，客人就像坐在半山中用餐，即便遇到多雾的时节，那种一层浓墨一层淡彩的景色，也同样入魂入画。

我住的房型是独栋别墅。大厅门口会有工作人员开电动车将客人送到相应的别墅门口，如果想从房间前往大厅，也可以拨前台电话安排车来接，很方便。

实际上，独栋别墅虽然并不紧挨着主建筑，但真要徒步从房间走到大厅，也就七八分钟的路程而已。

这就是我这次在黄山所住的房间。按照徽式建筑的风格，在正门前都会设立石墙，就像屏风一样。

门口的空地可供停车，如果是自驾游的话，车子就可以停在房间门口。

值得一提的是，虽然是别墅房型，其实价格也并非天价，因为房间足够大，所以一家人住进去绰绰有余，算起来比订两三间标准间要合算。

绕过石墙屏风，推开门就会进到玄关。

独栋别墅分为上下两层，以木质楼梯连接，配套设施都很齐全，楼上楼下除了各有一间卧室之外，都配有浴室、洗手间，即便全家人同时起床，也绝对够用。

先来看一楼的布局：

因为是度假酒店，所以豪奢并不会以雕龙绣凤的土豪手笔来显示，但细节是经过雕琢的。一楼有一个很大的客厅，并且分成两个区域：餐桌区和饮茶区。桌椅均以上等木材打造，连柜子也是良木清漆，带着古朴的意境。

用餐区可容纳六个人同时进餐，旁边就是烹饪区，各类厨具一应俱全——不过一来没有油盐酱醋，二来也很少有人会想着在旅游度假时要特意买菜回来做饭，所以通常这一区域还是闲置的机会多吧。刚进房时还会有迎宾水果，服务生还会在每天打扫结束后，准备好黄山当地的特产——梅干菜烧饼供你享用。

黄山烧饼特别好吃，外壳酥脆，內馅分为微辣和不辣两种——我后来没忍住，还特意在古镇上买了一箱带回家。

黄山周遭卖烧饼的店多如牛毛，我听当地人推荐买了一家叫做“救驾”的烧饼店，据说是黄山烧饼的元祖级店面，大家不妨去试试看。

饮茶区相当于会客区，一家人坐在这里看看电视喝喝茶还是蛮惬意的。外面还有一个阳台，也是被绿色环拥。

阳台可以看到让人心旷神怡的林间风景，徽式建筑隐于苍翠中，倒确实是这里独特的风景。

卧室有一张巨大双人床，床品保持了悦榕庄品牌一贯的品质，柔软而舒适。

浴缸外有一个院子，如果想要加强私密性的话，可以降下遮光帘。不过如果想要沐浴阳光，倒也很有野性自然气息。

再来看看楼下的布局。

相较于楼上的布局，楼下其实更像是主卧。首先洗浴区的空间就相当大，

浴缸也比楼上的略大一些，并且同样采用木质装饰，看起来很有度假风，

洗浴区与卧室用木质栅栏隔开，房间的光线也调整得十分温暖。

卧室里也同样设有起居空间，

推开门就是别墅独栋专有的小院子。看到这样的空间的时候，第一感觉就是好适合在这开BBQ派对啊，所以如果一家子或者一群朋友过来玩的话，可以想想怎么充分利用这个院子。

至于服务，一直都是悦榕庄的优势，甚至于你在旅行中有任何的问题，都可以在每天出发前向他们的服务生咨询。

而且悦榕庄的SPA一向名声遐迩，每天跑动跑西回来，感到劳累的时候去做个SPA，也是最棒的放松方式。

当然，作为新开设的酒店，黄山悦榕庄的缺点也不是没有，比如泳池和健身房要到明年2月才会正式开放，而Room Service点餐也直到晚9点之前。

不过随着酒店越发完善，这点问题应该很快就会被解决。

憩在碧山村：醉倚猪栏听蛙声

碧山村是一个离宏村大约40分钟车程的小村庄。这里相比起宏村，几乎没有半点商业气息，年轻人大多外出打工了，剩下的都是老幼妇孺，也没什么游客会跑到这里观光，有些人赚到点钱就喜滋滋地盖起了小楼房，老房子还是居多，时光在这里仿佛不舍得移动，一直一直都是老样子。

零星能发现有些背包客会途径这里，而他们通常都打算去一个地方呆上个小半天：碧山书局。

碧山书局是先锋书店在这里开设的一间书店。这里原本是一座家族祠堂，如今被改装成书店，但基本保留了祠堂的原始构造，除了添置些木质书架之外，整体架构都没有丝毫改动。

这是典型的徽式建筑的风格，当年徽商满中国地行走经商，家里只留下妻子和老人，为了安全起见，就将房子和祠堂都修建成这种四面围墙的构造，中间留一片天井用来采光和通风，下雨时雨水会从天井浇下，有些人家索性就在厅堂中间露天的部分载上花花草草。

碧山村本就不是观光胜地，游客就算慕碧山书局的名而来专程造访的也寥寥无几。所以书局里每天人都不多，安安静静的，很少听到现代化的声音。书香浸着老祠堂的古意，天井里洒下的阳光不会很刺眼，手指翻过纸张的感觉很祥和。

如果你沿着狭窄的木质楼梯走到楼顶，这里还有一个会让你豁然开朗的阁楼。店主是一个留着长发的娴静的女子，有着十分美丽的大眼睛。她将顶楼布置成了小小的咖啡吧，安置了一张长桌，几只高脚凳，临窗两张小桌，还有两个倚靠在书架边的沙发，供人边喝咖啡边看书休息。

从窗棂看出去，远处是青山，近处是陈瓦，满眼是苍翠的绿，可是又融着古旧的褐，你不太想去在意时钟上的刻度，看着日头从云后，落到山的另一头，这便是一天。

咖啡吧里只提供咖啡、果汁、绿茶、柚子茶这种早已准备好的饮料，茶冷了还可以让店员帮忙加上热水。你可以从书架上随意抽本书来读，或者连续一两个小时就盯着同一页发呆。茶凉再续上，你愿意跟店员闲聊就淡淡地谈几句，想安静地呆着，对方也会静静地翻她喜欢的书。

盯着远远的天空看，你可能会有一种莫名的感动。

旅行未必一定要匆忙地从一个景点赶去下一个景点，生命的路途上，总会需要这种让时间被浑然忘却的休憩。

停在这里，岁月被古朴消化得失去了冷酷，只留温情。

除了这里，这个村子还有什么地方可以去呆呢？

我问书局的女主人。

那么，你就去理农馆看看吧。

她已经临近预产期，眉眼里都是温柔。

理农馆离碧山书局只有五分钟的路程，走过去很近，怕找不到就可以问问在自家门口晒太阳的婆婆。

理农馆的创办人叫做欧宁，是碧山书局女店主的丈夫。夫妻俩在来到了碧山村之后，就爱上这里的风土，更将梦想栽种在了这里，不求名噪一时，但求有梦发光。

理农馆是一间艺术展览馆，地方不大，同样是保留了老房子的构造，充分利用房子原本的采光来展出一系列艺术项目。

我去的时候，刚好在展出一组摄影作品。被拍摄的是真实的村民和他们的家，这是真实反映农民生活的一个企划，所有摄影作品还可以利用馆内提供的红蓝眼镜观看，从而提供3D的立体视觉感受。

照片里的有些老人已经过世了，他们的家简单、杂乱甚至破旧，但他们的眼神却是知足的。他们对生命有留恋，对生活无奢求。

理农馆展厅后面有一栋两层的小楼，这里会出售一些国外的艺术类书籍，以及理农馆自己所创作的一些摄影集。

这幅画是理农馆的象征：神农尝百草。

欧宁先生说，艺术创作便如同神农尝百草，有些是剧毒，但若能发现良药，那就是一种幸福。

碧山村还有一间很有趣的旅社，叫做猪栏酒吧。

名为酒吧，实际上却是供旅客住宿的小店。这里本是当地一个大户人家的大宅，如今被改造成了保留山村风情的旅社，房间只有区区数间，但却能感受得到徽商行天下那个时代，家人驻守山村一隅的岁月沉淀氛围。

整栋宅子基本保留了原本的样子，从天井到后院，从地砖到墙板，光阴的痕迹成了最美的装饰，草间有蟋蟀的鸣叫，推开木门就听得到一片蛙声，旧时养猪的猪栏仍在，青苔围着的小水塘里还养有游鱼……

坐檐下听雨声，望星空知秋意，在碧山村，最珍贵的就是你可以感到被城市抛弃。

黄山有天高，碧山有云淡。木坑有竹海，古墙有人情。

在黄山，你可以去欣赏的，不仅仅只有一座山。

当你回忆起那些美好的经历时，会令你微微一笑的，也不只有一座山。

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