【小南夜读】妈妈的味道

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每周日晚9点30分｜小南与你说晚安

文｜王伟

原文刊载于2019.3.1江南晚报人文周刊

太湖是流动不息的客水，洁净又富营养，出产的青虾肉质醇厚，味道鲜美。每年夏末秋初，正值太湖青虾抱卵时节，每一颗虾籽都饱满晶莹，半透明中泛着青光。

虾籽是时鲜之物，且一斤青虾只能取得半两虾籽，没法四季鲜食，大多是腌制用于调味吊鲜。《本草纲目拾遗》就引《食物宜忌》云：“虾籽鲜者味醇甘，腌者味咸甘，皆性温助阳，通血脉。”

因此，船民捞得青虾投入泡在湖水里的虾篓，一遍遍地摇晃涤荡，然后滤出筛离的虾籽。上岸后，将虾籽摊在竹匾里，放在太阳下晒干，再用细纱布包起，和葱姜一起放入蒸笼里用文火蒸透，洒上少许黄酒怯除腥味。蒸好的虾籽还要进炒锅，慢火翻炒几下至焦黄鲜香，摩擦干脆有声即可。

与太湖三鲜相比，虾籽地位卑微，既无法单独成菜，也无法佐以配菜，难登大雅之堂。然而，虾籽的妙用，莫过于搭配一碗普通的面条。大铁锅里倒入太湖水，用旺火烧开，趁着烧水的功夫，在灶边搁上海碗，在碗里放几滴猪油、半调羹酱油、一小撮葱花。水沸腾后就可以下面了，再次烧开时加少许冷水，焐上须臾就可起锅，碗里再来一大勺骨头汤是最好不过了，最后才是虾籽出场，在面条上敷上薄薄的一层。

吃面的时候，先要将虾籽和面条、面汤充分搅拌，让面汤吸收虾籽的味道。接着，喝上一口面汤，清淡中散发着虾籽的鲜香，回味无穷。然后先要挑起碗底的面条入口，因为此时面条已吸足了汤料，褪去了硬涩，初嚼颇有劲道，却又恰到好处。面香汤鲜，怎不令人食指大动，一口接一口，不住地吸溜吞咽，额头上沁出细密汗珠。最后一口残汤绝不要浪费，端起碗来轻轻摇晃几下，连同沉淀碗底的虾籽，咕咚一声咽下喉头。不见虾形，却得虾味，那味道不啻于四两拨千斤，堪称穷人的美味珍馐。

上了年纪的人与虾籽面都有过不解之缘，每个人对味道的感受却是不同的。记得有位台办退休干部说过：1987年蒋经国开放国民党老兵回大陆探亲，首批“老芋仔”回到无锡，台办设宴为他们接风洗尘。为了招待好老兵，特地选用梁溪脆鳝、无锡排骨、红烧划水、酿面筋、腌笃鲜等地方招牌菜，好让他们回味阔别已久的家乡味道。宴席快要结束的时候，台办领导询问老兵们还想吃点什么？有个老兵迟疑了一下，起立敬礼，吞吞吐吐地说：“报告长官！我……我能不能……要……要碗……虾籽面。”大家听了面面相觑，领导笑了笑，大手一挥吩咐厨房赶紧下面条。

没多久，虾籽面端上来了，刚才热闹嘈杂的宴席顿时安静下来，这个老兵捧着碗，吃着吃着就老泪纵横，快60岁的人像孩童那样哽咽出声。老兵把虾籽面吃得底朝天，他的眼泪一直流个不停，别人也不知道发生什么事情，只能递上手帕给他拭去眼泪。他放下碗，红着眼睛说：“我离开无锡的最后一顿饭就是虾籽面，这碗面跟我妈妈那天做的是一个味道，那么熟悉、那么亲切。”

其实，流泪的不只他一个，老兵们都围了过来，有的拄着拐杖，有的坐着轮椅，有的被人搀扶。他们不说话，因为眼里还噙着泪水，从身后轻拍他的肩膀。后来，宴会散席离场的时候，老兵们三步一顾，眼光里似乎交流着什么，走得特别慢，特别慢……

是啊，虾籽面常有，食客不常在，回味这味道，老兵等待了38年，而妈妈已是百年身。

责编：小南

图片：视觉中国、网络

来源：江南晚报