JW Anderson 首场米兰大秀、Jeremy Scott 第一支 Moschino 纯男装系列、Zegna 利落成熟的剪裁、霸占社交媒体 Hashtags 的明星嘉宾.......伴随着后疫情时代下逐渐迎来复苏的实体秀场，2023 春夏米兰时装周期间，各位设计师可谓是制造了不少亮点。
此番，于米兰时装周正式落下帷幕过后，我们亦从中挑选出 5 支值得了解的秀场，供大家好好回顾一番。
PRADA
Miuccia Prada & Raf Simons
Prada 2023 春夏男装 / Via Bazaar
本季米兰时装周最受外界关注的秀场之一，莫过于 Miuccia Prada 与 Raf Simons治下的 Prada 2023 春夏男装。
对于系列命名「Choice.」，Miuccia Prada 在秀场笔记中解释道「每天穿什么是自己的选择，即使有时候它们看起来非常简单或者相似，但一个扣眼的位置、领子的形状、以及肩膀的线条，都会决定某件外套、牛仔裤以及西装成为我们精挑细选的最终结果」。Miuccia Prada & Raf Simons / Via VOGUE这也直接点名了本季秀场基调，透过矛盾的上下装组合与对细节的巧妙处理，为经典的日常服饰注入新鲜血液。皮革造型便是绝佳例子，黑色双拉链皮质短裤用以搭配无袖背心、大衣、夹克甚至是五彩斑斓的条纹针织衫，抹除了刻板印象中的沉重单调。
接续登场的野餐布格纹将带有怀旧色彩的简约主义置于 T 台，那红蓝白相间的图案元素似乎引领着人们回到童年暑假的玩乐生活。而 Prada 标志性三角 Logo，则于圆领衬衫上以波浪饰条勾勒，颇具玩味。
格纹与三角 Logo / Via VOGUE
Raf Simons 所热衷的青年形象，本季主要体现于 Cowboy 以及 LGBTQ 群体两个方面。较为少见的高筒牛仔靴、单宁造型吸引了不少看客眼球，做旧工艺赋予面料以时光独有的痕迹，模特宛如化身西部牛仔穿梭于秀场周遭。性别流动的身影更是随处可见，共计 48 套造型，绝大部分都选用超短裤作基础，修身夹克、背心等指代着酷儿代表着装。事实上，近年来时尚界对男性气概的呈现手法已愈发开放，露胸、炫腹等元素已频繁登上男装秀场，相比之下，Prada 对男性性感的解读较容易被大众接受，或许也是之于商业考虑，系列中不少中性单品既能成套演绎也能拆开搭配。Prada 2023 春季男装 / Via VOGUE
值得一提的是，Prada 2023 春夏男装发布的配乐选择尤为出彩，美国摇滚乐团 Sonic Youth 的典作《Shadow Of A Doubt》、《Drunken Butterfly》、《Wish Fulfillment》 与 《Youth Against Fascism》相继接管秀场，歌颂青春之美好。其中，《Shadow Of A Doubt》亦曾于 Raf Simons 的 Dior 高定首秀上出现，意义颇深。Sonic Youth / Via Pitchfork
JW ANDERSON
JW Anderson 2023 春季男装及女装度假
/ Via Highsnobiety
作为当下为数不多、仍保持于创意自由及商业性质间游走的时装设计师之一，Jonathan Anderson 继续在本季带来极具个人辨识度的超现实主义系列。他选址于工业气息浓厚的开放性仓库，以童话般俏皮音乐，为热浪如潮的米兰城镇送上一份惬意。JW Anderson 2023 春夏，灵感源于设计师本人翻看的英国舞台剧 The Pitchfork Disney，贯穿该剧的荒诞元素被诙谐地融入至服装细节之中。秀场内部 / Via JW Anderson
The Pitchfork Disney / Via Theatre Times
霸占媒体报道版面的四套造型，首先是 BMX 自行车车把连同条纹长袖一并披于模特肩膀，再有破烂的滑板镶嵌于马海毛毛衣，它们透过一种意想不到的方式诠释着青少年对滑板与骑行文化的痴迷。
「我喜欢青年文化这个概念，也喜欢它对我们年轻时期所造成的种种影响」，在接受媒体采访时，Anderson 聊到了青年群体的社会相关性。
四套热度造型 / Via VOGUE
随后的一系列 T 恤则如同在食品加工厂中被安上罐头金属盖，半开合状态隐喻对性感躯体之渴望。当然，Jonathan Anderson 的创造才华绝不仅此，秀场上还遍布着诸多日常生活剪影的颠覆性演绎，从 CD 光盘、商品条形码，到 QR Code 二维码、工人手套等，其看待时尚的幽默态度尽显无遗。而荷兰传奇艺术家 Rembrandt 的肖像画作亦被他比作为现代流行的数字自拍。对此，Anderson 表示「时尚是一种非常现代化的设备，但却不是一种现代行为」。Rembrandt 肖像画作 / Via Highsnobiety
光盘元素 / Via Highsnobiety
QR Code、金属盖、条形码等 / Via WWD商业层面所作出的平衡，主要体现在预期销量不俗的宽松皮革短裤、双腰头牛仔裤(比 Y/Project 类似的款式更容易驾驭)、2-in-1 解构牛仔吊带裙，还有一系列兼具舒适脚感与吸睛指数的水晶厚底拖鞋。双腰头牛仔裤 / Via JW Anderson
解构牛仔吊带 & 鞋履 / Via JW Anderson
1017 ALYX 9SM
1017 ALYX 9SM 2023 春夏系列 / Via Highsnobiety时尚界早已习惯了秀场上的恢宏叙事，天马行空的戏剧性表演甚至压过时装设计本身。当然，直截了当让观众感受服饰的也有，诸如 Mugler 创意总监 Casey Cadwallader、BV 前掌舵人 Daniel Lee、以及现在要讲到的 Matthew Williams 皆是如此。1017 ALYX 9SM 2023 春夏展演，选址于米兰北部的 Franco Scarioni 废弃游泳池，不仅是出于环境舒适惬意，更因为契合着系列服饰的高度露肤，炎炎夏日，凉爽透气才是真正的实穿主义。Franco Scarioni / Via WWD我们不难发现 Williams 于近两季秀场中，开始为自己的工业美学体系注入艳丽吸睛的色彩元素，此季明显强化了这种做法。不同饱和度下的荧光绿、霓虹黄、芭比粉，依附于紧身连衣裙、束身背心以及手包与高跟鞋，穿梭在中性色海洋以形成强烈的视觉冲击，何尝不像一场后疫情时代的派对号召。
1017 ALYX 9SM 2023 春夏系列 / Via VOGUE
尽管 Williams 向来以剪裁锋利闻名，但眼下积极踏出舒适圈尝试全新创作手法的他，无疑令人耳目一新。「这是 Williams 应该继续探索的方向。品牌忠实粉丝早已习惯了全黑造型，即便内涵一层层高科技面料，但他们肯定也会欣赏一件搭配着机车夹克的性感霓虹黄色及地长裙，丰富自己的衣橱」，时装评论人 Angela Baidoo 于秀场简报中写道。与此同时，他还将服装上的「瑕疵」处理得尽可能完美，牛仔夹克下摆与袖口还有下装裤脚的粗糙细节，赋予其些许街头感的同时更让 Williams 觉得服装拥有了灵魂。「我一直很喜欢未加工的下摆，那些不完美的地方给衣服带来了情绪和能量」。而 Alyx 标志性的未来主义装束没有因此被完全摒弃，多口袋工装裤、工业感无袖上衣，帕克大衣、连帽夹克连同男士西装，为人们提供了一套可高频穿着的春夏造型模板。
1017 ALYX 9SM 2023 春夏系列 / Via VOGUE
整体观之，2023 春夏秀场虽不如过往系列那般具有冲击力，但所的展现美学符号演变讯息，无疑让大家对品牌未来开始抱有期待。毕竟曾无处不在的工业锁扣，也已经全数替换为黑色墨镜。代替曾经的金属扣贯穿全场 / Via IMAXtree
GUCCI
Alessandro Michele
Gucci 「HA HA HA」/ Via VOGUE
2015 年，Alessandro Michele 被正式任命为 Gucci 创意总监，为历史尤丰的意大利时装屋添以不拘泥于性别的古典浪漫主义。另一边，离开英国乐队 One Direction 开始单飞的 Harry Styles，亦逐渐转型至衣着大胆的个性音乐人。两人之相遇犹如结识灵魂伴侣，在往后诸多重要活动场合都能看到他们同框亮相。而本届米兰时装周，Gucci 则以 Harry Styles 联名企划「HA HA HA」取替了传统线下秀场，将品牌挚友与品牌掌舵人之间的友谊提升至另一高度。有意思的是，系列命名不仅指代着两人名字的首字母组合、多年来短信交流中的句子收尾，更描绘着春意盎然的愉悦氛围。
Gucci 联名系列 / Via Simon171
1970 年代的流行文化与波西米亚元素穿梭其中，包括人字纹大衣、交错 G 字编织开衫，以及复古拼接皮革夹克，时常能在 Harry Styles 的演出舞台中找到类似。童趣细节则呈现于色彩明亮的格纹造型，搭配以愤怒泰迪熊、松鼠、绵羊与樱桃图案印花。而印花睡衣与保龄球衫，连同中性韵味的苏格兰百褶裙，亦延续了流行音乐巨星的个人特质。「事实上，对他来说，与我一起设计衣服比一起唱歌更容易」，Michele 于米兰古着店的预览会上向编辑此般开玩笑道，「我们合作的念头源于一通电话，当时我建议大家共同创造一座梦幻衣橱，将所有怪诞且有趣的想法注入其中，颠覆传统西装所代表的绅士形象。」
Gucci 「HA HA HA」/ Via VOGUE
当 Gucci HaHaHa 系列摆放于古着店货架上，不仔细看的话其实还未必能立马分辨出哪些是新品，哪些是店内本来的库存。以创意总监的话来形容，能与 Vintage 相互混淆是对其的一大褒奖，古着往往意味着工艺卓越。MAGLIANO
Luca Magliano
Magliano 2023 春夏男装 / ViaMagliano
由设计师 Luca Magliano 于 2016 年创立的同名时装品牌 Magliano，凭借着对复古优雅的颠覆演绎，经已迅速崭露头角，成为不容忽视的一股意大利新锐势力。
在最新发布的春夏男装，为表达诗意且挑衅的情感诉求，Magliano 让一众媒体编辑与时尚买手顶着烈日高温，长途跋涉至郊区垃圾填埋站旁的破旧建筑中看秀，沿途遍布烂铜烂铁及玻璃窗碎片。
位于破旧建筑的秀场 / Via Magliano
模特后台换装环境亦是如此 / Via Magliano「这个系列宛如新的黎明，是重生之时。而黎明之后，阳光便将洗净所有夜晚带给我们的美丽梦境。这是成长的隐喻，亦一段忧郁甚至痛苦的旅程」，Luca Maglian 向 VOGUE 如此介绍道 2023 春夏系列之内核。
与反乌托邦氛围形成强烈对比的，是 Luca Magliano 的精湛制衣手艺。一系列带有鲜明游牧民族色彩的造型接踵而至，如毛呢卫裤、提花开襟羊毛开衫、做旧衬衫与针织马甲等，不仅自身垂感突出，更在叠搭的造型技巧下显现出慵懒兼略带颓废的独特美感。
据相关报道称，部分单品利用回收围巾与老旧衬衫再造而成，令衣物拥有真实的岁月痕迹。
Magliano 2023 春夏男装 / Via VOGUE
此外，Oversize 轮廓西装、阔腿长裤以及围巾裙装亦都是系列亮点所在，而部分制服元素，则指代着 Luca Magliano 对工人阶级群体的致敬。
Magliano 2023 春夏男装 / Via VOGUE
纵观本季秀场，Magliano 向外界输出了一个更鲜明且具备辨识度的品牌形象。除了足够出彩的设计，不少造型所运用到的搭配技巧，亦十分值得喜欢 90 年代复古装束或是 Grunge Syle 的各位参考。
对于设计师本人，权威时尚媒体 WWD 秀后盛赞「米兰诞生出了一位新的垃圾摇滚之王」。
Backstage / Via Magliano
除了文中提及的 5 支秀场，本届春夏米兰时装周亦不乏其他上乘之作，Emporio Armani、Versace、Fendi、Zegna 等，皆为时尚爱好者描绘出不一样的创意景象。那么最令你印象深刻的又是哪一场秀呢，不妨前往评论区与我们稍作分享。