在"提头来见"的Gucci面前，姚晨还是输了
昨天晚上姚晨现身米兰时装周，无预警给意大利品牌Etro走秀还闭场了，小伙伴们都听说了吗？
来看大姚的台步，你打几分▼
Etro这个品牌本来就以印花闻名，所以大姚穿的这一身设计也是标志性的印花拼接长裙，带点儿波西米亚风的味道，妆容也是简单又自信的▼
（以上3图截取自YouTube视频 @FF Channel）
现场头排看秀的中国版VOGUE主编张宇直接拍了个小视频，发到微博上给姚晨打call▼
微博下也是各种好评▼
（以上2图截取自微博 @angelica张宇 及相关热评）
话说这些年在四大时装周上做“跨界超模”走秀的中国明星越来越多，小伙伴们对类似的事情好像已经很习惯了。
五年半之前，范冰冰到巴黎给Stéphane Rolland的2012秋冬高级定制秀闭场，作为“第一波吃螃蟹”的人，加上和“范爷”的女王气场可以说是严丝合缝的霸气设计，那时候简直是惊为天人▼
后来吴亦凡在两年前到伦敦给Burberry走了男装大秀，最后谢幕的时候还领闭了！英国国民奢侈品牌和凡凡的人气强强联合，效果也是刷屏级别。
圈哥当时还报道过来着，戳这里复习。
（图片来自Vogue Runway）
（图片截取自Burberry官方视频）
再到后来，似乎想要打开中国市场的欧洲奢侈品牌都学会了请明星走秀“带货”这招。
比如这两年的Dolce & Gabbana，每季设计都大同小异，设计师二人组的心思都拿去邀请各国网红流量来走秀，中国小鲜肉里就有陈学冬、王俊凯、金大川、盛一伦，连时尚博主gogoboi都上过他家秀场。
（以上2图来自搜狐）
可能是“流量带货”这招用得太多了，这次姚晨给Etro走秀加闭场，讨论度比起来是就相对平淡了那么一丢丢。当然还有另一个原因是……
这次米兰时装周幺蛾子太多了啊，简直要赶上伦敦了！
比如一心要把自己打造成时尚时尚最时尚的羽绒服品牌Moncler，找来整整12个设计师推出合作款也就算了，秀场上这个look看起来怎么那么眼熟……
（图片来自Instagram @moncler）
真的不是你吗，跳一跳？！？
（图片来自界面新闻）
当然这一切都比不上这季惊呆了国内外所有小伙伴的……
Gucci！
就想问一句：还有谁没被这季Gucci刷屏的？
无论是抱着跟自己长得一毛一样的“人头”出场的模特▼
（图片来自Vogue）
真的不是在演“提头来见”的桥段吗？
（图片来自卫报）
还是开了天眼的“二郎神”、长了犄角的“小龙人”▼
（原图来自NOWFASHION & Vogue UK）
或者那些被小心翼翼捧着的喷火龙、蜥蜴和蛇▼
（原图来自Vogue Runway）
甚至布置成手术室的秀场中央那两张明晃晃的手术台▼
（图片来自NOWFASHION）
简直每一个元素，都喊叫着：我要刷屏！
恐怕换上10个姚晨，跟这样的Gucci也抢不过热度吧……
话说其实Gucci自从三年前换上了Alessandro Michele做新任创意总监之后，凭借雷打不动的复古范儿设计，其实早就已经俨然成了“米兰时装周一霸”，每季新系列都是收关注度最高的品牌。
不过这次，看起来Alessandro是已经不再满足于做一个被人每季叫喊着“复古”来顶礼膜拜的一招鲜，转身踏入了魔幻现实主义的领域。
在秀后的新闻发布会上，Alessandro描述这个系列时连用了“后人文主义”（post-humanism）、“超自然”（the ultra-natural）以及“杂交”（hybridisation）这三个词。
如果用《卫报》的评价来说，这场新闻发布会简直就是场已经进入白热化阶段的哲学研讨会。
（图片来自纽约时报）
你说你作为一个奢侈时尚品牌，美也就算了，还随时想着搞事情……
而所有这些看似八竿子打不着、却意外同框的天马行空，其实都有一个共同的出发点：唐娜·哈拉韦（Donna Haraway）在1984年写就的《赛博格宣言》（A Cyborg Manifesto）。
英文全文在阅读原文里，有兴趣的话不妨取阅一番。
（图片来自infoshop.io）
在唐娜的定义里，“赛博格”是一种化解了“人”和“机器”、“人”和“动物”之间界限的融合产物。她这样写道▼
“赛博格并不以有机家庭的模型来构思社群，将自己从恋母情结上解脱了出来。赛博格不会承认伊甸园的存在，并非从泥土里诞生，也不会想象有一天尘归尘、土归土。”
The cyborg does not dream of community on the model of the organic family, this time without the oedipal project. The cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not made of mud and cannot dream of returning to dust.
如果觉得太深奥，去年底DC电影第N次扑街的《正义联盟》里，那个半人半机器的Cyborg也许是个比较直观的例子，不过他的正式中文译名不是“赛博格”，而是钢骨。
（图片来自Tenor）
从这个角度来看，这一季Gucci秀中和模特所代表的“人”所共生的那些手术背景、充满未来主义的“自抱脑袋”、各种魔幻生物的现身，似乎都说得通了。就像Alessandro自己所说的：
这场秀讨论的是既定现实和未来可能性之间的关系，是关于我们是谁和我们想成为什么的讨论。我们就是我们自己生活的弗兰肯斯坦博士。
It talks about the relationship between being and becoming; about what we are and what we want to become. We are the Doctor Frankenstein of our lives.
（图片来自卫报）
这样说来，怀里抱着和自己面孔一模一样的脑袋的模特，仿佛真的让人看到了那个关于“未来”的老掉牙的命题：当有一天我们的医学科技进步到连脑袋都可以随意更换的时候，人，还是原来那个人吗？
或者换成Vogue网站上那些更诗意一点的说法：模特手上的人头，其实是对怀揣着人类自身进化和自我认知的精神负担的隐喻。
这场秀，其实Alessandro前后至少已经准备了半年。
Alessandro Michele在Gucci秀场谢幕。（图片来自NOWFASHION）
为了呈现18年秋冬秀场上那些以假乱真的人头、眼球、蜥蜴、火龙等等细节，Alessandro在半年前做的第一件事，就是找上了位于罗马的手工专业视觉特效工厂Makinarium。
它曾经和雷德利·斯科特（《异形》《银翼杀手2049》）、丹尼·博伊尔（《127小时》《惊变28天》）等等著名影人合作。但让Alessandro注意到Makinarium的，还是这个工作室参与创作的2015年意大利魔幻电影《故事的故事》（Il racconto dei racconti ）。
意大利电影《故事的故事》剧照。（图片来自IMDB）
感受一下这个制作过程……
（以上3图均来自Vogue）
其实太过于关注这些服装以外的细节，很容易忽略了这次Alessandro在服装和造型上所花的心思。相比起来，这更像是一场符号的狂欢。
玩世不恭的罩衣袋▼
贯穿全场的针织巴拉克拉瓦头套，仿佛是对这些年恐怖袭击、治安乱象不断的欧洲一次无声的嘲讽▼
纽约洋基队的LOGO点缀在棒球帽和外套前襟上，还有前两季就已经现身Gucci秀场的华丽丽3D眼镜，又是对消费主义最好的注解▼
明显带有针对伊斯兰教的宗教隐喻意味的头巾设计，果不其然在秀后承担了最大的一波批判浪潮。不过媒体对Alessandro这个玩法的槽点倒不在用上了turban这个单品的设计本身，而是……为啥让白人戴着呢？
如果都有样学样的话，也许被借鉴来了二次元漫画、传统建筑两大元素的日本人，也应该来抗议一番？
（以上7图素材均来自Vogue Runway）
这样看下来，似乎至少在表象上，这一季Alessandro手下的Gucci，又没有在前几季的基础上游走太远，还是那个充满后现代主义的玩法：将充满象征意义的不同符号强行组合在一起，挑战时尚界早已疲倦的神经。
正如他自己在秀后所说，所有这些单品，单独出现时都有着固定的身份象征意义。“这可能会限制我们，但当混合在一起的时候，它们就创造出了新的意义。”
而这恰巧可能就是“时尚”存在的意义：它不断地挑战人们对穿着的既定认知，推动着我们衣橱的不断“进化”。
（图片来自纽约时报）
Aleesandro所想要在Gucci表现的审美，恰恰符合时尚理论学者Tseëlon几十年前对“后现代主义”所下的定义：当时尚失去了原本的象征意义，变成了符号的狂欢，那么一切意义都将消失。
或者如同Alessandro所期许的那般，杀死了人们常识中的“时尚”，当一切既定准则都被破坏，性别、种族、宗教、虚幻与现实之间的壁垒被模糊，新的意义才终将诞生。
不如，就以这场大秀的完整视频，来结束这场也许连设计师本人都还没彻底吃透的哲学思辨吧▼
（视频来自微信公众号“GUCCI”）
（英伦圈综编，编辑：Moo，Gucci部分主要经授权转载自圈哥的小伙伴“识尚东西”，公众号ID：ssdxUK，原作者：维克多，内容参考Vogue、卫报、纽约时报、微博等，图片除标注外均来自网络，转载请注明。）