2022 春夏巴黎男装周回顾：LVMH 带来重磅联名，更多新品短片带来了新创意
Louis Vuitton 和 NIKE 的联名“终于”来了，DIOR 则是联手了 Travis Scott。
”昔日的时尚金童 Olivier Theyskens 曾回忆上世纪 90 年代自己初闯时尚圈的经历：他找了一家巴黎的公关公司要来了一份当时时尚圈最具影响力的 50 人名单，并将自己的作品集寄给了这 50 个人，然后他幸运地获得了其中几位的关注。但他直言这套做法在当下已经行不通了，“如今大家淹没在图片的海洋里，已经很难再被轻易打动了”。
这套理论在品牌和普通消费者的沟通中同样适用，尤其是时装周期间，面对社交媒体上潮水般的图片和视频，人们也“很难再被轻易打动”。
6 月 27 日刚结束的 2022 巴黎男装周，官方日程里共有 70 多家品牌，绝大多数走线上发布。法国高定时尚联合会有打造专门的线上发布平台，但大概除去严肃的业内人士，几乎没人会完整把官方日程里所有品牌的新品发布视频从头看到尾吧。人们愿意分给这些影像的时间极其有限，为了在最短的时间里抓住人们的注意力，品牌对形式的注重几乎是很自然的结果。
和向来相对保守的米兰相比，巴黎男装周对于“形式至上”的诠释更加激进，本季最具象征性的例子是 LVMH 旗下两大品牌带来的重磅联名。同时，巴黎也有更多品牌选择以实验性质的创意短片（而非更接近传统走秀的视频）来进行展示。
找对合作伙伴，联名还是好用
从 Louis Vuitton 和 Supreme 的联名开始，潘多拉的魔盒被打开了，遍地都是奢侈品牌和潮牌、运动品牌或艺术家的联名。大众早已审美疲劳，如何还能以联名形式狂吸流量，LVMH 两大品牌给出的答案是：找对合作伙伴。如果说此前同属开云集团的 GUCCI 和 Balenciaga 联名属于“内卷”的话，LV 和 NIKE 这种各自领域头牌的结合何尝不是呢？
Louis Vuitton x NIKE
LV 和 NIKE 在本季联手，相信很多人第一反应是“总算（终究还是）来了”。在 Virgil Abloh 加入 LV 后，大家对于这组联名的出现多少都有预期。但这次一口气出了超过 20 款……大概“以量取胜”是 Abloh 最近的策略吧——他自家品牌和 NIKE 的最新企划更是做了 50 双 Dunk。
Abloh 的 3% 理论以及他和 NIKE 联名中讨巧式的小改动常被人诟病，但这次 LV 和 NIKE 的这组比想象中的要有更多变化。联名围绕 Air Force 1 展开，在配色和材质上提供了多种方案，也有通过鞋帮解构叠加对鞋身造型进行改动。
△ 图片来自 Imed Soussi
和之前一季相似，Abloh 为系列打造了一支特别的影片，当中聚集了一批艺术家，以抽象的叙事方式讲述了说唱歌手 Lupe Fiasco 的故事。
欣赏完整影片：
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DIOR x Travis Scott
这是 DIOR 本月发布的第二个重磅联名了，之前和 sacai 的联名是品牌第一次和设计师品牌推出完整联名系列，而和 Travis Scott 的合作则是和音乐人的头一次。
虽然从策略上来看，DIOR 这波操作显示出越发激进的趋势，但如果具体看设计的话，不难发现，无论和谁联名，DIOR 式的优雅始终占据主导。从这个层面来说，Kim Jones 可能是最近几任创意总监里最忠于 DIOR 风格的一位了。
以这一季为例，Jones 抓住了 Travis Scott 家乡得克萨斯州和 DIOR 的联系——1947 年品牌创始人就曾携首个时装系列在得州展示、系列色调取自品牌创始人的高定作品、喇叭长裤和修身大衣的设计受到了 1956 春夏高定箭形（ARROW）系列的启发，此外还重塑了品牌在 1960 年代推出的钻石印花标识。
Travis Scott 和他的厂牌 CACTUS JACK 的相关元素更多以装饰性细节呈现，当然也少不了联名鞋款。
△ 用 OBLIQUE 印花的样式演绎了“JACK”字样；Jones 还首次和品牌高级珠宝部艺术总监维多利娅·德卡斯特兰合作，为系列打造了仙人掌宝石项链
欣赏完整秀场视频：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=s3256wt2ujz
Y/PROJECT x FILA
和运动品牌联名的还有 Y/PROJECT，合作对象是 FILA，联名产品被安排在整场秀的中间段呈现，除了有些出戏的巨型“FILA”logo 外，这组联名产品和 Y/PROJECT 自家新品的融合度非常高，无论是设计手法还是造型。
虽然是商业联名，但还是很大程度保留了 Y/PROJECT 的实验性风格，包括大量的解构重组、破坏性的元素、不对称设计等。
欣赏完整影片：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=w32569smbwu
放开手来拍片
疫情爆发后，品牌被迫以视频短片的形式发布新品，相当于开启了一条新赛道，一些擅长此道的品牌迎来了自己的机会。包括之前的米兰男装周在内，多数品牌保留了走秀的形式，只是在剧情、运镜和剪辑上做了简单的设计，但也有一些品牌完全抛弃了走秀的概念，选择放手拍片。
Thom Browne：一位马拉松运动员的备战故事
在这轮疫情期时装影片大赛中，Thom Browne 绝对是表现最出色的选手之一。从 2021 春夏的首届月球运动会到 2021 秋冬关于回家的主题影片，都让人印象深刻。这次的影片继续和运动挂钩，讲述了一位马拉松运动员独自在草原生活训练的故事，中间还穿插了一段运动会的动画。
影片叙述了一个清晰不费解的故事，再辅以实验性质的表现，依旧出彩。
欣赏完整影片：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=m3256navqen
Walter Van Beirendonck：燥
在许多品牌费尽心思寻找创意的时候，Walter Van Beirendonck 选择了退一步做减法。有什么比躁动的朋克现场更适合当下的？抛开所有束缚和限制，伴随着鼓点的律动和闪烁的灯光尽情释放吧。这个主打霓虹色的系列也格外适合在昏暗的 livehouse 环境中呈现。
欣赏完整影片：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=x3256mflwd6
Henrik Vibskov：阳光会洒落在流水线上
和 Walter Van Beirendonck 直白躁动的表达不同，同时也是艺术家的丹麦设计师 Henrik Vibskov 选择了更隐晦的表达。这支以“The Sun Will Shine On The Assembly Line”为主题的短片展示了一条特别的流水线，但阳光真的会洒落在流水线上吗？我们似乎无法从这支略显阴郁的短片里看到的希望。
欣赏完整影片：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=g3256sxjl02
ZIGGY CHEN：舞
舞蹈是展示服装最好的手段之一，Jean Paul Gaultier、Alexander McQueen 等品牌的经典时装秀中就不乏与舞蹈相关的例子，最近的时装影片里也有许多品牌选择以舞蹈的形式呈现，比如 Maison Margiela 为 2021 春夏系列创作的影片就聚焦了一群探戈舞者。
本季将舞蹈与时装结合最棒的或许就是 ZIGGY CHEN 这支了。昏暗的厂房里，镜头 360 度不停旋转，房间中央粗粝地亮着一盏日光灯，在简易的舞台上是戴着面具的舞者，老旧但满是韵味。整支短片带有鲜明的 ZIGGY CHEN 风格。
欣赏完整影片：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=w3256uxyu05
LOEWE：书中秀场
疫情之后，Jonathan Anderson 的两家品牌在新品展示的形式上独树一帜，LOEWE 这边以“箱中秀场”、“书中秀场”、“报中秀场”的形式，将有温度的实物和屏幕中的展示相结合，Anderson 本人更是每一季都亲自出镜解读新作，为观众带来更多真实的体验和参与感。
这一季，LOEWE 仍然是和 M/M Paris 合作来打造“书中秀场”，里面有 David Sims 为系列拍摄抽象派风格快照，还有艺术家 Florian Krewer 的一套作品集。并配有海报、300 枚夜光星星贴纸和一枚荧光黄色的皮革拍击手镯，和这季的主题俱乐部文化相呼应。
具体在设计上，设计师以简约的廓形搭配出挑的荧光色，为派对男孩准备了丰富的战衣。
听设计师亲自聊聊这个系列：
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=s3256p1k61d