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2022 秋冬巴黎时装周:Balenciaga 造了一场暴风雪、Louis Vuitton 致敬青春

陈露致 理想生活实验室 2023-07-11

Valentino 讲述粉色的故事,CHANEL 围绕经典斜纹软呢做文章。


3 月 8 日,为期 9 天的 2022 秋冬巴黎时装周落下了帷幕。


本季我们见证了多数品牌回归线下时装周。和早些时候的米兰时装周相似,本季巴黎时装周日程里有近半数品牌都做了线下秀,而通过线上渠道发布新系列的品牌多数也都在巴黎安排了 showroom。



Balenciaga:暴风雪


Balenciaga 本季的邀请函是一台碎屏的 iPhone 6s,这是否是两家品牌联动的预告就不得而知了。但这份特别的邀请函所透露的关于“科技”和“悲剧”的线索倒是在秀场上得到了验证。

△ 图片来自@nssmagazine


△ 来看秀的金·卡戴珊率先“穿”上了秀场同款造型

Balenciaga 本季打造了一个圆形的玻璃大厅,模特在里面,看客在外头。里面的世界风雪交加,模特步履艰难,一派末日景象。但一如 Demna 以往设计中总存在多一层推导的可能性,这场暴风雪除了导向末日的悲剧,也导向了幸存者的坚韧。
而在这预言式的景观之外,Demna 又话锋一转提醒你,末日景象里可能根本没有雪,“上个圣诞节我去山上,但那里没有雪”,设计师在秀后采访中这样说道。

在环境危机下,可能未来的人们想要体验雪,只能依赖科技“虚拟体验”,就像这场秀所做的那样。




Louis Vuitton:致敬青春


Louis Vuitton 路易威登本季离开卢浮宫转场巴黎奥赛博物馆,这是后者首次向时装秀敞开大门。奥赛博物馆的前身是火车站,在它标志性的时钟下,Nicolas Ghesquière 带大家重回青春时代。


整个系列展现了青春期“乱穿衣”的自由气质,一板一眼的礼服、具有年代的复古元素、男装、运动装、爸爸妈妈衣橱里“偷”来的 oversize 单品都被混搭在一起。


摄影师 David Sims 在上世纪 90 年代拍摄的肖像照是点睛之笔,为这个致敬青春的系列添了一抹躁动的摇滚气息。


担任大秀开秀和领闭的模特是《鱿鱼游戏》女主郑浩妍,模特出身的她在自己的红发时期曾为 LV 走秀并拍摄过广告大片,而这次重回秀场,她的身份已经是 LV 的全球品牌大使。




Valentino:从“华伦天奴红”到“死亡芭比粉”


很好奇在 00 后的世界里是否存在“华伦天奴红”的概念。纯正的红色可能对一家向年轻化转型的品牌来说过于保守了,于是从传统的红色出发,Pierpaolo Piccioli 开启了一场“粉色革命”。这场实验早在 2017 年,Maria Grazia Chiuri 离开品牌,Piccioli 独挑大梁时就已经埋下了伏笔。
本季 Piccioli 的“粉色革命”达到一个里程碑时刻——他献上了一场纯粉色的秀。开场 40 套造型和压轴 8 套礼服全都是粉色,中间的 33 套非粉色造型则全是纯黑,总之,在这场属于粉色的演出中没有一丝杂色。


这也不是一款普通的粉色,它是和 PANTONE 合作打造的专属色,这款激进动感的粉色被命名为“Pink PP”。




CHANEL:斜纹软呢


CHANEL 这场秀献给了品牌最经典的元素之一——斜纹软呢,整个秀场都铺满了这一标志性面料。Virginie Viard 带大家回到故事开始的时刻,借斜纹软呢之名,走近品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿。


荷兰摄影师双人组 Inez & Vinoodh 掌镜的大片以及秀场设计都指向了苏格兰特威德河(River Tweed),这是一个和斜纹软呢(tweed)及嘉柏丽尔·香奈儿有着千丝万缕联系的地方——苏格兰是斜纹软呢的诞生地,也见证了香奈儿和威斯敏斯特公爵的爱情故事。

△ 秀场上的男装风格单品、雨靴等,都同香奈儿和威斯敏斯特公爵有着千丝万缕的联系




DIOR:优雅传统和未来科技的遭遇


DIOR 继续利用秀场空间表达女性主题,这季品牌和意大利女性艺术家 Mariella Bettineschi 展开了合作,秀场呈现了名为“次时代”(The Next Era)的装置作品。墙面装饰了 16 - 19 世纪的女性肖像画作,她们的眼部通过有重叠的特殊效果,来质疑“从古至今为女性套上枷锁的外部评判”。


服装部分,Maria Grazia Chiuri 本季和意大利初创公司 D-AIR 实验室展开了合作,双方以科技手法重塑了 DIOR 经典的 Bar Jacket——在这些服装中加入了可调节身体湿度和温度的系统。


科技感仿佛外来者,“侵入”了 DIOR 代表性的优雅风格中,各式各样的智能装备搭配传统的高级成衣,形成了具有冲突感的视觉效果。至于中不中看,就看个人的想法咯。




BALMAIN:关于烧伤的经历,关于网络暴力


去年 10 月,Olivier Rousteing 在社交媒体上发文,公开了自己一年前因壁炉爆炸导致严重烧伤的遭遇,以及自己曾竭力向外界隐藏这一遭遇的心路历程。在 BALMAIN 最新的这个系列里,可以看到设计师这段经历的痕迹。

Olivier Rousteing 也借这个系列对社交媒体上的网络暴力做出了回应——对身体的关注贯穿了整个系列,还有大量保护性的设计元素比如包裹、盾牌、铠甲等。


柔和的浅色调在系列里占据了相当比例,在 Olivier Rousteing 看来,这些色调并非是脆弱的,反而是“提醒着我们真相和透明性永远伴随着一种特殊的力量”。




TOM FORD:复古天鹅绒


受疫情影响,TOM FORD 没有按惯例在纽约时装周办秀,而是在巴黎时装周期间发布了品牌最新一季的 lookbook,并且这次没有给到任何关于系列的文字说明,全交由大家自己品味。

其实 TOM FORD 的设计很多时候也确实不需要解读,就是纯粹的服装和荷尔蒙。这季的男女装展现了相似的设计思路,它们都探索了优雅正装和休闲运动装的融合,也都大量运用了高饱和度色彩。


而天鹅绒作为核心面料在整个系列中非常抢眼,不知道是不是对之前 GUCCI 复刻 Tom Ford 时期天鹅绒套装的回应呢?




Christian Louboutin:华丽也不失趣味


Christian Louboutin 在巴黎 L'Espace Niemeyer 美术馆展示了品牌 2022 秋冬系列。系列灵感来自设计师对舞蹈的热爱,发布会现场也有邀请舞者穿着经典 Hot Chick 高跟鞋的全新版本 Hot Chick Sling 带来演出。


产品部分,CL 本季和巴黎艺术家 Yaz Bukey 合作打造了一个 Loubi Mystery 胶囊系列,系列灵感来自经典桌游。


另外还有全新 Greekaba 胶囊系列,灵感来自设计师的基克拉泽斯群岛和雅典之旅,希腊艺术家 Konstantin Kakanias 为系列创作了一个虚构人物:Tependris 小姐。


现场也展出了全新 Carasky 包袋系列,当中包括全新推出的迷你水桶包和斜挎包,它们都饰有标志性的巨大珠宝装饰。

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