黄石之路的温暖
如我平实道来：
突如其来的温暖
漫漫征途伴风行，顺风、逆风、侧风、偶遇狂风暴雨来袭......
离开印第安保护区:Wind River，一路向西，穿梭西部世界，却也突然变得百无聊赖。
一马平川的草原突然惊现小小的峡谷、或许能惊起内心小小的波澜。
和农场里的马儿牛儿扯扯俏皮话，也算是不错的消遣。
美国移动的风景线：个性化的房车总是会勾勒出另一种生活的向往
西部世界的图腾
正当我在公路休息区看完在休息室的文化简介，出门被美国人打了招呼：
二话没多说，直接送水送苹果。
“I saw you bicycle,I think you make an adventure for riding,so you need it.”
感谢他的一言慧珠，惠需要之人所需。
我跑回休息区的厕所里，抹了个身子，算洗了个澡，出卫生间时，有两亚洲面孔进来，一老一壮，我听到熟悉的声音，忍不住插了一句：
“您们好！”
本来只是简单的交流，并且合影留念，却没想对方问出了事儿来：
“接下来的行程。”
“我正赶去黄石公园，并且只能做短暂的逗留，因为我得赶去海伦娜的CIS为加拿大签证录指纹，所以会很赶，不知道您们愿不愿意载我一程？(骑行很少搭车，除非遇到紧急情况。)
“没问题，跟我来，我们租的是大车，能想办法腾出位置，并且一定要帮你腾出位置来。”
我还挺不好意思的，因为我听出哥们的女儿都急的眼泪都出来了，他们火急火燎的赶去大提顿骑马，那个服务在下午5点前关闭，而此时已过了中午，换言之，要不是尿急，他们连服务区都不愿意停留的。
于兄，我在此称呼，他一边快速的驾驶着车，一边激动的描述着，向他的两个女儿介绍我的经历，两位老人和我都捏一把汗，驾车太过兴奋还是需要Calm down，我还得再帮忙补充，哎，我能理解姑娘们的处境，突然杀出个程咬金，还被老爷子反被教育的处境，那“敌意”得有多大，我坐在她俩旁边，直到下车时敌意才消除。
很幸运，我们在去大提顿的路上，遇到一头棕熊，公路旁排了一条长龙，大家争先恐后、长枪短炮的对着可爱的小家伙一顿狂摄，多少人梦寐以求的要去黄石公园一睹棕熊的风采、并且求之不得，说真的，虽然在棕熊的王国，但是想见国王，不是你相见就随时能见着的，得看缘分。
不到200公里的路程，我本要三天才能到达的大提顿，不到三个小时便突然来到。
感谢于兄助一笔之力，我可以腾出更多的时间慢慢品味黄石公园，临走之时被塞了120美元。
但是事情没完，在我到达黄石公园后，因为手机没信号，隔了几天才有网络，能连接上网络已是三天之后。
“那时身上只有一点点钱，我今天中午去找你时，快到Dam了，但时间不够了，现在在飞机上，马上到纽约机场了。”
“这钱请收下 后面的路还很长 也会有很多困难，于兄我助你一臂之力，别当成是我的 这只是宇宙的一些能量暂时被我管理和支配 你敞开接受就好了，就像你这么多年旅途的经历。你这个行程并不是为了你一个人 你承载着很多很多人的梦想，同时你也在用你的勇敢和单纯去启发周围的人：每个人的梦想都可以如此去实现 只要勇敢迈出脚前的这一步。所以你要尽情尽性地去实现 就像你小时候梦想的的那样 一点都不要打折扣，整个宇宙都会支持你。”
一个超级大红包，被退回了两三次，又被塞过来两三次。
我很理解于兄的心境，并且也特别能感受到他为女儿传达的一些东西，曾经他在北京大学遇到一个徒步中国的老人，大伙应该和我一样能想到是谁，你想到的是谁？他一直很敬佩，没曾想多年以后再遇到一个在异国他乡遇到环球骑行的同胞，我以予同受，并且感激这份知遇之恩。
在满是棕熊的王国里生活是一种什么体验？
突然来到大提顿，有点无所适从，本来准备好的食物只够来到大提顿的路上所用，而今，基本没动的食物连黄石公园都足够了？
一个从黄石公园返骑而来的大爷，说话很有腔调，北京人叫老炮儿，在美国让我想起了斯坦李，从加拿大来，穿越冰川，发了一通黄石公园的牢骚：“黄石公园每天都下雪，太tm冷了......”。
小河流水，壮美来袭
我以为我看到了全貌，却没想，我只是看到的皮毛。
大提顿雪山依傍杰克逊湖，壮美如画卷，白昼风云变幻，夜晚偶有雨雪，雪山高耸，拔地而起般，气势汹汹。
一路上，各种关于棕熊的保护提示，遇到棕熊怎么办，该如何避免被攻击等等：
在大提顿和黄石公园这样的棕熊王国，任何一个垃圾桶都是带锁扣的，预防棕熊在垃圾桶找食物。
还有中文提示的警告
为了棕熊不会掉进厕所，提示大家不要带食物进厕所，任何行李尽量随身携带。
我不知道站在马桶的陋习是在提醒谁，但是除了在大提顿和黄石公园能见到这种提示外，我在其它地方从来没见过这种提示。
杰克逊湖水坝(Jackson lake Dam)，也算是大提顿一道小小的风景线，人们驻足停留，或许更多的是贪恋这里鱼塘之美。
别无它说，奔往大提顿国家公园指定的营地先安顿下来，再谋划大提顿和黄石公园的大致行程。
Colter Bay Village是大提顿不容错过的休息站，南来北往，南下杰克逊，北上黄石，都得路过，当然往西便直接出大提顿了。
简单的介绍一下大提顿和黄石公园的营地价格，大致分三种：
1，房车RV价格，大概50到70美元，可以为房车解决一切所需，充电、冲水、排污；
2，标准营地，确切的说是自驾且扎帐篷的营地，有水有电30-40美元；
3，探险者营地，为骑行或者徒步者准备的营地，营地里无水无电，需要水可以去饮水区接，价格10美元左右；
4，补充，有的营地淋浴免费，有的需要额外付费，付费淋浴大概4美元左右。
你能想象在棕熊的王国里扎营做饭会是什么样的场景吗？
所有的营地，都有一个铁盒子，盒子不是用来容人躲藏的，而是......
在棕熊的王国里扎营，所有的食物都必须锁在铁盒子里，并且在扎营前都得把食物锁起来，因为一个转身，或许棕熊便已经来到身旁。
吃饭的赶早，并且吃饭时尽量先把柜子锁好，万一棕熊真来了，把锅给它，不要跑，人是跑不过棕熊的，柜子里的食物还能保住。
并且做饭尽量离帐篷十米开外，如果帐篷有食物，可能连帐篷都保不住，会被扯的稀巴烂。
在大提顿，甚至不要担心做饭燃料的问题，很多短期来此度假的人，用了一点点气便把气罐丢在营地里，当然大部分是用完的，但是还能找到剩大半瓶的，半瓶气罐足够在黄石公园用上几天了；这种便宜仅限大提顿，黄石公园的回收箱都是带锁的，基本抓不到。
讲真，在棕熊的王国里的第一晚，我听到了踩草的脚步声，在迷迷糊糊之中，又睡了过去。
全景大提顿
全景大提顿style开启
置身壮美画卷之中，夫复何去？
很幸运，在大提顿遇到棕熊展示，除了展示棕熊的标本，还有各种应对棕熊的方式方法，如何放食物，如何驱赶棕熊等等。
一个栩栩如生的生命展现在眼前，活灵活现般，如果是活的，那就不是这般近距离的观赏了？
如果真是孤身一人遇到棕熊，我想不出大伙会有什么样的反应，包括我自己，这是没有答案的问题，只有真正遇到时才知晓。
棕熊的皮，仿佛它的灵魂尚且存在，它还有一双哀视的眼神般死死的盯着你。
大提顿国家公园商店不是随处都有，骑行也得半天行程，商店里物价倒不是高的离谱，其实跟外面价格相当，有的也就贵一点点。
甚至补帐篷的胶贴也不过1.5美元，还有很多种，价格比在外面还实惠。
在大提顿遇到车友的山地车，轻装上阵，这是短途骑行者的首选，现在越来越多的长途骑行者都选择轻装上阵，这是一个时代的节奏，大家都在追求更快速的前行，节省时间走更多的路，这没有对错，每个人都有自己的选择，只要沉醉其中，有何不可？
横看成岭侧成峰，多角度的大提顿，骑累了，侧眼一看，发现自己好像原地踏步。
国人的身影在大提顿和黄石公园是络绎不绝的，有时我就在旁边静静的发着呆，不说话，一家子为了拍一张理想的应景照煞费苦心，在旁边看的真是干着急，我有那么一点打破和谐宁静的冲动：“需要我来帮你们拍么？”
心里想着，好歹我也拍片无数啊，但是最后还是忍住了，等他们拍完，我想要的延时大片也拍好了。
离开杰克逊湖，爬在大提顿的原始丛林里，少有的车辆，不用担心，不会那么轻易遇见棕熊的，如果遇见，车流早就堵的水泄不通了。
哈雷军团是美国国家公园一道靓丽的风景线
大提顿的最高处，不是大提顿的终点。
大提顿的雨后彩虹
美的东西，如果拥有，总是要付出代价，冒雨置身期间，本该狼狈逃窜，却也沉醉其中。
大提顿还真不少野营地，但是得提早赶到，来晚了，便没有位置，一个野营地也就四五个位置。
找不到野营地，又不愿付高昂的营地费(像Flagg这种变态的营地收费要40美元起，不论骑行还是自驾，统一标准)，National park ranger(国家公园警察，隶属联邦管辖，处理国家公园一切事务，打个比方，你在国家公园超速了，他追上你，并且给你开罚单，如果你在国家公园玩无人机被他发现，他会给你纪录，回头你跟法官求情去。)会给你指条明路，哪里有更适合你的营地。
雨后大提顿，一个宁静而平和的世界。
如果有钓鱼镇，还可以钓到不少花样的鱼。
很幸运，在离开大提顿之前，能找到一个免费的野营地，其实也不是野营地，只是还在装修，所以营地是免费的，当然，没水没电，但是水可以去小河里取，都是附近雪山化的雪水，还可以直接喝。
没有人管理的营地，还能找到不少干柴，生堆旺烈的火，烤上饼，开启晚餐模式。
烤的全身通透，六七月的大提顿和黄石公园，白天是凉爽的，夜晚是冰冷的，冷到睡觉得穿保暖内衣内裤。
烤烤zhu蹄也是不错的体验。
大提顿最后的早餐时光，见不到棕熊的日子里，切肉都无所忌惮了。
伴随乌遭遭的云，挺进黄石。
到达黄石南门口......打开另一扇世界的门
请听下回分解。
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