张永和：从文化到武化的男装发展简史
日本黑帮为何偏爱山本耀司？设计师聚会上为什么总是黑压压一片？犹太民族传统着装怎样反映历史？T恤衫如何从内衣登上大雅之堂？民国的先生们怎么把西装穿得有滋有味？梁思成设计改造的西装长什么样？
看完演讲有任何问题，你可以在文章下评论中提问，我们会邀请张永和亲自回答。
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张永和
聊聊那个男士穿衣服。男士穿衣服还是一个挺重要的事儿，英国有一个作家，他的名字叫奥斯卡·王尔德，他就说过一句话，一个男士最重要的事儿就是经常去找他的裁缝。当然现在问题就是，他去找他的裁缝，每次是去做新衣服呢，还是他是把老的衣服修修改改？如果他真是修修改改呢，那是不是他希望穿得合适？合适这个概念后面就包含了，刚才主题里面提到的西装。
另外一个英国人他是个美术史学家，他的名字呢叫约翰·伯格，大家可能都比较熟悉他的一本书，就是《观察的方法》，他还写另外一本书叫《关于看》，所以这个人他倒是不三心二意，就是来回研究这个“看”。那他呢就给西装定过一次义，他说西装是给“久坐的人群”穿的衣服。
实际上大概一百年前那时候已经明确的有不同的阶层。有一个阶层呢，按照中国的话就是劳动人民，是做体力劳动的，还有一个阶层呢，就是所谓这个“久坐的阶层”。实际上咱们今天就说可能是白领，这个阶层因为他不用从事体力劳动，是坐在办公室里办公或者开会等等的，那个衣服就可以穿得特别的合适，所以呢也不太方便动。等于这个“合适”跟“久坐”是联系在一起的。
当然伯格的兴趣呢，因为他是一个马克思主义者，他其实是看如果这个等于是蓝领阶级的农民、工人穿了西装会是什么样子，我的兴趣呢跟他不太一样，我先给大家看一张图。
这张照片实际上就是伯格研究的一个摄影师照的，这个人是个德国人，叫August Sander。Sander作为一个摄影师最活跃的时期是在两次世界大战之间，正好到现在一百年左右的样子，他实际上就是给当时的德国政府，因为第一次世界大战死了非常多的人，需要再重新记录城市里的人口，所以他实际上是拍新的证件照。那同时他就发现不同阶层的德国人看上去不一样。具体这个人是干什么的，咱们也无从知道，反正看他的样子可能情况不是特别的优越。
可是他穿的衣服算不算西装呢？这个问题咱们可以这么来看。如果你看这张，这些人呢，尽管咱们不是很清楚他们到底从事某种职业，可是从他们的衣服来看，恐怕他们最可能是“久坐的人群”，因为他们穿的衣服，胖点儿的瘦点儿的都穿得特别合适。当然合适衣服后面包含了一个概念，其实都是量身定做的才合适嘛，那这两种衣服里面真正体现了所谓西装的意义，就是一个静态的衣服。
既然说的是一个久坐人的衣服，咱们看这衣服跟坐有一个什么关系。这个大家都认识，这个是希导。大家看希导站着的时候，袖子大概正好到他手腕这儿，就是量身定做的西装就没问题。而且说明西装，刚才讲到，胖啊瘦啊高啊矮啊，你看他穿得合适的时候，就是他穿得最舒服的时候。
那他坐下来的时候其实是有点问题的，不知道他坐下来的时候是不是需要把扣子解开，如果他要解开，一点儿也不意外，其实很多人都是这样。如果你下次看电视新闻，那种西方国家首脑开会，上台之前第一个动作，系扣子，然后坐下来当然第一个动作是解扣子。所以其实就出现了一个矛盾了，做的衣服坐下来是有点儿问题的，实际上再反过来看，到底“合适”这事儿是怎么定义的。
这个人大家不太会认识，这是现在美国最火爆的一个，他是一个专门设计男装，也开始做一点儿女装的设计师，他的名字叫Thom Browne。先跟大家说他的衣服，大家看，他站着当然是解着扣子的，反正我估计呢是能扣上的，可是他为什么解扣子站着呢？
实际上不是他开始的，是大家的一个习惯。坐下去解开，站起来系上，其实很多人的习惯索性就不扣了，而且觉得有另外一种风采。这个不是他的发明，那他的设计在哪儿，大家看，他这衣服比一般衣服要短不少。西装的下摆短于袖子的时候是很少的，一般正常的西装下摆大概到这儿，得差个十几公分，这个裤子呢也短一些。
这个大家可能也认识，衣服看着也比较舒服，袖子的长短、裤子的长短都比较合适，这个状态咱们就说是个经典状态，有意思的是大家都知道他是干什么的，假如你不知道呢，那你就可以乱猜了，他是不是个律师啊，是不是个商人啊，是不是个裁缝啊。
这里面就有一个有意思的事情，这位大家也都认识，刚才那位叫Colin Firth，这位叫Daniel Craig，这不是最新的那部电影，这个是《007：大战皇家赌场》，那他穿的衣服呢也是特别的合适。
这里有一个小细节，因为跟站坐有关系，给大家指出来一下，第二颗扣子扣上之后，按照最经典的设计，是要稍微紧一点的，可以格外地强调出这个腹部的肌肉，那其他扣子呢就不系了。那个逻辑跟刚才全开敞是完全一样的。很多人现在觉得必须是这样的，否则人家觉得你不会穿西装，就是底下那颗扣子永远不系，三颗扣子的西装是扣中间一个，上面也不系。这套衣服你再看那个袖管的粗细程度，它应该是偏瘦一点的，实际上裤子也偏瘦一点，尽管咱们看不见，但实际上这个裤子前头也应该是没褶儿的。
穿了这身衣服，他还要这样，这是矛盾也是一个秘密。因为我从来也没在公共场合谈过衣服的事儿，所以我还请教了一个专家，他说他也不太明白，他怎么穿这衣服还能这么折腾。
可实际上从这个照片上看，这还是小巫了，给大家再看一个大巫。这个电影大家可能都看过，中国翻译成《玩命快递》，这个演员叫Jason Stantham。
他的西装稍微有点儿……其实不够那么紧绷绷，也是欧洲西装，可是还不是最紧的，不过他那个活折腾的能力是有过之无不及。
那稍微总结一下，大家已经可以发现这西装跟久坐的人群完全没关系了，是强调它的这个动感了。
这位是个美国佬，他实际上是又能跳又能唱，可能到目前为止还是被大家认为是美国历史上最棒的一个男的舞者，他叫Fred Astaire。他穿着这一套衣服呢，也能够做这些比较大的动作。这套衣服当然跟前头看的不太一样，这套衣服实际上是叫正装，有时候也叫礼服，具体是叫燕尾服。这套衣服也可以说是没有设计的，因为每一个人穿这个衣服的时候必须是这么配的。穿得一样有很多细节，比如裤子上有一个小的亮条等等，实际上是一种制服了。那这种制服颜色也是完全一定的，所以在英文里头，就是管这种衣服有时候就叫白领带，因为它的领结必须是白的，当然背心也必须是白的，衣服一定是黑的。
这些人是洋和尚，那他们穿的黑衣服代表的是另外一个概念，就是“律”，等于穿上这身衣服想的事儿就不多，清心寡欲，他去专注他的宗教了。
到了犹太民族呢，他们这个打扮就是既有“礼”又有“律”，所以大家看这个衣服是长的，这是比较典型的装束，实际上是西装的一种变化。然后他们戴着帽子，连发型都是一样的，白衬衫都是特定的。
这个场面很可能是星期天，他们去礼拜堂做礼拜。犹太民族是比较早的成为都市人的，因为他们不可能拥有土地，他们必须有职业，从帮人写信啊，到律师啊，最终有的也当了建筑师啊等等的，就造成他们对今天的城市生活有很大的影响。
其实包括这个装束，黑色咱们已经看到了几个了，一个就是正装黑，一个咱们看到了宗教黑、教士黑，然后咱们又看到了一个犹太黑，接下来可以看到一个，实际上是跟时尚、服装设计有关系，就是哥特黑。
哥特大家肯定也都知道，是真的跟黑暗有关系，跟那个吸血鬼什么的有关系，玛丽雪莱的小说啊等等。哥特式的衣服这俩可能不典型，可是都是黑乎乎的。
这个设计师自己长这样，他叫Gareth Pugh，挺奇怪的一名字，这个人他自己的打扮其实跟他的设计还是挺一致的，跟那Thom Browne有一拼。他穿的衣服也可以称作是西装，一看也是件白衬衣戴个领带，外面有一个外套，可是仔细再看哪儿都不太对。
这领带特别细长，然后没有翻领。说起来挺合理的，本来翻领也没用。翻领要不要，这个问题不是他第一个提出来的。在那个欧洲传统，清教徒有一支从德国到美国去，他们叫Amish，他们老早就觉得这没用，我估计他们是为了省就把这个翻领就给干掉了。他也把翻领干掉然后有两个皮袖子。当然还有一些细部啊，大家看肩膀什么的，都比较不一样。他这个哥特黑实际上也是代表了这么一种生活方式。
这儿还是黑呼呼，可是又有点儿不一样了，大家看他这件也是皮的衣服，鞋子特别笨重，因为这个黑实际上是跟开摩托车有关系的，所以这个应该是叫机车黑。
机车黑早期的代表人物是一个电影明星，叫马龙·白兰度，他戴了一个皮帽子，穿了一件皮夹克，特别经典的造型。那这个设计师他怎么会设计这种衣服呢，我给大家看，这是设计师夫妇。
他是服装设计师，他是美国人，叫Rick Owens，她是干什么的我给忘了，我记得她是开餐馆的，大家可以感兴趣上网看看。所以等于他们自己的生活方式呢就是这样。
然后给大家八卦一下这个Rick Owens的故事。当然他的衣服也是一身黑，他也是好莱坞的演员，他比那个Thom Browne情况好一点，他还在一些电影里演过若干小角色，可是他也决定在某一个时刻投身服装设计行业。他去了比利时，上的安特卫普时装学院，当然就是欧洲最好也是最前卫的一所设计学院，然后毕业出来就留在了比利时，就是做衣服了，所以他在今天，实际上是这个机车黑的一个领军人物。
所以又看了几种黑，等于西装的影子已经一点儿没有了，可是大家对这个黑感兴趣，变着样儿地感兴趣。从刚才Rick Owens，美籍比利时设计师呢，又引出了另外一个比利时人，叫 Raf Simons，也是安特卫普毕业的。
他自己的这打扮跟他设计的衣服这回就毫无关系了。他设计的衣服，其实他想法非常多，设计衣服有时候也色彩缤纷的，几乎很少有全黑的。那他为什么这个打扮呢，而且大家注意，这里面穿的不是衬衣，是件T恤衫，然后下面是西装裤子。
其实这是一个标准的设计师打扮，想说什么，就是说我给你们设计花枝招展，特别炫的衣服，那我自己呢要低调，就穿得比较没有识别性。可是恰恰你穿一身黑又穿个T恤衫，一看就是搞设计的。所以基本上就叫设计黑。如果要是有一个设计师的聚会呢，就是黑压压一片。
这个像个老和尚，他是个瑞士非常棒的建筑师，所以我们建筑师也参加设计师的行列，就是穿得特别黑。当然有时候常常也是一种表态，是不是我做的设计是极简的，然后是反潮流的，是不是反社会的，都有可能。
这位是日本建筑师，他叫矶崎新，他这件衣服其实我不认识，可是他只穿一个设计师的衣服，就是三宅一生。他是一个最不喜欢上街淘货却又喜欢穿衣服的日本建筑师，那他怎么办，大家可能也想知道这个答案。他就每一季让三宅给他们家把新的一季衣服都送到家里去，然后他就挑几件。所以，等于是全世界的不同的设计师，刚才提到，服装设计师、建筑设计师、平面设计师，还有产品设计师，我们都团结起来了，穿得黑乎乎的。
估计这个大家就认识了，这电影叫《大佬》，这老兄叫北野武。
他们所有衣服都是一个日本服装设计师设计的，不是三宅，是这位，他叫山本耀司。山本耀司对衣服的认识其实挺有意思的。他实际上是一个比较典型的裁缝出身，他母亲是裁缝，有一裁缝店，他从小就跟着他母亲在裁缝店里摸摸弄弄，所以他对剪裁缝纫这些事有很深刻的认识。他设计出来的一种式样呢，其实也可以叫做一种比较符合日本人，当然一定程度上符合东方人穿衣服习惯的式样。
这还是北野武，北野武这套西装有传统的痕迹，包括那个高裤腰什么的。当然北野武也把他这个衣服是穿出那意思来的，不是紧，恰恰是有点垮，包括那个肩膀，大家看，都是有点儿垮。所以其实是不是东方西方最后可能也没什么意义，实际上它变成了一种穿西装的方式。当然这跟北野武要演的角色也特别一致，北野武的若干个电影都是山本做的服装设计，大家感兴趣可以找来看。
这个又回到西方了，这个是《水库狗》，估计大家比较熟悉。里面这个窄领带当然不是谁发明的。六十年代的时候，领带到了最窄，像总统肯尼迪穿的西装都是这种窄领带。但是领子是大的，这种不般配在很多今天的着装的时候能看到。可是那会儿在真正的六十年代是不会的，一定是小领子配这个窄领带。
当然这个就是黑西装，所以黑西装一方面好像是要当正装，要有一定的正气甚至尊严，可实际上又跟罪恶紧密地联系在一起，所以就看到坏人穿黑西装。
当然警匪一家了，好人也是这样。《无间道》不知道除了挽救了香港的电影业之外，是不是也挽救了香港的西装业，当然我希望是。香港那个西装定制还是挺发达的。
《丁丁历险记》大家可能也比较熟悉。这两兄弟叫杜邦兄弟，他们穿的这个西装，不是能看得出太多的特点，但是有几点是肯定的。第一点，瘦裤腿这是欧洲西装，咱们都知道它是比利时人画的，它不会是美国的。然后这细领带就暴露出来了是六十年代的，可是衬衣的领子得回去至少二十年，四十年代才有这种领子。这个画家Hergé，他可能对这些东西都感兴趣。
还有一个呢就是这种特定的礼帽，咱们中国人叫它礼帽，可实际上如果大家记得刚才高的那个顶帽top hat，那个是正装的礼帽，这是每天戴的便帽，可是它是硬的，后来人家不喜欢了，所以二次世界大战以后大家都是跟着美国人戴软帽。可是《丁丁历险记》的画家就给配了这么一身衣服给这俩傻侦探穿，我想他肯定是挺喜欢这顶帽子的。
这张照片呢是1950年在英国裁缝一条街，叫Savile Row，拍的是要复兴穿正装的习惯，也是戴这顶礼帽。
这顶礼帽名字叫bowler，bowler是发明这顶礼帽的人的名字，现在好像翻译是什么圆顶硬礼帽，特别啰里吧嗦的。然后有一个人呢坚持到最后，就是这个画家，他的名字叫做雷奈·玛格利特。这张照相呢是1956年照的，他拍这个照相不久之后就过世了。当然玛格利特大家都知道，不仅仅他自己爱戴这帽子，他也爱画这顶帽子，戴这种帽子的人。
讲了这些实际上是开始给大家讲点西装的配件，其实我自己就喜欢这个礼帽，所以当时2013年开始，我开始画那个《小侦探》的时候呢，我就先第一个就想到这礼帽，就画了礼帽。
然后看美国的硬汉型小说和电影，觉得侦探一定得穿风衣，就又画了风衣。
然后又给他穿双鞋。
然后呢，因为我那小侦探大概十岁上下吧，最后没确定到底他多大岁数，觉得他不适合手里拿着武器，所以他就拿一个烟斗盒，假装是手枪。
然后把他装备起来呢，就是这样子。
因为他这衣服比较大，给他穿了袜子，当时也没想好他是不是里面需要穿裤子。他也是一个特别傻的傻侦探，这个以后有机会再说。
刚才一直在讲西装西装，实际上西装早就是东装了，就是咱们中国人啊亚洲人穿西装也很有历史了。这个据说都是读书人，看那个场景好像是在一个大学的校园上，有个钟塔什么的，所有的男士全都穿这个西装，那女士当然是穿旗袍，也许有一定的改良。
我自己特别熟悉这样的衣服是因为我父母，一直到六十年代初，我爸爸就是穿西装，大概的样子一会儿给大家看，我母亲就是穿旗袍。当时不知道为什么，男士的衣服国际化得好像比较早一点，当然有些人其实把西装穿得非常的有滋有味，像胡适先生。
这张照相呢是反映了当时出现的中西合璧的男士着装。胡适上身当然穿的就是咱们的长袍。有一次我碰到一个人跟我讲搭配的一些讲究，他这个长袍跟真正咱们传统的穿长袍的长度是不一样的，是短一点的，短一点恰恰就是为了露出这个西裤，经典的西裤还卷边儿当时那个时代，然后当然底下是皮鞋。所以这个实际上是一个发明了，这个以国学为本，西学为辅的意思，就全都出来了。
这个就跟我们建筑师又有关系了，这次是梁思成啊，林徽因。梁思成呢你看得出来他穿得已经非常的舒服了，估计因为他家境比较好，可能他从小就穿。
可是好日子呢有过到头的时候，他就去下放了。这个应该是在文革期间吧或者是更早。他下放的时候就发现，他穿的这种西式的衣服有问题，他发现胸前这个三角地带是一个薄弱环节。这是他给他当时的妻子林洙写的信，他就做了一个服装的设计，把西装给改造了，所以西装背心这儿加了一块三角，然后给扣上就帮助他胸前保温。
看到他这个想法我非常兴奋，我就把它偷来了，所以我也做了一件衣服。这个就是平时胸前不用保温的时候。
这是胸前需要保温的时候。
所以这个应该叫思成服，还是得用梁先生的名字来命名。当然这是一种改造。那还有，现在大家看到两个人，这是我哥，这是我爸爸。
这张照相应该也是六十年代中了，就是离文革前不久了。这个衣服的式样实际上是比较奇怪的，为什么这么说呢，这个基本像一个西装，但其实领子的做法并不是很像，长度也比一般的西装长不少，也比较宽松，跟咱们看开始第一张德国人穿的衣服其实有一点儿类似。实际上这是一种，包括画家和建筑师，在图房里工作时候穿的大褂。那这个传统呢实际上在欧洲也是很久远的，是不是传到中国来的也是一个问题。
比较有意思，我父亲给自己设计了一件衣服，其实是一件有点像西装的工作服，所以这个西装也被改造来改造去，还有一个比较有意思的呢，就是把这个西装根本就穿到了女士身上。
那这件衣服呢，大家注意到，这个女士拿了一支，可能是细的雪茄，为什么呢，这套衣服就叫吸烟服。那个材料是特殊的，是丝绒的。因为当时这些有条件的人，他们一天到晚是穷换衣服的，小礼服实际上是专门为了吃晚饭的，打黑领结的，然后吃完饭要抽雪茄呢，还得去换一趟衣服，就换一套丝绒的衣服，那个雪茄灰掉到身上一掸就掉，所以那种衣服就叫吸烟服。
其实西装并不是唯一的着衣的传统，还有一个着衣的传统根本就是军装来的。这位不知道大家认识不认识，这个是美国的麦克阿瑟将军。
他当然是美国在二战时期的一个重要的将领，因为战后他在日本占领军当头儿，他对这个穿衣服是有很大贡献的，除了把军装穿得好像休闲的什么衣服似的，一个最著名的贡献，他把飞行员戴的眼镜给普及了。就是因为他永远戴着，大家觉得他戴着的样儿不错，就学他。
还有就是工装的影响，牛仔裤大家现在非常熟悉了，牛仔裤本来是干活儿的时候穿的，厚的斜纹布的裤子，现在大概没有一个人没有。
还有就是像这种大风衣，实际上也是因为他们当时的这些牛仔常常出去打工，出去一两天生活条件挺艰苦的，这一件衣服能够挡风挡雨，就可以管很多事儿，尽管这件衣服不是从他们那儿开始的，而是从一次大战的战壕里开始的。
一次大战僵持战嘛，英国的军人就穿上了这么一件风雨衣，所以实际上这个衣服的别名就叫战壕衣，trench coat，就这么来的，所以是件很实用的，等于跟工作甚至跟这打仗有关系的衣服，后来呢就被穿成这样了。
我是建筑师，有一次跟一个业主说起来，他是美国的加州长大的，他就自曝了一个隐私，就是因为太喜欢吴宇森的电影，所以他在加州根本不需要风衣，因为挺暖和的，他也弄了件风衣穿着。然后他讲，他也是在相当长的时间里，嘴里叼了根牙签。总之呢实际上就这种工作的衣服呢，也进入了日常的穿着。
还有呢当然就是运动的衣服。大家可以看一下有几种。这个实际上叫运动上衣，大家一看就知道这是哪个大学的、是哪个球队的，所以它颜色也比较鲜艳，还有这种图案也比较大，典型的这个英美的运动的毛衣，棒球帽等等，包括这些裤子。其实最终像大家最熟悉的马球衫啊等等，到今天变得非常普及的衣服，当年呢都是为了运动。
大家知道男式衬衫，领子会系上，那都是因为体育，跟马球有关系。打球的时候那领子会呼扇呼扇地碍事儿，所以就用扣子给它扣上。像牛津布什么的都是体育的，因为它比较透气儿。
那当然，最终连内衣也就变成了外穿了，所以T恤衫大家更是非常熟悉，尽管不是每个人能穿得像这位一样，这位就是年轻时代的马龙·白兰度，演的那个电影实际上是一出百老汇的戏，叫《欲望街车》。
所以这出戏演完了这个内衣就登了大雅之堂了，实际上穿内衣更是使马龙·白兰度的性感光芒四射，不过当然这个因为是靠脱，靠暴露，这性感呢还是有它一定的局限性，所以老年的白兰度风度还是可以，就是也不太可能适合像以前那样穿衣。
这部电影大家可能更熟悉了，就是《教父》。
所以说到这儿呢，就开始把刚才梳理的东西再总结一下。无非呢我想说的就是第一点，其实是咱们北京的作家，他叫阿城，爱说的一句话，就是说，大家需要想想为什么叫文化不叫武化。实际上文化这“文”字儿很重要，为什么是“文”明的不是“武”明的，那实际上刚才我讲的这个如果把它看作一个男装发展史的话，基本是一个武化的历史，越穿越武。当然我个人的立场，还是要文化不要武化，为什么呢，其实就是这个人要是文化，可能对我来说就要容易一些，要武化呢需要有先天条件，所以我并不是完全反对武化。
北京大学有一个教美术的老师叫朱青生。朱青生教授到了夏天他骑个自行车，穿条长裤，衬衣可能不会扣多于两颗扣子，那个架子特别棒。当然他可以说是文武双全。所以这倒不是说一定要文化。
怎么体现这个文化，那我想第一可能得穿得多点儿，露得少点儿。第二就是，有一句话我觉得说得特别有意思，可惜我把这个人的名儿给忘了，一次采访里头就问她说，女性应该怎么穿得好看。她的回答是，穿得好看那你多读几本书就行了。实际上她还是在强调一种内在美，我也是很认同的，我觉得真的这个穿衣服的事儿不是一个技术性的问题，而是理解自己，了解自己，然后能够把自己的一个状态反映在穿的衣服里面。
现在就是大结局了，大结局实际上就是并不是说你非得穿西装了，我其实觉得还是根据你自己的情况，对自己多了解，你可以穿出可能你自己的一个意思，所以给大家最终是看一个便装大胜利的这么一个场景，这个电影当然也非常好看，跟大家推荐，《西城故事》。
再给大家看一个北京的东城故事。
受了一点儿北野武的坏影响，不过可能也有点儿意思。总之实际上就是希望大家享受穿衣服。
❗️看完演讲有任何问题，你可以在文章下评论中提问，我们会邀请张永和亲自回答。