乾隆时的巴渝第一美渡 重庆城的后花园 原来是这里↓↓↓

在江北的嘉陵江畔

有这样一处地方

乾隆时的巴渝第一美渡

两位大诗人为其讴歌

被人称重庆城的后花园

这里就是至今还常被人念叨的莺花渡

今天让我们跟随

重庆作协会员姜孝德

走进这个诗情画意的莺花渡

早年间，我家住在江北岸的莺花渡，对岸便是临江门。

▲《江北厅志》中的莺花碛与莺花渡

清朝时，这里是江北厅城市的一部分，属莺花厢，莺花厢的河下有一个季节性小岛，叫莺花碛，莺花碛中部的渡口就是莺花渡。涨水的时候，渡口就在我家坎下一点；而枯水季节，渡口就挪到外河去了，过河的人得越过莺花碛才能过江。不过，因为过河便是重庆市最热闹的地方重庆府文庙，后来是解放碑，因此人们还是愿意从这里过河。

记忆最深的是冬天的早上，过江的人们从我家旁边的小巷子下河坝，乘坐早班船的人往往都在赶时间，脚下踢踢踏踏地响个不停，嘴巴还不得闲着，叽叽呱呱地大声武气说着昨日的新闻，很吵人。然而，几十年过去了，偶尔想到这些往事，总还觉得那是一份温馨的回忆，为此，我写了一篇1.5万字的散文《我家住在莺花渡》。

莺花渡与赞美诗

时至今日，人们还对莺花古渡念念不忘，这真还得感谢两位诗人——王尔鉴与姜会照，他俩为莺花渡写了赞美诗，让莺花渡可以永垂不朽。渡口不在了，诗还在，并且还在传诵，说明诗写得不错。他俩生活在乾隆时期，而《莺花渡》的诗写于1750年前后。

王尔鉴的诗作总体来说，属于写实派：

春江明似练，春日渡莺花。 

莺语随波转，花香逐浪奢。 

诗敲山寺里，酒醉野人家。 

薄暮归来晚，风吹一艇斜。

而姜会照的诗较之于王尔鉴，显得空灵许多。

花发媚游客，莺啼欢酒家。

春城环二水，野渡艳三巴。

香雨流金碧，清风渡落珈。

会当携斗酒，买棹问莺花。

喜欢谁的诗，或许是仁者见仁，智者见智。不过，我一直很好奇，难道当年只有王尔鉴与姜会照才为莺花渡写了诗？其它诗人都没有写吗？如果写了，那又在哪里呢？想来想去，最大的可能还是写了，没有保存下来。

乾隆十九年（1754年），清政府划巴县两江以北地区成立江北厅，江北厅在城外西部设立了两个厢（约等于后世的居委会），一个叫上关厢，一个叫莺花厢。莺花厢的管理区域是从金沙门外一直延伸到刘家台的新登口（大致在今天的鎏家码头），这一线的居民，几乎都是临江而居——而这一线的河下，正好是莺花碛。估计是先有莺花碛的名字，而后有莺花厢。

莺花碛，我给它的定义是季节性江洲。每年5月（新历），江水上涨，便将莺花碛淹没于水下，9月底，江水退后，莺花碛就露出来了。2月底至5月，是碛上杂草、野花疯长疯开的时候，花开了，蝴蝶蜜蜂来了，鸟雀也来了，闹热得很。因为这个地方离主城近，站在临江门、洪崖洞城墙边，就可以看到碛上怒放的野花，莺花碛仿佛是重庆城的花园，红男绿女蜂拥而至，可以说是红极一时。因为有人来，做小生意的也来了，卖水的、卖水果的、卖风筝的，甚至还有卖酒的——他们搭起草棚子，让人歇脚，卖酒兼带卖茶。这种生意是临时性的，花谢了，生意就没有了。这与下面将要说的生意还不是一回事。

▲沧白路上望莺花渡 姜孝德/摄

莺花碛上的生意

清中期至民国，江北嘴是一个大码头，因而，码头的河滩地显得格外珍贵，除去用作渡口等公共通道、以及被人占用的部分外，能够用来做生意的土地就少得可怜了。为了适应经营的需要，江北嘴码头就往上游方向的莺花碛延伸，一直延伸到了莺花渡附近，全长约有六七百米。

秋天的江水要退未退之时，江北城要做生意的人便兴奋了起来。有些人早早地把楠竹、席篷之类物品搬运到河边，等待水退。只要水一退，他们会连更连夜抢地盘、搭棚屋，准备做生意。有时候江水也调皮，人们常说“七涨八退九归槽”，有时都十月（旧历）初了，江水也还没退，这种等待让人疲倦。比等待更让人沮丧的是，有时候水退了之后，家家户户风风火火地把棚房都搭好了，桌椅柜厨都摆好了，就等水再退一些就可以营业了，可是江水突然又涨了起来，害得大家赶紧拆房往回搬运东西。好在这些人家的房子也轻便，楠竹做梁柱，篾席做围墙，屋顶也多是篾席，高档一点的也不过用的是旧船篷，因而搬起来也容易。

一般情况下，头年秋天搭建的房子，可以用到第二年四五月间江水上涨时，人们又只得依依不舍地拆房子往回搬。江北人称这种生意叫“搬上下水”。生意开张之后，这里应有尽有。碛坝上的生意有大有小，大的如造船买船，小的就是卖老荫茶、补衣服。补衣服值得一说。一些老妇，年老体弱，手不能提、肩不能挑，于是拎一个篮子，里面放点碎布，看见船就叫“补衣服”。那时候船夫穷，一件衣服补得母子（最初的衣服）是什么颜色都不知道了，都还在补。这种千疤万疤补出来的衣服，船夫称“衲砣”，又厚又重，冬天里大致和一件薄棉衣相当，令他们格外喜爱。

莺花碛上兴隆的生意，促进了这一带娱乐业的发展，川戏、评书、金钱板、竹琴、杂耍……只要能养活人，就会有人来做。民国年间，重庆的评书名家屈映平、胡英哲等人，都在碛坝上的茶馆说过书。后来成了重庆评书大家的程梓贤，当年就是在莺花碛上的礼渝茶馆拜胡英哲为师的。重庆的竹琴大家邓子尧、邓子琴兄弟当年也在莺花碛上讨生活。为什么重庆市的第一家川剧科班会产生在江北？为什么江北川剧实力在全市数一数二？为什么评书大家会留恋莺花碛上的茶馆？这一切，都与莺花碛上的生意有关。

昔日的繁华，如果仅靠文字来描述，肯定显得空洞，还好，前人既为我们保存了一些当年的照片，也保存了图画。最早拍到江北嘴、莺花碛、乃至碛坝上棚屋的照片是1909年的。只是这些照片相素不高。而《重庆府渝城图》虽说是张地图，实则就是一张《江北厅的清明上河图》：

▲《重庆府渝城图》中江北城河坝的景象

江岸停着的船挤得密不透风，商业街的棚屋鳞次栉比、看热闹的人蜂屯蚁聚，作者专门在商业街边的沙坝上画了两个人圈，无数人围在那里，好像在围观杂耍、曲艺之类的演出。最神奇的地方还在于，作者竟然在商业街的棚屋中画了两幢高高的哨楼——估计有十米高吧。莺花碛上的生意好了，来往的人多，金银的流通也大，万一发生火灾、或者突然钻出一帮抢匪，那怎么办？哨楼估计是为了防止商业街的突发事件而设置的。要是没看到图画，打死你，你也不会信。据说，这张地图绘制于同治到光绪初年（1862-1880），它比《重庆府治全图》还早一些。这是一张巨型地图，全长2.48米，宽1.24米，加上这是一种“写意地图”，因而，描绘的东西就很多。可惜，这种纯粹的手工绘制的地图，产量肯定不会多，因而国内一张也没有保存。我们目前看到的这张，据说是最近从法国国家图书馆复制回来的。

浩与内河

从高空俯瞰，莺花碛呈月牙形，江北岸在弓弦方，而弓背方则朝临江门，在江北岸的中段则藏着一泓水，居民称其为“水府宫”或者“水府宫浩”。水府宫是一座祭祀水神的庙，建于明崇祯元年，我连痕迹也没见着，据说抗战时被日寇的飞机炸塌了。后来的水府宫，只是一个地名。

▲莺花碛俯瞰图

每年的四五月间，江水上涨，如果江水是从上游方向与水府宫浩连通的，就叫穿上浩，如果江水是从下游与浩按通的，那么就叫穿下浩。泛义地讲，就叫穿浩。

穿浩之后，嘉陵江就环绕了莺花碛，莺花碛当然也就成了一座孤岛了。不过，岛上的花儿依然火热地开放着，蜂儿蝶儿鸟儿照旧地在嬉戏。水慢慢涨高，陆地被淹没之后，鸟儿们没有了栖息之地，于是率先撤退了，而蜂儿蝶儿要坚持到花草之颠完全没入水中之后，它们才掉头驰向北岸，寻找另外的极乐之地。莺花碛成为孤岛后，一般人不再上岛，但偶尔会有扳罾的人上去，他们希望在莺花碛的四周扳到大鱼。

水府宫浩，在1965年以前，还是比较大的，因而，人们要通过浩必须架桥。当时浩里有石砌的跳礅，

约有十一二个吧，跳礅与跳礅之间相隔四五米，架有两块跳板，去来各走一边。每年深秋，江水退后，有工人将跳板抬去安在跳礅上；第二年四五月份涨水时，工人又将跳板抬走。当年，江北城的人过莺花渡，就是从金沙门出城，然后上跳板、过水府宫浩，上莺花碛，最后过渡到临江门。

关于水府宫浩、关于浩里的渔船、关于跳礅、以及走在跳板上的人们……这一切原本都只能保存在我的记忆里了，然而，奇迹发生了！我竟然在互联网上找到了两张照片，往昔又回到了我的视野，非常感谢不知名的摄影者！

▲水府宫浩，浩的对面就是莺花碛，江对岸是洪崖洞。约1960年拍摄

雾罩与飞机场

重庆人称雾叫雾罩，颇为有趣，这仿佛是说雾像一个罩子似的把人罩住了。

说起莺花渡，必说莺花碛上的雾，因为碛上的雾是一绝。冬天的时候，只要是晴天，莺花碛上保准有雾。那雾大极了，硬是一两步外不见人影。莺花碛上的雾大，而且含水量也大。我妈形容雾大，总爱说：“随便抓一把来都扭（jiǔ）得出水。”在这种天气里，如果到雾里行走一会儿，那么眉毛、头发都会被打湿，额颅上会聚起水珠。我觉得，莺花碛上的雾含水量大，是碛上花草长得好的一个关键，即便是夏天，处于河谷的莺花碛也会有雾，有雾就有水，因而花草没有长不好的理由。

本文开始前，举例陈姓作者的文章，其中他说：王尔鉴们欣赏的是莺花渡北岸的花草树木。如果是这样，可以说莺花渡北岸找不到异于它处的气候与地理条件。唯有河谷，丰富的雾气与土壤，再加上充足的阳光，这才是莺花碛花草疯长怒放的原因。而且人在碛上，完全就是在一个小平原上，那就感觉，重庆人极难找到。与陈姓作者类似的错误并不难发现，“可以设想，当年的莺花渡是多么美丽：嘉木茂树，遍植江干；林中群莺宛转竞啼，而遍地绿茵，四时花发，清香宜人，随风远播。在此待渡，当无些许焦躁，而是一种难得的享受吧。”甚至《重庆市志》里也有这样的错误，“清末，金沙门的莺花渡岸边嘉禾茂树，遍地浓绿，刘家台、廖家台一带江边枫杨成荫。”熟悉这一带的人都知道，从金沙门到兴隆桥土质一带土质并不好，有的地方甚至就是石谷子（风化页岩）坡，怎么种树呀？兴隆桥低处（海拔170米左右）倒有一些土壤，量不大，不能构成优势呀。

莺花碛上的雾不仅含水量大，而且也有趣。

深秋，江水刚退到河床后，碛上的道路尚未捡出来——碛上的道路是不需要修筑的，只要把大一些的鹅卵石搬走，有窝凼的地方弄点沙子垫一下就行——一些早行人，天要亮未亮，雾罩正浓，便踏上了莺花碛去外河的路。碛上没有路就没有路标，经常会有人走了二三十分钟又走回到内河来了，待确认自己到的地方是内河后，摇摇头，苦笑一下，又转身朝外河的渡口走去。听老年人讲，曾经有人在碛上遇到了“缘（yuàn）路鬼”，缘了很久也没能走出来，直到太阳出来才看清了方向。其实，当地人是不会迷路的。听老人说，在碛上，可以利用鹅卵石来找方向。条形的鹅卵石，由于江水的作用，几乎都是顺着河床摆放的；还有，如果碛上的鹅卵石之间有泥沙，那么它们都是聚积在大卵石的下游一方。这些也只是听说，并没有验证过。其实，在我们生活的年代，渝中区已经有汽车了，不论是喇叭声，还是汽车的轰鸣声都可以为我们导航了。当自己觉得好像迷路了的时候，可以静静地站立片刻，听听声音，从而找到方向。

尽管早渡会迷路，甚至赶早渡时，碛上有时会空无一人、甚至没有电灯（1965年之后曾一度安装了路灯），但却没有听说出过事，即便是在灾荒年、即便是在文革的武斗时期。这不能不说是莺花碛上的奇迹。最终，莺花渡在1970年左右封渡了。封渡的原因，当是历史的必然。一方面是江北嘴、刘家台开通了轮渡，另一方面是嘉陵江牛角沱大桥通车后，上横街一车可以乘坐到牛角沱了。

封渡之后，人们又怀念起莺花渡来了。曾推过过河船的陈麻子告诉我，莺花渡从来不扎雾，船在雾里行是不会迷路的，由江北往大城（渝中区）划，船头朝渝中，右侧永远朝上游方向，怎么会错呢！不过，渡般由轮渡公司经营之后，为了安全，雾大了要封渡，水大了要封渡。这个是国家强制要求的。以前嘛，只有涨洪水——像母猪龙这样的水才封渡。其实，像母猪龙那样流速极快的洪水，十年也难得遇到一次。

莺花渡结束了，我终身不能忘记的却是每晚收渡时，船夫那一声长长的吆喝：“还有没有人，走起哟——”声音拉得很长很长，仿佛要把声音撂到内河来。我在声音里听到了行业的诚信、听到了善良的人性。在人们热衷于旅游的今天，我对莺花渡的怀念更多了几分，我怀念那木船、怀念那欸乃的桨声。三峡大坝蓄水后，嘉陵江平静如湖，要是真有一叶扁舟渡绿水，那肯定满眼是诗意，满怀是惬意。

莺花碛最了不起的是，她曾经做过重庆市最早的民用机场。1933年（也有说1930年到1931年），外地的飞机想降落重庆，可是那时重庆没有机场，最终在莺花碛上建起了飞机场，邮政飞机、民航客机都在莺花碛上起落。更神奇的是，那时的水上飞机也在莺花碛·千厮门水域起飞与降落，哎呦，那时的莺花碛迎来了她千万年来的高光时刻，整个重庆都聚焦在这里。

而今，更多的时候，莺花碛都是被淹在水里的，只有江水极枯或三峡水库放水的日子，她才能露出水面，让人目睹她的芳容。

总编辑：张千里

副总编辑：刘昆责任编辑：廖致涓编辑：唐维迪作者系重庆作协会员江孝德

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