【揭秘】日本女人和服里隐藏的秘密！

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每次看到日本女人，总有一种疑问：满眼都是鲜活美丽的妙龄女郎，日本的老太太都上哪儿去了？或许日本女人太会“装”才令人如此费解吧。

平心而论，日本女人并非天生丽质，不仅不能媲美欧美女人，比起中国来也丝毫占不了上风。这首先要怪其身材太瘦小，看上去殊不起眼。既无欧美女子的高大，也不及中国女子匀称，若是参加世界级选美大赛，怕是连入围资格都没有。

另一方面，与身材瘦小不成比例，她们的腿部却高度发达，尤其是小腿，其粗壮强大，令人望而生畏。怪不得日本男同胞称其为——“大根腿”，就是萝卜腿的意思。

这必须怪罪于榻榻米这种特殊的起居方式，世代相传的跪坐与盘腿坐，使东瀛女子的玉腿受尽扭曲和压迫，变得不成体统，比起中国女人裹小脚，看来运气未必好多少。

然而，日本女人就是在这样不利的条件下扬长避短，化腐朽为神奇。当她们用那种宽松修长、典雅艳丽的被叫作“和服”的美丽服装，将不起眼的躯体连同“大根腿”一起包裹起来时，奇迹就发生了——一个个妩媚娇柔、仪态万般的美人，出落在世人面前。

^以下内容来源@设计说，版权归原作者^

和服(わふく，wafuku) ，江户时代前通常指吴服，是日本的一种民族服饰。明治时代前和服泛指所有服装，而与这个词相对的是洋服 （ようふく） ，指来自西洋的衣饰。后来此词的词意逐渐单一化，通常单指具有日本特色的民族服装。

昔日吴服与和服两种概念是分别的 （因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”） ，但今天这两种概念已几乎重叠。

今天日本服装主要分为现代服装“洋服”（即从欧洲传来的样式）和传统服装。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代 （相当于中国晋朝及南北朝时期） 。

但到了平安时代 （相当于唐末宋初） ，由于中日因双方内外条件变化而暂时中断交流，日本文化进入了一个高度本土化发展的时期 （也是一段自我孤立时期） ，和服的构造也因而更具有其本地色彩。

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制和服作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。

由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。

因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。

不仅如此，和服同时也顺应日本的自然； 日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别 男式和服：色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便

女式和服：色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品

而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重 （女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服） 。

和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩 （穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型） 使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时人们把和服称作“汤帷子 ”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。

从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币（约合6459元人民币）左右，而一般的和服则至少要100万（约合64900元人民币）。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能： 显示身份、年龄、所属的社会阶层。

以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"等。

"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着 （今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服） 。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

白无垢，和服的一种。在日本的婚礼上新娘穿的礼服 （婚服） 。

一般常见花嫁装有三种： 白无垢,打挂,振袖.头上配戴及衣裳种类。会因家族规定及个人风格有所不同。

在婚礼上，日本新娘要换三套衣服，而且每套礼服都非常华美。最初穿上的是一套白色的礼服。白色丝绸和服原本是18世纪和19世纪日本武士结婚时新娘所穿的礼服。此时的白色既是新生活的开始的象征，同时也意味着原有生活的结束。

脱掉白色礼服，新娘将换上绣有吉祥图案 （像仙鹤，花朵等） 的华丽礼服，颜色以金、银、红三色为主，代表未来生活的红红火火。

最后，还要换上另一套深色的礼服，这种礼服是未婚少女穿的和服，这也是新娘最后一次穿这种式样的和服了，作为她纯真少女时代的结束。

小振袖…用于参加晚会等可以较为随意穿着礼服的场合。可以不那么严格地享受穿和服的乐趣。用于观剧、茶会等较为随意的出行、晚会。

小振袖的袖长约为76cm（二尺袖）可配行灯袴。因为袖子比较短，给人以可爱的形象。小振袖配行灯袴，鞋子可以是草履，也可以是靴子，配靴子的穿法在大正时期已经有了。

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