舌尖上的残忍——中国饮食黑暗面
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肚子空的时候，我们食求果腹，肚子空脑子也空的时候，我们灭绝人性。随着《舌尖上的中国》系列的热播，越来越多的“吃货”为中国的美食感到自豪，更有网友认为中国的饮食世界第一。然而，曾著有《中国人的饮食世界》、《中国饮食文化史》等书的王学泰研究员，却指出中国饮食中的黑暗面。
两种伤天害理的食材：鱼翅燕窝
中国人发明了两种暴殄天物、伤天害理的食材，一是鱼翅，一是燕窝。这两种食材在中国饮食上出现很晚，传说源自明初，确切的文字记载是到了明中叶了。
所谓燕窝，是金丝燕的窝，多筑于巉岩峭壁之上。金丝燕是比家燕还小的燕子，每年的3月到12月从遥远的西伯利亚飞到南海繁衍后代。它用自己分泌的唾液和从海中衔来的小鱼小虾，在岩壁上筑巢以繁衍后代，筑这个巢需二三十天，金丝燕要在山海之间往来成千上万次，它的坚韧与悲壮不亚于衔微木以填沧海的精卫鸟。一些人冒着生命危险，把燕窝从绝壁上采下来，再被商人重金买下，用来煮粥煲汤。其实从营养学角度来看，其成分功能单一，是一种低营养食品。人们吃它，更多是为了炫耀。
更悲催的是鱼翅。人们把鲨鱼捕到船上，把两个翅割下来，再将无翅的鲨鱼抛回海洋，沉入深海中，无法游动、无法觅食，痛、饿、血流不止，最后在深海死去。鱼翅不仅营养上没有特别之处，而且其味道也来自好汤（如鸡汤、鸭汤）的慢火细煨。人们吃它似乎仅仅是为了炫耀自己有钱，这个炫耀就使得鲨鱼即将在大海中灭绝。
残忍的传统烹饪
唐代有个菜叫“明火暗煨烧活鹅”，就是用火烤活鹅，在笼子外头置放很多碟子，里头有各种佐料，鹅一被烤就渴，渴了就得喝碟子里的佐料，它一喝味就进了身体。后来的蒸活甲鱼也是这路数，在蒸笼里面放置饮料碟，把甲鱼活活蒸死。
清朝就更丰富了。
有种吃猪里脊的方法，把几头猪关在密闭的屋子里，拿竹竿追着鞭打它们，猪就一边嚎叫一边到处跑，到死为止，最后割下猪背上的一片肉作为食材。据说猪在临死的时候，会将全身的精华集中到背部，所以这样得来的猪肉经烹饪之后甘脆无比。
再有所谓的吃猴脑，得选长得好看的猴子，给它穿上花衣服，再把它放进桌子中间的窟窿里，只把脑袋露出来，用刀剃掉毛，再剥头皮，把热汤浇在它头顶，最后用铁椎凿破头盖骨，食客用勺子挖来吃，猴子全程都在哀叫。
更恐怖的是吃驴，《清稗类钞》里记载了这种吃法，先给驴喝酒，让它喝醉，再拍打全身，把肉拍松拍散。地上钉四根木桩，把它的四肢捆住，再拿一根木头绑在它背上，从头到尾，这样驴就不能动了。然后反复用滚汤淋遍驴的全身，将毛刮干净，最后用极快的刀法切割它的肉。食客想吃哪个部分可到驴面前随意选择，一般下筷的时候，驴还没死透。
残忍料理下的看客心理
烹驴这件事不仅是对动物残忍，其毒害的不仅是食客，也包括许多围观的人。国人似乎特别爱看枪毙人、杀人等“热闹”。鲁迅说国人“也只能做毫无意义的示众的材料和看客”。自先秦以来，惩治犯人，杀人不是找个背静地方杀，而是“戮之市朝”，就是在朝堂的后边人烟稠密市井中开刀问斩。杀鸡来给猴看，是为了吓唬普通老百姓。这就培养了人的残忍性。
什么叫文明？文明就是不断从野蛮走向不野蛮。不野蛮是什么？不仅善待他人，也要善待万物万类，不要动不动就用暴力解决问题，这才是文明。狮子饿了它才吃兔子，那是食物链，但燕窝、鱼翅并不在人类的食物链上，可人也要千方百计搞来吃，而为此不惜破坏大自然的生态平衡。
把吃当娱乐是缺乏精神追求
为嘴伤身，古人所忌，可是灾难没有降临在自己身上时，人们会听到许多豪言壮语，“死了也吃”“拼死吃河豚”“拼死吃……”为什么会这样？我想这与长期以来我们把饮食生活当做娱乐、甚至是唯一的娱乐有关。
中国缺少终极关怀的宗教，缺少吃穿以外的精神生活肯定也是一个重要的原因。要不就很难解释当前绝大多数人的温饱问题基本解决，娱乐方式也是空前增多，为什么无论是过节，还是亲朋聚会除了吃外，很少有其他项目呢？这是不是太单调？为什么我们没有户外活动，为什么不到大自然当中去？吃成了一种娱乐活动，大家伙聚在一起就是吃，八十年代初，我在成都杜甫草堂住过几天，逢到假日，常有数伙青年人携带锅碗瓢盆，面粉、馅料到草堂花园野餐——包馄饨，而不去参观草堂内有关杜甫的陈列。
可能我们居住的地方也太狭小了，也可能人口分布不平均，也许这是后发国家的一种病态现象。但是不能否认我们的精神追求的确很匮乏。这在人群交流中极容易发现：一件东西摆在面前，我们第一个问题是，值多少钱？第二个问题则是，能吃吗？只要是个有机物，大都会问能吃吗？
饮食文化助长的特权思想
中国自古以来都是，食物短缺的时候，谁有钱谁就能买到吃的，即使是特别艰苦的时候，米能贵到珍珠的价格，柴火像桂枝那么贵的时候，有钱人也能吃得起，买得起。这似乎可用“在金钱面前人人平等”来概括。谁钱多，谁就“更平等一些”。
困难时期除了一些极高级的干部按照配给才能吃得比较好以外，可以说95%以上的人都处在饥饿状态中。当时城市工人工资平均四五十元，正常时节可以养三四口人，在困难时期，这点钱处处捉襟见肘，高级点心高级糖、高级饭馆没他们的份儿，只有过去的大资本家、当时的三名三高人员（名作家、名演员、名教授；高工资、高稿酬、高奖金）才敢问津。
中国饮食文化实际上就是具体而微的中国文化。什么叫具体而微，就是中国文化的缩小件，就跟说女儿是妈妈的复制品似的，什么都像她妈。大体上中国饮食文化就是中国文化的子文化，中国文化中的优点和缺点在它身上全都有。
宫廷菜难吃还不健康
中国的皇权专制制度实行太久，所以皇上这一套东西受到人的追棒。实际上皇家没有长寿的，中国出了400多个皇帝，活过70岁的不超过10个，过80的就只有清乾隆、南宋高宗，另外还有一个武则天，如果武则天也算皇帝的话。
宫廷菜未必是最美味的菜。因为宫廷制度上有很多限制，不可能让食物的特点充分发挥。比如皇帝吃饭时不吃三口菜，就是为了不让底下知道皇帝爱吃什么，吃两口完了马上就换。又如皇帝不能吃寡妇菜，都得拼菜，经过“拼”，菜肴刚刚出锅的感觉就没有了。
现在既然我们吃饱饭了，就应该追求点精神上的东西。过去缺少精神生活是因为吃不饱，还可以谅解。现在社会财富大大丰富了，90%以上的人都有饱饭吃，所以应该多追求点精神上的东西。当然我们不能指定别人应该追求什么，但每个人都应该追求点精神上的东西，别老停在什么“舌尖”上的中国，应该有点精神上的中国，对吧？别把“吃”推到极端。
中国十大禁菜
所谓物以稀为贵，越是罕见的东西，越是珍贵，越是受人追捧。不过，珍贵、罕见的东西往往来之不易，有的甚至来得残忍。比如中国 10 大禁菜，一道比一道残忍！
没人见过真正的龙凤，所谓“龙须”是活鲤鱼的鱼须，所谓“凤爪”是活鸡掌下正中的一块精肉。要做成这道菜，一次用上百条鲤鱼、几十只鸡，普通家庭是难以承受的。
最不能承受的，是鱼和鸡。
须是鲤鱼的触角和味觉器官，被割去须的活鲤鱼不仅疼，还失去了相当于人的手脚和舌头的触角和味觉器官；而被剜去掌心肉的鸡，流血、疼痛不说，最后还瘸了。
这是南通、上海及宁波一带一道特色传统名菜，做菜时选用的一定是活虾。把冰块放入玻璃器皿中，放入活虾，再倒入黄酒直至完全盖过虾，最后盖上盖子，不一会儿虾就醉了。吃醉虾时，食用者既可以尝到虾的鲜香，同时也可以尝到酒的洌香，一举两得。
不过，醉虾的做法跟把人淹死没什么两样，而且醉虾的吃法接近生吃，如果虾身上携带寄生虫，人体是很容易感染的。因此，还是不碰为妙。
据说这道菜的发明者是个白皙貌美、善音律歌词的人——武则天的男宠，人称五郎的张易之。
在做烤鸭掌时，将活鸭放在微热的铁板之上，把涂着调料的铁板加温。随着温度的升高，活鸭先是在铁板走来走去，后来就开始跳，等它的双掌被烧熟了，就有人切下鸭脚装盘上桌。那时，鸭子还活着，还要在痛苦中等待死亡的命运。
在古人的记载中，有一道鹅鸭炙与这道菜做法类似，相传也是张易之的手笔。鹅鸭炙的做法是取活鹅、活鸭置于铁笼中，笼内放五味调料，在铁笼下点炭火，鹅和鸭子因热而奔走，饮下酱汁。待羽毛褪尽、鸭子熟透后取出食用，肉中自带调料的香味。
别以为只有鹅、鸭遭受过如此虐待，史书记载，商纣时期就有用在人身上的“炮烙之刑”！
这是一道跟驴过不去的菜。首先是拉来一头活驴，烧好一锅滚烫滚烫的老汤，食客说要吃驴的哪部分，厨师就剥下那一块的驴皮，露出鲜肉，然后用木勺舀沸汤浇那块肉，等浇得肉熟了就割下肉来，装盘上桌。
据说吃这道菜的人，大部分不是为了吃菜，而是为了看浇驴的过程，看驴被剥皮、浇肉时的面目表情。
鹅肠，鹅的肠子，是火锅中餐的优质食材。要得到鹅肠，一般的做法是将鹅杀死后开肠破肚取出，但是有的人为了取得所谓最新鲜的鹅肠，残忍的脑洞大开！
抓一只肥美的活鹅，拿小刀沿着鹅的肛门划一圈，再把食指插入鹅的肛门内，然后旋转，再用力向外拔出！这样一来就可以取到最新鲜的鹅肠了，但是鹅受到的痛苦实在太大！
这是一道残忍耗时又长的食物。
将甲鱼放在清水中养3-5天肠胃干净后，夹在两片特制的瓦片里，放在有调料的凉汤中用慢火煨。煨的过程中，甲鱼会因为口渴而喝汤，调料也就进入到甲鱼的体内了。等汤喝完，甲鱼也死了。整个过程至少要4-5小时，之后厨师还要再加工。
做这道菜，火候的掌握最重要，没几年工夫是练不好的。因为火候的大小决定了甲鱼死亡速度的快慢，太快或者太慢都不能让观者享受到折磨甲鱼的乐趣。据说，看着锅中甲鱼痛苦的翻滚，某些举箸之人无不兴奋异常。
风干鸡又名刘皇叔婆子鸡（刘皇叔即刘备，刘备的婆子说的是孙权的妹妹孙尚香），是湖北省荆门市沙洋县十里铺镇的传统名吃。据说刘备最爱吃鸡，孙尚香为满足刘备的喜好，发明了许多种做鸡的方法，其中就有风干鸡。
做风干鸡的基本步骤是挑选活鸡—整形—漂洗干净—腌制—风干，看起来没什么残忍的吧？实际上，做这道菜时鸡是没有放血杀死的，制作者要以极快的速度将鸡拔毛、取脏，填调料入鸡腹并缝上，挂于通风处，像风铃一样——直到这一步，鸡必须还是活的，还会“咕咕”叫，其景惨不忍睹。
这道菜吃的是活老鼠，一般人没有那个勇气，最早见于唐代的记载，那时叫“蜜唧”。蜜唧，是把还没睁开眼、全身通红的幼鼠，喂以蜂蜜，摆在筵席上钉住，鼠崽蠕动爬行。用筷子夹起一咬，鼠崽唧唧叫唤，所以叫作蜜唧。
蜜唧后来演变成了现在的三吱儿。食客用烧红的铁头筷子夹住活老鼠，它会“吱儿”的叫一声，这是第一吱儿。将它沾上调味料时，又会“吱儿”一声，这是第二吱儿。当食用者把小老鼠放入口中时，鼠发出最后一“吱儿”，三吱儿由此得名。
在猴子还不是国家保护动物的时候，除了被耍，还要被吃。
吃猴脑时，需要准备一个中间挖了洞的桌子，这个洞正好可以容下一只青年猴子的头。猴子的头顶从小洞中露出后，猴子就会被金属箍锁住，动弹不得。这时，厨师用快刀贴桌面划去，迅速削去猴子的头盖骨，露出如嫩豆腐一般的猴脑，接着倒入已经热好的滚油，撒上葱花。
之后就是食客享用的时间。食客用汤匙在猴脑袋里直接搅拌，趁热舀食，还不时倒入滚油······他们吃的时候，猴子还活着，最后在撕心裂肺的哀嚎中死去。
这可谓是中国十大禁菜中最为血腥、最为残忍的一道！制作方式非常简单，但是一尸两命，残忍至极，简直是人类舌尖上的罪孽 ！
这道菜怎么做呢？就是将即将临盆的母羊投入炭火中烧烤，当炭火将母羊全身烤熟之后，里面的乳羊也熟了。最后，开膛破腹，取出乳羊食用。据说，皮酥肉嫩，味道鲜美。
民以食为天。对，没错。但是几千年来我们舌尖上的罪孽已经积累到了一定的程度。人类虽为万物之 灵， 但是如此漠视生命，却也让人难以接受。最后，希望大家不要为了吃而抛弃了做人的底线