想选出最适合的防晒霜？你需要先知道这些
FDA大手一挥：看朕为你们打下的防晒江山。
美羊羊
🐑美羊羊🐑
在防晒霜本身靠谱的情况下，有技术含量地涂和随便抹两下，得到的防晒效果可是有很大差别的。
如何使用才算是“有技术含量”？那得从防晒值的测量方法说起。
测SPF（防晒系数）是用活人皮肤做实验？
回答是“YES”
防晒系数（SUN Protection Factor）的英文缩写——SPF，从1974年开始被使用。美国FDA于1978年首次采用SPF来衡量防晒产品的防晒效果，到了现在美国的防晒产品标签是必须提供这个系数的。
最初，SPF系数只用于考察UVB（波长290nm-320nm）的防晒效果，对UVA（波长320nm-400nm）的防护没提任何要求。
UVA和UVB是不是都需要防护呢？
想知道答案，就要说点严肃的科学：
下面是紫外线和皮肤红斑产生（也就是大家说的皮肤晒伤）的关系图：
皮肤红斑和UV辐照强度关系图
(来源"UVSpectral Irradiances &Erythemal Action Spectrum".NOAA. 2006.)
这些数据来自于国家海洋和大气管理局，反映的是一年中的夏天——6月22日中午，地面测量到的太阳光谱强度与波长的关系。
大家都知道，波长短的光，能量较强。但实际上，波长超过320nm的光，其辐照度是更高的。这是因为相对短波长的UV光，可以被大气层中的臭氧层吸收掉。
导致皮肤红斑产生的，并不是长波段的UVA光。皮肤红斑指数是随波长快速下降的，科学的说，是指数型下降。
给童鞋们梳理一下：地表UVA光的辐照度不仅不比UVB少，甚至还要多好几个数量
级，但它并不是造成皮肤红斑的“主力”，这也就是过去那些以防止皮肤晒伤为目的的防晒霜，只想着防护好UVB就行了的原因。
看到现在，还是觉得云里雾里？说的再简单点：过去的SPF系数，只代表防护UVB的指数。因为那时大家最关注的点，是不要晒伤自己的皮肤（UVB主要引起皮肤红斑、爆皮及脱皮）。
后来，日光浴流行、比基尼出现、皮肤癌高发、科技进步等种种原因，使美国的童鞋们觉醒了：UVA确实与皮肤红斑的产生没多大关系，但它会造成皮肤衰老、黑色素沉积和皮肤癌啊，科学的说法是：UVA可以导致黑色素瘤及光接触性皮炎。
打通了任督二脉的美国人民，开始怨声载道：“黑心厂家原来只管UVB，不管UVA；那就是管晒伤，不管癌呗。”
于是，在群众的呼吁下，2011年的6月，FDA发布了一套全面的新规则，于2012-2013年陆续生效（大企业带头整顿，小微企业可以慢点），旨在帮助消费者识别、选择适合的防晒霜，还有那些防止早期皮肤老化和皮肤癌的防晒产品(1)。
新规则里的干货
没有标明“广谱”（Broad Spectrum）的SPF产品，就只能防UVB，不保证对UVA的防护效果。因为广谱SPF产品必须通过测试，保证对UVA和UVB都有防护作用。
“Waterproof(防水)”或“Sweatproof(防汗)”这样的词语是不准使用的。“Instant protection(即时保护)”、“Protection for more than 2 hours(保护超过2小时)”这种关键词都要经过FDA大爷的特批才可以用。
“Water resistance(耐水)”不算是一个特别绝对的标签吧？那也不能用。必须要明确标出保护的有效保持时间，还要提供具体实验数据，说明是否适用于游泳或出汗等情况。
防晒霜的产品包装上，必须附有标准化的“药物事实”信息。 也就是说，得清楚标明里面的有效防晒成分，以及浓度。这些在化妆品、护肤品里是不强制要求的。我觉得这算是美国FDA在防晒霜相关规定方面做的最靠谱的一件事。
如何测量SPF？
这个测量是真的需要用活人啦。
考虑到别吓着大家，就只放张美照吧，小天使是很喜欢《画皮》里周迅饰演的小唯哒~
首先，利用照射紫外灯模拟太阳光线，照射志愿者的背部。用来做实验的皮肤，至少需要30平方厘米（大概就是1/2个手掌）的大小。实验起来挺可怕的，要一直照到志愿者皮肤变红，这个时间就是未受保护的皮肤变红所需的时间。
（来源：July2015 issue of Consumer Reports magazine）
接下来测量防晒霜的效果。
这一步非常重要的是涂抹防晒霜的数量：按2毫克/平方厘米的标准，一共是60毫克；然后等待15分钟，防晒霜干爽成膜；最后再次将太阳光模拟器照射在皮肤上，来观察皮肤变红的时间。
举个例子：测量一个标准SPF30的防晒霜，涂上产品后，如果受保护皮肤在紫外线照射下变红所需的时间，比之前未涂抹产品时延长了30倍，则证明该产品的SPF值至少为30。
想得出最终数据，一个人可是不够的，至少需要10个志愿者进行测试的平均结果，才可以作为SPF的测量值。一般公司来做的话，都会选择20名志愿者（说是志愿者，其实都是给钱的，而且还给的不少）。
检测“广谱”防晒产品的方法
（Broad Spectrum）
这就是大家最关心的UVA部分啦。
因为单独UVA不是造成皮肤变红的主因，所以该实验即使用真人来做，也并不容易得出结论。此外，由于这个实验会对人体皮肤造成较大的损害，直接拿活人来做，太过残忍。所以FDA要求：不要用人体来测试，体外模拟实验就好了。
一般都是把防晒霜涂在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板上，然后来测量UVA+UVB的透过率及防晒霜的稳定性。这个实验要做15次以上，来保证准确度。不过，不使用真人皮肤，成本就低很多了。
怎么才算通过测试了呢？
FDA提出的标准是：产品吸收的临界波长要超过370nm。这个临界波长有点小复杂，简单地说，就是对370nm以下的UV光实现90%的吸收隔离。举个例子，如果临界波长是390nm，就代表对390nm以下的UV光实现了90%的吸收隔离。通过测试的产品，才可以标注“Broad Spectrum（广谱）”标志。
怎么判断防晒霜是不是耐水
美国的防晒产品，是不能声称自己完全防水的，只可以标记为“耐水性40分钟”或“耐水性80分钟”，即“Water-resistant”。
测量方法就是泡澡堂子。
（来源：July2015 issue of Consumer Reports magazine.）
将防晒霜按照2毫克/平方厘米的使用量，涂抹于志愿者的背部，然后让他们坐在实验室版本的温水浴缸中，呆40到80分钟不等的时间。
FDA规定的实验要求十分严谨——水的温度要在28-32摄氏度，连澡堂子的温度和湿度都要记录在实验报告中。
就拿测试“耐水性40分钟”举个例子：
志愿者得先泡上20分钟，之后出来晾个15分钟；然后再去泡20分钟，再出来晾晾；最后重新进行SPF测试，如果防晒霜没有被水洗掉，且仍然可以保护紫外线下的皮肤，就是通过测试，可以标注“耐水性40分钟”了。
这个实验至少需要十名志愿者。产品想贴一个耐水性的标签，也是要花点测试费的。
不过呢，虽然FDA对防晒霜的标准如此严苛，但这些测试以及实验数据都是由品牌提供的，FDA并不会进行二次审核。这就意味着有那么一些品牌会浑水摸鱼，防晒值就出现了标注虚高的问题。
因此，每年我们都可以看到xx国在对防晒产品进行市场抽查时，有xx％的防晒霜并不合格的新闻，这个问题在美国、日本、欧洲都是一样存在的。所以千万别觉得只要是日本的防晒霜，随便买买都靠谱。
怎样才能保证自己买到靠谱的防晒霜？
在美羊羊看来，单纯以国家或瓶身标注的防晒值作为标准，都不够安全。
选择正规品牌的产品
这样才可以在最大程度上，确保产品中确实有标签所列出的成分。因为有很多不合格产品是成分表上写了“我有xxx”，其实根本木有添加。
不要完全依赖产品标注
在总是有商家想混水摸鱼的世道下，不要只靠产品包装上的防晒值选产品。参看我之前写隔离霜时列举的三个产品。
保护自己的最佳方式，就是要养成简单识别成分表的能力和习惯。我们特别反对完全用成分表来评价产品，但防晒产品是可以通过成分表来做一个最基本判断的。至少你可以把那些标注了pa+++，却完全没有添加UVA防护剂的产品踢出去。此外，你还能知道标注了同样防晒值的两个产品，哪个的防晒效果更稳定靠谱。
综合考虑防晒效果
防晒霜最终能在我们皮肤上起到怎样的防晒效果，是需要综合考量的。尤其是我们女生，对肤感的要求高，后续又要化妆，很多时候虽然用的防晒霜本身挺靠谱，但结合自己的使用方法和上妆习惯，最终达到的防晒效果并不好。
美羊羊的建议是：
如果你觉得高倍数防晒霜的肤感实在难以忍受，而平时又以日常通勤为主，就别非要追求高SPF值的产品了。选择一个防晒值略低，成分靠谱，但肤感更舒适的产品；然后涂够量、坚持涂，效果比偷工减料地涂一个高倍数防晒产品要更好。
上妆后不容易补涂的童鞋，尽量选择持久度好的防晒产品。这里优先选择纯物理防晒的，因为其防晒原理决定了，只要你不下水、不大量出汗，它就不会由于紫外线而降解失效。换句说话，只要它乖乖呆在你脸上，保护膜没有被破坏，它就在起效。
想让一只防晒霜，在你脸上达到最好的防晒效果，知道了这些还不够。即使是最靠谱的防晒霜，也不是马马虎虎抹两下就能达到标注的防晒效果滴：
怎么涂，
涂多少，
该和哪些护肤品搭配，
以及后续彩妆的上妆手法，
都直接影响着防晒霜的防护效果。
至于这个“有技术含量”的防晒霜使用方法，咱们明天接着聊呀~
和大家不见不散的校对小天使：Jin
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