这种湖南辣椒完胜老干妈，必须晒上100天，曾国藩给咸丰帝尝后钦定为贡品
夏日休止符
夏和秋，正在广袤的天地间对决。
暖风有了强弩之末的颓势，
暑气日渐消弭，
可秋老虎的反杀力也不容小觑，
一年中最后的炙热，将天地锁住。
然而，秋气是锁不住的。
秋风渐起，摇晃着枝丫，抖落了盛夏。
《小镇岁时记》的第六站，
我们走进湘中腹地双峰县永丰镇。
屋顶、窗台、晒场，
每一个太阳所达之处，
都摆放大大小小的酱缸。
那缸由端午开始晒制，
历经整个夏日，
吸收三伏最炙热阳光的辣酱，
处暑时，由鲜红到酱红，
析出油脂，即可出缸。
▽制酱人张小燕在晒场翻搅辣酱
永丰镇人的苦夏终于熬到尽头，
一缸辣酱，留住了夏，也炼出了秋。
在日语里，“夏天结束了”，
是一夜长大了的意思，
是恋爱无疾而终的预兆。
太阳散尽最后余威，
将夏日休止符写得荡气回肠。
田野一改往日青涩，泛出青黄渐变色，
这也是土地的成长。
云一淡一轻，风一清一凉，
该和夏天说声再见了。
▽楼顶晒辣酱
永丰镇：和辣椒痴缠四百年
娄底双峰县永丰镇（今永丰街道），是县城所在地，说起永丰，就想起辣酱。永丰这一名字沿用了400余年，和辣椒400多年前漂洋过海来中国的时间相近。这种奇妙的关联，让永丰镇与辣椒结下了不解之缘。
中国人吃辣，是要攀比的，这场辣的赛事中，湖南人足以傲视群雄。永丰辣酱能在竞争激烈的湖南辣椒江湖里确立地位，靠的是实力。时至今日，在双峰人的餐桌上，可以没肉没菜，但绝不能没有一碟永丰辣酱。红色的辣酱，既可以佐餐开胃，也可以做平常小食。辣椒虽然大部分时间是配角，但一入菜，常常喧宾夺主，占据C位。它不仅沉淀着时间的深情，还塑造了双峰人火辣、霸蛮的性格。
▽永丰本地红辣椒
永丰辣酱
需要用本地牛角椒、灯笼椒加工
▽永丰辣酱的晒场
辣椒在变身永丰辣酱之前，有一段曲折的漂泊之路。十六世纪末，原产南美的辣椒从东南亚千里迢迢来到中国，它最初怀才不遇，仅供观赏，后慢慢成为食盐替代品，最终进入中国人的食谱，形成中国的辣味版图。辣椒从沿海进入湖南，被湖南人真诚相待，湖南慢慢成为它的主场。
湖南人吃辣，跟湖南的地理环境相关。旧时湖南交通不便缺少食盐，很多山区用辣椒替代盐。而且湖南气候潮湿，吃辣可以去寒湿。另外湖南人终年以米饭为主食，食用辣椒，可以直接刺激唾液分泌，开胃振食欲。
▽牛角椒
地处湖南中部的永丰镇，是较早接受辣椒这个外来物种的地方。历史上，永丰深处内陆山区，交通不便，食盐紧缺。辣椒来此扎根后，很长一段时间也被当地人作为盐的替代品。但随着人们对辣椒的认知深入，将辣椒加工，便有了辣酱。明崇祯年间，永丰镇一带就流传着民谣“三两米，喷喷香，冇得菜，夹辣酱”。由此可知，在当时食物匮乏的永丰镇，辣椒被制成辣酱当成“下饭神器”。
▽永丰辣酱要用当地的牛角椒和灯笼椒
永丰辣酱的出现，带来了辣椒的大量种植。辣酱需要用本地牛角椒、灯笼椒加工，这是湖南200多个地方特色辣椒品种中的两个。牛角椒色泽鲜艳，呈长条形，皮薄肉厚，辣味突出；而灯笼椒长相敦实，同样皮薄肉厚，略带甜味。做永丰辣酱时，为了平衡辣味，通常将两者都用上。
双峰气候湿润、光照充足，最适宜栽种味鲜肉厚的灯笼椒和牛角椒。永丰镇及周边的石牛乡、洪山殿镇等分布着牛角椒、灯笼椒种植基地。这些地方大多都是丘陵岗地，沙质土壤，排水性好，且在辣椒生长周期内能长期保持20℃以上的气温，有着得天独厚的种植环境。
8月中旬，我们来到永丰辣酱石牛乡一处辣椒基地，150多亩牛角椒分布在两山之间谷地，最后一波做辣酱的辣椒已经采摘完毕，辣椒基地里，草已经覆盖了辣椒苗。基地老板肖华斌介绍，在山谷中种植辣椒，山中气候层次丰富，比别处更甜、软，更适合做辣酱。他的辣椒基地很快就要改种其他作物了。“随处可见的辣椒对生长环境很讲究，一块基地种两年辣椒就要换，不然辣椒容易生病、长虫。”当地人小心翼翼地呵护着辣椒的脾性。
▽制酱人张小燕采摘牛角椒
在永丰镇，每年二三月栽种牛角椒、灯笼椒，端午前第一批青椒下树，到6月下旬，红椒上市。这时的辣椒最好，颜色好看，形状最佳，适合做辣酱。“我们通常在6月中旬出第一批做辣酱的红椒，也顺便留好来年的辣椒种。”肖华斌说道。
做永丰辣酱的红椒从6月下旬持续到7月末，错过这短暂的一个月，只能等明年。但在永丰镇人看来，红椒下树的时间刻度，他们闭着眼睛都晓得。
▽永丰田园风光
永丰人和永丰辣酱彼此成就
永丰辣酱，永丰人传了几百年的祖传手艺，是一部辣椒“驯化史”，也是一部食物“征服史”。它沿着水路，跟着敢为人先的双峰人，一步步走出双峰。
双峰人嗜辣，爱吃辣酱，性格火辣。在近现代中国历史中，出现过不少双峰人的身影：湘军统领曾国藩、中国共产党早期领导人蔡和森等。他们无形中促成了永丰辣酱的声名远扬。
17世纪中期，蔡氏兄弟先后在永丰镇开设蔡广祥、蔡广益、蔡顺益三家酱园，之后永丰开始有规模地生产商品辣酱，形成口碑效应。清咸丰年间，曾国藩将永丰辣酱带到京城，进献给咸丰皇帝品尝，并钦定为皇室贡品。民国时，永丰镇晒酱盛行，永丰辣酱经湄水、侧水、涟水、湘江、长江水路去往湘乡、湘潭、长沙、武汉，以至更远的上海、宁波等地。新中国成立后，永丰辣酱生产规模更大，并逐渐发展成省市级龙头企业。而辣酱种类也随着现代人口味推陈出新，开发出无籽辣酱、蒜仁辣酱、牛肉辣酱、八宝酱、什锦酱、牛肉酱及高端富硒酱等20多个品种。如今的永丰辣酱遍销全国20多个省、市、自治区和港澳地区，并出口日本、美国、坦桑尼亚、加拿大等国家。
▽晒制好的永丰辣酱
永丰人将暴脾气的辣椒驯服的秘诀，只轻描淡写地归结为“三伏晒酱，金秋出油”。但每年农历五月伊始，家家户户就要为制酱做准备。洗晒陶缸，调制盐水，霉制小麦，制作酱胚，晒制辣酱……29道工序，100天日晒夜露。辣酱逐渐褪去直冲鼻喉的辣味，在缸中变得温柔熨帖，用手指轻点放入舌尖，融化成鲜甜滋味时，辣酱晒好了。这时，再拌入当地的刀豆、地蚕等晒制一周，最终呈现出层次分明的咸甜鲜香辣。
陶缸里的辣酱，是永丰镇人与时间、阳光的一场合谋，缺一不可。永丰人和辣酱也彼此成就，提到辣酱必想到永丰，说起永丰就想起辣酱。在永丰镇，辣酱是一切美食的点睛之笔，无论吃面、吃肉、吃菜，加一点永丰辣酱，碗盘中顿时“气象一新”。这经过夏日时光淬炼的滋味，仔细品尝，有满满的阳光味。
100天的日晒夜露
终成滋味鲜甜的永丰辣酱
▽永丰人在楼顶晒辣酱
秋老虎肆虐，正是永丰辣酱晒制的最好时候。太阳散尽最后的余威，助力辣酱出缸前的风味转化。
此时，湄水河岸老街新巷，但凡有大窗台、楼顶、晒场之处，都摆满大大小小的陶缸，戴着斗笠的主妇和手艺人全然不顾毒辣的太阳，持续不断地翻搅着酱缸里的辣酱。
▽晒辣酱
从夏日来临到暑气终结，为了完成一道道永丰辣酱的制酱工序，永丰人使出了“十八般武艺”。选材、酶化、晒胚、晒酱……29道工序，永丰人将桀骜不驯的辣椒“驯服”，并在辣酱上烙下自己独有的印记。
▽放入刀豆的辣酱
当潇湘晨报的记者走进永丰辣酱晒场，品尝了这刷新味蕾的辣椒酱后，还是没忍住想把这美味立马推荐给咱们的“吃货”读者们。
大家读了记者的稿子后，如果对文字下的美味不自觉咽了咽口水，不如现在下单亲自尝一尝。
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