吃货应该读的五本书

现代生活总是强迫我们学习一些专业术语。比如阿巴斯甜，无糖饮料中加了人工甜味剂阿巴斯甜，那么人工甜味剂是否安全？巴氏奶和常温奶有何区别？（后者超高温处理，保质期更长）。

在我们所处的时代，饮食变得非常复杂。美国学者迈克尔·波伦说：“现在许多人要依赖形形色色的专家来教导他们该怎么吃——有医生、节食食谱、媒体报道的营养最新成果、政府研究报告、食物金字塔，食品包装上泛滥的保健功能标注。我们还经常会遇到抗氧化、饱和脂肪、碳水化合物、多酚、益生菌等名词。尽管近年来听了太多科学或伪科学的饮食信条，我们仍然不知道该吃什么。脂肪和碳水化合物哪个更令人担心？人工甜味剂的害处有多大？”

迈克尔·波伦是美国加州大学伯克利分校的新闻学教授，也是一位饮食作家。他在《吃的法则》概括出了83条简洁好记的吃的法则，如“不要吃你的奶奶不认识的食物”，“不要吃把糖或甜味剂放在成分表前几位的食品”，“不要吃含有五种以上成分的食品”，“不要吃在电视广告中看到的食品”。

《吃的法则》 书封

这83条法则又可以概括为一句话：“吃食物。别吃太多。主要吃植物。”波伦曾经在博客上向读者征集他们听父母和其他人说到的饮食法则，一共收到了2500条建议。他说，有一条是中国的谚语，“一条腿（蘑菇和植物）好于两条腿（禽类），两条腿好于四条腿（牛、猪等哺乳动物）”。这句谚语很好地概括了哪些食物相对更健康，只是漏掉了没有腿的鱼。简单说来就是，腿越少，肉越好。

饮食中单是葡萄酒就涉及许多知识。杰西斯·罗宾逊是英国皇家葡萄酒委员会的成员之一，专门负责为白金汉宫的宴会和酒窖挑选葡萄酒。她在《24堂葡萄酒大师课》中介绍了选酒、品酒的基础知识。比如关于酒的价位，“物有所值的酒零售价在8到20磅之间。低于8英镑的酒，扣去固定成本和税只剩下很少一部分，质量差的可能性很高；超过20磅的酒，你会冒着为自负、定位、精品葡萄酒市场的种种变化莫测付钱的风险。”在餐桌上，“倒酒时不要超过酒杯的二分之一，这样你可以晃动酒杯，真正享受到所有重要的香气……我们通常认为，葡萄酒会因陈年而变得更好，但这只适用于今天所有葡萄酒中不到10%的酒。绝大多数的酒都是供装瓶之后一年之内喝完的。”

美国斯坦福大学语言学教授任韶堂在《食物语言学》一书中说：“食物的语言能帮助我们理解文明之间的联系，以及全球化。全球化早在几百年甚至几千年前就开始了，起因是人类最基本的一种追求：找到好吃的。”他介绍说，番茄酱（ketchup）原是福建方言，意为鱼露，直到19世纪之后，番茄才被首次加入鱼露中。Lord（主人）的原意是面包掌控者，lady（女士）的原意是揉面者。

《食物语言学》 书封

吃是最基本的生理需求，也被上升到了文化乃至艺术层面，一些人对吃的可谓追求无穷无尽。周作人说：“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”

英国哲学家朱利安·巴吉尼在《吃的美德》中说，追求美食无可厚非，很多知识分子也觉得美好的食物能带来极大的愉悦：法国哲学家加缪出车祸身亡之前的最后一餐，是在当时法国最顶尖的餐厅，图瓦塞的奥夏蓬享用的。德国哲学家康德在生命走向尽头时，因为太喜欢吃英式切达奶酪三明治，导致健康状况恶化。一位生活放荡的侯爵问笛卡尔：“你们哲学家都吃些什么美食呀？”笛卡尔回答说：“你以为上帝只把好东西留给傻瓜吗？”

《吃的美德》 书封

亚当·戈普尼克曾经是《纽约客》驻巴黎记者，2011年他出了一本书，叫《吃为什么重要？从餐厅、食谱到美食、品味》（The Table Comes First）。他说：“食欲是人类动物性的一面，而餐厅把它变得精致和文明。我们接纳欲望，并把它驯化为品味。”

在美食上，讲究排场、穷奢极欲往往跟品味背道而驰。罗宾逊说：“在餐厅里，不要羞于点酒单上的便宜酒。只有享受铺排挥霍的富豪和石油大亨，才会点酒单上最贵的酒。葡萄酒的品鉴没有对错之分。我可以解释如何从一杯葡萄酒中喝出尽可能多的信息，但是，决定你是否喜欢这杯酒的人是你自己，而非你认为的葡萄酒专家朋友。”