【佳作展台】吴勇聪《酸木瓜：普洱人的养生果》
吴勇聪（普洱）
“投我以木瓜，报之以琼琚。”从小读《诗经》，直到来到普洱才吃到木瓜，才知道《诗经·卫风·木瓜》中的木瓜，原来就在云南，就在普洱，学名叫做酸木瓜。
普洱不单是“世界茶乡”，也是“养生天堂”，生于斯长于斯的普洱人有独特的饮食习惯和与众不同的养生方法。普洱人爱吃各种各样的酸东西，酸木瓜就是其中的一种。酸木瓜在普洱既是水果、食材，也是饮料、药物，是普洱人的养生果。
酸木瓜是木瓜属蔷薇科植物。本属植物有木瓜（木瓜海棠）、贴梗海棠（皱皮木瓜）等，这几种是原产中国的温带木本植物，其果实可供食用、药用，同时花色美丽，也供观赏；它们才是传统文化、诗歌中所提到的木瓜。而我们大多数中国人生活中经常吃的“木瓜”，不是我国本土所产，叫做“番木瓜”。番木瓜何时传到中国，有两种说法。一是根据清朝作家吴震方编著的《岭南尽杂记》的记载。此书成书于17世纪末，说明我国栽培番木瓜至少有300年历史了。一是根据宋代作家王谠的小说《唐语林》：湖州有个郡守为朋友饯行，有人送来一个番木瓜，由于人们都末见识过就相互传观赏玩。当时在座有个太监就将番木瓜收藏起来，说此果宫中都还没有应该先拿去进贡才是。太监收起木瓜后很快就乘船回京了。郡守为了此事十分懊恼，深怕太监回宫后皇上怪罪下来。这时，在旁助酒的一个官妓就说请不用担心，估计这个番木瓜过一夜就会抛到水里去的。不久，送太监回京的人果然回报番木瓜次日即溃烂已经抛了。郡守听后很佩服官妓的见识，经详细询问后才知道番木瓜是难于长期保鲜的，特别是熟了的番木瓜又经好多人的手触摸过更不易久藏。而这本书是根据唐人小说的旧材料编写的。因此，番木瓜传入中国，最晚也应该在12世纪初，最早可能推至唐代。在普洱，很多地方都种植着番木瓜，不过，普洱人不叫它们木瓜，而称其为“树木瓜”。
在普洱的一区九县，几乎所有乡村，都能见到酸木瓜树。酸木瓜花开在冬季，与梅花的开花时间相近。在普洱冬天的村寨里，常常能看到一树树如火如荼的红花，远远看去，还真以为是梅花了。不过走近一看就知道，那是五瓣的木瓜花，而非四瓣的梅花。在普洱这样一座难以区分春夏秋冬的边城，木瓜花就成了冬天的使者，与山野间的野樱桃花一起，装扮了普洱绿中透红的冬天。
在普洱人心目中，酸木瓜是延续生命的佐料。世界是由生命构成的画卷，人类也是自然界的生命之一。自然界中的植物、动物，很少有人把它们当作生命，然而，人类以外的这些动植物，却总是扮演着一种“成全”的角色。整个食物链如果从猎食者的角度来看，是一种索取，而以不言不语的草木等被猎食者为起点，则是一种成全、奉献。在普洱，某家诞下婴儿，产妇的食谱之中，必然有酸木瓜。为什么呢？在普洱农村，民间偏方中就以酸木瓜为“催乳剂”。对于乳汁偏少的普洱“新妈妈”而言，吃上点儿酸木瓜，乳汁就会渐渐增多，足以哺育爱儿，而不必求助于奶粉、牛奶等替代母爱的“假乳”了。
在普洱这个人口不多，民族众多的边城，其实很少有缺乳汁的新妈妈。原因很简单，那就是因为准妈妈们在怀孕期间，就已经食用大量的酸木瓜了。人们常说“酸儿辣女”，似乎在说要生儿子就多吃酸的，想要女儿就多吃辣的。这说法其实没有多少科学性。国外有学者曾提出，在碱性环境里，含Y性染色体的精子比较活跃，易优先受精而生男婴。但这种说法并未经过医学实验证实，缺乏科学依据。孕妇常常会想吃酸木瓜、柠檬、山楂、柑桔、杨梅、西红柿、葡萄、腌菜等酸味食品，其实是因为吃酸能够满足母亲和腹中胎儿的营养需要。妇女在怀孕以后，胎盘分泌出一种叫“绒毛膜促性腺激素”的物质，抑制了胃酸的分泌，使消化酶的活性降低，影响了孕妇的食欲和消化功能，因而出现食欲减退、恶心呕吐、挑食等“早孕反应”。酸味食物能刺激胃酸分泌，孕妇多吃点可弥补胃酸的不足，提高消化酶的活性，促进胃肠蠕动，增加食欲，有利于食物的消化吸收。因此多数孕妇喜欢吃酸味的食物，以抑制HCG分泌所带来的消化能力减弱。同时，一般怀孕2-3个月后，胎儿骨骼开始形成。构成骨骼的主要成分是钙，但是要使游离钙形成钙盐在骨骼中沉积下来，必须有酸性物质参加。就是说酸性物质能提高膳食中钙质的溶解度，利于吸收，有助于胎儿骨骼的形成和发育。酸性物质还能够帮助铁质的吸收，将三价铁转化为二价铁，促进血红蛋白的形成。生儿生女和孕妇没什么关系，那都是父亲的染色体所决定的，“后期制作”解决不了问题。
普洱的孕妇们其实是很幸福的。很少有妇女会被老公、公婆强迫着必须生儿子，或者生了女儿就会被家人瞧不起等现象出现。当然，想生儿子的准爸爸还是有的。笔者就听说过那么一件事，说某山村有一对夫妇，已经生了一个女儿，男子非常想生一个儿子，妻子怀孕后每天强迫着妻子吃一个酸木瓜。吃法很简单，把酸木瓜切成薄片，蘸着盐巴、辣椒粉吃。妻子不太爱吃酸木瓜，但为了生儿子，还是吃了很多。可后来生出来的还是女儿。外人听了就笑话他，“辣子面放多了，酸木瓜变成辣木瓜了”。
酸木瓜与笔者最亲密的一个故事，发生在我丈母娘身上。那是上世纪八十年代末的时候，我的妻子还在岳父腹中，丈母娘尚未出嫁。一天她去赶集，突然晕倒在街上，她强打精神迷迷糊糊地叫路人把她拉起来，勉勉强强走到一个地摊前，花一角钱买了一个大大的酸木瓜，就着摊主提供的辣子盐巴吃了几口，渐渐有了点精神，感觉口中生津，恢复了一些气力，吃完一个木瓜，休息了一会儿，感觉好多了，这才神清气爽地逛了街回家去。原来她是起痧了，中医称霍乱、中暑、肠炎等急性病，又名“痧气”、“痧胀”，估计是因为她肠胃出了一点问题，而酸木瓜促进她的胃酸分泌，奇妙而又巧合，救了她一命。要是当初在那个偏僻落后的小镇她没发现那只木瓜，那么，世界上就少了一群人，那只木瓜，救了她一命，也给我带来了一位贤惠、聪敏、美丽的妻子，和即将出生的宝贝，而且远远不止这些。
酸木瓜其实不止切片蘸盐巴辣子一种吃法，也不单是妇女的独享。普洱人普遍爱吃酸木瓜。
在普洱的大街小巷，少不了小吃店、小吃摊，这些摊点少不了酸木瓜的位置。舂木瓜是普洱人比较喜爱的一种吃法。舂木瓜，就是把酸木瓜切成块、片之后，放在圆臼里捣烂、捣碎，然后再加入盐巴、辣子面儿拌匀，这样就可以出售了。经常吃舂木瓜的人看一眼，就知道用的是什么材质的圆臼舂出来的。一般，圆臼有木质、石质等材质，石质的圆臼内里比较细密，酸木瓜的汁液流失很少，所以舂出来的木瓜色泽较暗，酸味比较正。木质的圆臼使用时间较长的话，很少会吸收木瓜的汁液，但毕竟会有流失，所以汁水较少，看上去比较清爽，吃起来酸味就浅一些。通常，人们还会加入少许味精，中和一下酸、辣、咸的味道。人类在漫长的进化进程之中渐渐成为世界的“主宰”，恐怕就在于他们掌握着调配各种资源的技能。作为“高等生命”的人类之于普通动物，就像画家、音乐家、厨师之于普通人。而在普洱，很多人都是庖厨高手，即使不以厨艺见长，也是美食控。就拿酸木瓜来说，要是只吃酸木瓜，那就太酸了，甚至有苦涩味，难以下咽，绝称不上美食。然而，加了辣椒粉，酸味似乎就被抑制住了，还将酸木瓜中的甜味激发出来，成了酸甜交织的浆果。然而，还是不能少了食用盐。盐似乎是人们戒不掉的“毒品”，不吃还就会生病。有了盐味，肉才会有香味，这可以理解，然而酸木瓜作为一种“水果”，食用时也要加入盐，就有点儿罕见了。但是加盐的酸木瓜，却比不加盐的酸木瓜要更香，更可口。在酸木瓜、食用盐、辣椒粉构建的味觉盛宴中，似乎它们都消失了各自的锋芒、特色，酸不见了、辣不见了、咸不见了，但舂木瓜或是拌酸木瓜片，却成了普洱人难舍的舌尖诱惑。
一般来说，男性对于酸东西的偏爱不及女性对酸东西的痴迷。但在普洱，酸木瓜作为食材的许多菜肴，却让不爱吃酸东西的人也会恋恋不舍。酸木瓜，就是舌尖艳遇的编剧兼导演。
每到夏末，酸木瓜成熟之后，许多人家都会摘下自家树上的酸木瓜或是买来酸木瓜，精心切成薄片，放在簸箕里或是自编的篾笆上晒干，留作一年中重要的食材。制作木瓜鸡、木瓜猪脚，就少不了酸木瓜片。
普洱人爱吃鸡，各种各样的做法都有，黄焖鸡、大块鸡、三黄鸡、汽锅鸡、炖鸡、鸡肉稀饭等。但这些做法，没有一样能征服绝大多数人。众口难调，唯酸能为。在普洱，绝大部分人都喜欢吃木瓜鸡。把一只鸡杀好清洗干净，切成块状，放进不放油盐的空锅里，去除水气之后，加入食用油（猪油、菜籽油均可）、生姜片（块）、草果、花椒、蒜瓣、食盐各适量，炒熟之后，再加入清水、干酸木瓜片，根据火力大小，煮上一到两小时，一锅香喷喷的木瓜鸡就出锅了。木瓜猪脚的做法，比木瓜鸡更为简单，将猪脚洗干净砍成坨，将木瓜、食盐与猪脚一起放进锅里煮上一小时左右，就可以食用了。
从做法上看，根本不需要厨艺。但最重要的，就是要有酸木瓜。对于外地的朋友来说，如果鸡是土鸡，猪是自然养殖的，都是没有喂过饲料的，那就更好了。在普洱，则完全不需要担心这样的问题。以鸡为例，在普洱养一只土鸡所需要的只是一只鸡蛋和成长的时间，鸡们自己会去大自然中，寻找它们所喜爱的草芽、虫子、清露，每天晨起、日落，主人会给他们喂一些玉米粒、米粒。假如购买饲料关起来喂养，成本比放养高多了。普洱的农村，几乎处处可见“鸡栖于树”的景象。普洱的木瓜猪脚，则较为难以模仿，毕竟现在生态的猪已经很少。在经济利益的驱使下，就算是一头生态猪，也会被肉贩子注水，更何况生态猪本来就少。普洱的很多地方，现在还保持着原始的养猪方法，极少喂饲料。就算是专为出售而饲养的猪，饲料用量也不大。甚至在一些地方，猪牛羊都是放养在山里的，隔一段时间才去看一看。在“一眼看三江，一脚踏三国”的江城县，中老越三国的牛羊，经常毫无国家意识地乱跑，在一条山谷里一条山梁上，三个国家的牲畜彻底扰乱了农民的疆界思维。有时，老挝、越南的农民会赶着一群中国的牛来到江城的哈尼族、彝族山寨，把“兄弟”的牲口还给兄弟，中国的农民也常常把兄弟家的牛羊送出国，送回兄弟家。这些牲畜，它们一辈子没尝过饲料的味道，何其幸福。普洱的农民，很多人一辈子都不知道什么叫饲料。在墨江县通关镇，一个农民听说猪吃了饲料长得快，就特意去买饲料，他一路问“哪里有金三银四”，没人知道什么“金三银四”，直到他来到饲料店，才知道原来是“金三元”饲料（普洱方言中的“元”“银”同音）。
为什么普洱人爱吃木瓜鸡、木瓜猪脚，比一般做法的鸡、猪脚更能吃，原因大概就是味觉的快感。木瓜的酸味渗透到肉里，把肉中油腻的脂肪分解了，那原本难以下咽的肥腻之肉，也变得可口了。或许是因为钟情于酸木瓜等酸性，在普洱，很少见到肥胖者，男男女女几乎都很匀称。人们常常说少吃酸性食品，“碱”回健康，其实味觉上比较酸的东西，未必是酸性食品。医学证明，酸东西吃进胃里，与身体发生一系列的物理、化学反应之后，成了碱性食物，奇怪吧。或许这就是长期生活在“天然氧吧”的普洱人健康、生态的真正原因。
木瓜在医药学中，也是一味常用药物。在普洱，酸木瓜的药用价值，通常都是以“药膳”的形式出现的，药补不如食补嘛。除了生吃（凉拌、舂）、煮汤（鸡汤、猪脚汤）之外，还可以泡成药酒来喝。普洱人好喝茶，更爱喝酒。在许多茶店里，同时陈列着各种酒。普洱人是世界上少有的贪吃者，而且很少讲究“高端”，只求“好在”，吃得舒服就是最高追求。在“泡酒”大军中，就有木瓜酒、青梅酒、杨梅酒、普洱茶酒（没听过吧）、石斛酒、橄榄酒、樱桃酒、葡萄酒等等，都是以植物果实、种子等为原料的。比起虎鞭酒、虎骨酒等动物器官、骨肉为原料的滋补之药，这些酒要来得生态、环保、实惠，也更为普及。而且，老少皆宜男女均可。木瓜酒是日常生活中较为常见的酒。制作方法很简单。把木瓜洗净，切成片，在太阳下稍微晒一晒，不必晒干，半干即可，放进玻璃质酒瓶中（塑料的容易出现异味，不宜泡酒；土管陶罐不透明，不利于欣赏酒色，观察发酵程度），加入适量冰糖或甘草和自烤酒即可。三四小时之后，就算是盖紧的酒瓶，也会传出酸香之味。不过，第一天还不宜饮用，酒味重、水气重，不好喝。需得等上十天半个月，最后一个月之后再来品饮。不论是放了甘草还是冰糖的木瓜酒，都是酸甜可口的，抿一小口，满口酸甜的味道直抵天庭，好一个爽字了得。而舌头却不是急性子，当冰糖或甘草的回甘来临时，你会慢慢体味到木瓜酒从舌尖到舌苔、舌边、舌底、舌根和食道、胃部的每一种酸甜苦辣交织的细微变化。这和神经直送大脑的那种爽利，是不同的，却也是一种美的享受。至关重要的是，这是一种美酒。若李白、王之涣到过普洱，喝过木瓜酒，那中国的诗歌高峰上，就会用更多味道。不过，普洱的木瓜酒和橄榄酒名声不小，1988年获得过国家博览会“银质奖”，1990年获中国妇女儿童用品四十年博览会银奖。1986年8月，英国菲利普亲王在思茅宾馆喝了之后伸出大拇指连声称赞“好酒”，回国时还带了一些回去（见云南人民出版社《思茅风物大观旅游指南》）。
果酒在普洱市是极受欢迎的。据说果酒的酿造，是受到了大自然的启发。在太阳河国家森林公园里，至今还有一个叫做马鹿塘的地方。普洱市没禁猎之前，太阳河一带野兽众多，但附近猎户却总有打不到猎物的猎人。猎人打不到猎物是很丢脸的，接受别的猎人馈赠的猎物更丢脸。但有一位猎人却接连三天没打到猎物，因为他的母亲重病在身，他是孝子，悉心照顾重病的母亲，所以休息不好，打猎时总是分神，自然打不到猎物。没有猎物，就换不来粮食、药物给母亲，这可急坏了他。一天中午，天气很热，他靠在一棵大树根下迷迷糊糊睡着了。梦中，神告诉他说，去马鹿塘边，神给他留下了很多猎物，而且都是活的，捡回去就行了。醒来后他觉得不可思议，但神谕不可违背，他还是去了。果然，一只大老虎正低头在塘子边饮水，突然，老虎躺下不动了。好半天，那只老虎依然纹丝不动，他才小心翼翼地走过去。到了塘子边，他高兴坏了，除了老虎之外，还有好几只野兔、野鸡，他把猎物分批到回家养起来了。后来，他就经常到塘子边去捡“猎物”，直到母亲病愈。有一天，他去到塘子边，没有见到猎物，口却渴了，就抄起一捧水喝起来。只喝了一口，他就觉出这水与普通的水不一样，酸甜可口，多喝几口头就有点儿晕，他不敢再喝了。站起身走几步，感觉脚下打飘。仔细一看，塘子边漂浮着一些野果，近处的塘底下，还有烂掉的果子。他想，莫非是这些果子腐烂之后，让这塘水有了特别的味道？此后他就把马鹿塘的水带回家收藏起来，居然越来越好喝，喝了之后神清气爽，特别解乏。慢慢地，他学会了用果子泡酒了，并把这个法子传开了。
故事未必可信，但我相信在人类历史上，这样的发现故事应该是很多很多的。木瓜酒是不是这样来的，不得而知。
“投我以木瓜，报之以琼琚”，大自然不就是一位如此多情的君子吗？我们不要污染了“马鹿塘”这样的作坊，大自然的玉液琼浆，我们自然取之不尽用之不竭。
作者简介：吴勇聪，男，1984年生人，现居云南普洱，系普洱市作家协会理事，诗歌习作在《诗刊》《人民文学》举办的征文中获奖并入选作品集出版，在《中国边防警察》《边疆文学》《都市时报》等报刊发表小说、散文、诗歌、评论等作品，出版有《路过岁月》等作品集。
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