【当代作家】员新萍：母亲的浆水面
员新萍，男，汉族，现居新疆维吾尔自治区乌苏市，乌苏市作协会员，散文《父亲的嗜好》曾获中央人民广播电台广播札记全国征文一等奖，写有数十篇散文在《塔城日报》等媒体发表。
母亲的浆水面
新疆乌苏市 员新萍
前几日，晚间散步路过一中西门，一家陇州饭馆的招牌在夜间卓越康城的人行道边显得格外的醒目。哨子面和浆水面是这家的主食，看来也是招牌饭了。尽管已近午夜，可围坐在五六张条桌边的食客还是不少，学生装的以哨子面为主，我则不加思索地点了十元一碗的浆水面。浓浓的咸韭菜飘在酸香的浆水面上，那种久违的味道瞬间弥散开来，溢满整个屋子，沁入记忆深处，令人情不自禁地回味家乡的浆水面，这才想起好久没有去老城区吃母亲亲手擀制的浆水面了。
屈指算来，离开家乡在外工作已二十多年了，无论是大街小巷，还是酒楼饭馆，只要有卖面食的地方，少不了总要问问有没有浆水面。二十多年来，浆水面情结像生活的结一般总是无法解开，家乡的味道总是难以散去，母亲的味道也与日俱增，那一抹酸酸香香的味道常常在梦里一次次地闪现。
工作二十多年，为数不多的几次回家，常常贪婪于母亲的浆水面，总会吃的肚皮鼓圆，方才罢休。每次离家，除了对亲人的留恋惦记，最为不舍的还是母亲擀制的那碗浆水面了。
小时候，家里拮据，但无论如何，浆水的“供应”永远是充足的。因为，除了浆水酸菜，其他的蔬菜很少。而且，浆水酸菜是家乡陇东的主食，浆水酸菜如同洋芋一样是甘肃人的主食那样的普遍。从初中到高中的六年时间里，从家里不知带了多少瓶浆水酸菜，有时候走得急，忘东忘西，唯一不能忘记的便是带上浆水酸菜。从小到大，浆水酸菜一直是我生活的一个重要部分。可以说，浆水酸菜养活了我的童年人生。
母亲做浆水酸菜，都是依照奶奶和外婆她们老辈人的做法。每逢春天来临，家乡的山野天地里便冒发出一簇一簇名叫苦苣（qun）的野菜，母亲便带着我们，挎上篮子，在苞米和洋芋地的间隙空行里，俯下身子，不大的功夫便铲来一堆绿油油鲜嫩嫩的苦苣。做浆水酸菜是个细活，急不得。母亲搬来小凳，坐在院中，一朵一朵地挑选，然后削去根须，掐去烂叶，一遍又一遍地用清水淘洗，再放入开水锅氽水，待水开滚后，立即用笊篱捞出来，将水困干晾凉后放入事先准备好的干净的瓷器或陶器菜缸里，洒上浆水引子，再将熬好的冷稠面汤浇进去。在春夏季节，用不了三五天便做成了酸酸的浆水。
因了浆水酸菜，便自然就有了浆水面。对于浆水面，我所知道的这是陕西和甘肃地区的一种特色小吃。相传，浆水之名是由汉高祖刘邦与丞相萧何在汉中所起。浆水面看似清淡，实则清热解暑，颜色通透、味道较为酸爽，别具一格，非大西北人不一定能咽的下口。
浆水面顾名思义是有面有浆水。小时候，家里来了亲戚做手擀浆水面是常有的事，手擀浆水面也是家乡招待亲戚客人的上等饭。擀面是像母亲一样众多甘肃妇女的拿手活，新媳妇娶进门，第二天便要为公婆和家人擀一顿长细面，以检验新媳妇的面工手艺。母亲擀的面往往要晾大半个时辰，待擀开的面柔干时才开始仔细地切面，面的粗细长短比较均匀，粗细超不过几毫米，最好的面像细毛线，长的尺把长，下进滚开的锅里依然是条条整整，从不糊散。每逢这时，母亲总要炒上一盘土豆丝，顺便端上一碟咸韭菜，亲戚客人一边吃一边夸赞母亲的好手艺，还一边发出呲溜呲溜的吃面声，那个香，令人至今难忘。
在故乡，浆水使用频率最高的是炎热的夏季。当毒辣辣的日头烤的大地冒烟、麦穗怒目圆睁的时候，便是一年中最费浆水的时候。山上山下，家家户户，老老少少，几乎是天天离不开它。你看，农人们劳作归来，耕牛还未进圈，沾满尘土的双手顾不得洗净，便迫不及待地端起一碗酸浆水一饮而尽；孩子放学一路飞奔回来，口干舌燥中灌下去的也是那碗酸浆水；走东跑西的陇东货郎担，口渴腿软时张口大嫂、闭口大嫂，其实想喝的还是那碗酸浆水；赶集的大婶、妹子，人困脚乏时，总要叫上一碗浆水面，汤面上飘着的小葱花、油泼辣子，连同腌好的咸韭菜吃的那个香，总惹得路人忍不住多瞅上一眼，唾沫总要在喉咙多咽上几回。
故乡的浆水，那个酸，是一种与众不同的酸，它酸而不烈，酸中寓香，酸得平和，灌一口进去便是彻头彻尾的舒服。说起这纯美的浆水，味蕾上挺立的浆水面味道惹得口水止不住的又来了。虽然品尝过很多不同的南北菜，但对浆水面，尤其是母亲亲手擀制的浆水面却情有独衷。多少年离家在外，每次归去，都要美美的搂上两碗母亲做的浆水面，还有那泛着墨绿的腌韭菜，方可解离乡之愁、思乡之情。那种铭刻在成长岁月里的香味从小就已溶入了陇人的血液，浸蚀着游子的四肢，深深地烙印在时光飞转的记忆里，幻化成如丝如缕、深深浅浅的乡愁，即使翻阅千山万水也挥之不去，令人永生难忘。
如今，母亲就在身边，时不时的，总去母亲那里坐坐，看看母亲，聊聊家常。定居新疆五六年了，母亲依然没有忘记在开春时节便开始制作浆水。在新疆，人们制作浆水大多以白菜和芹菜为主，家乡山野里的苦苣自然在北疆之地难以寻觅。母亲制作浆水的流程和仔细程度与在家乡时一样不少，可每次发酵的浆水总是没有家乡的酸香，母亲常说，法子还是这法子，咋就做不出在老家的味道？是水的原因还是菜的原因，还是没有烧用柴火的原因。总之，制作出来的浆水味道总感觉还有欠缺，母亲为此也很是纳闷。吃着母亲亲手擀做的浆水面，便被暖暖的幸福和家乡的味道包围着。母亲在身边就是幸福的，家乡的味道也不曾散去，吃母亲擀制的浆水面，我的口感还是如同记忆中的那样酸香，可母亲为何总是说欠缺些啥呢？
走在阳光暖暖的街头，遥望远处青黛如画的山峦，我忽地明白，原来母亲一直在惦记着家乡的房舍果园，惦记着相伴大半生的邻里乡亲和那春天长满苦苣的碧绿山野。从出生到离开家乡，我才二十多年，就已难以割舍家乡的味道。何况母亲在那片熟悉的土地上生活了六十多年，随着年纪增加，家乡味的记忆和思念愈来愈浓了，如同我离家之后始终念念不忘的浆水面一样，故土情怀总是那么的令人难忘！
“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉…”我从艾青的诗句里读懂了故乡情结，读懂了母亲的心思，也读懂了浆水面那平淡、清爽、简单而又回味悠长的酸香，哦，这不正是母亲的味道吗？！
责任编辑：河汉女 雪儿
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