逛吃贵州丨糖炒栗子的滋味，今不如昔，吃着不如闻着香，奇怪
天气渐寒，人似乎更容易被食物诱惑。偶尔晚上出门，闻到不知从何处传来的一阵炒栗子香气，居然有些心动，想了想，还是懒得去寻。之所以放弃，倒不全因为是懒，世间有些东西，吃来不如闻着香，炒栗子算是其中一个代表。
小时奶奶的单位在喷水池附近，假期回城，不时会跟着她去上班，时不时会买回一包糖炒栗子给我当零食，记忆中的味道，极为甜蜜。装在纸袋子里捧回来，犹有一点点烫手，打开袋子，水蒸气和香气同时冒出来，忙不迭要剥来吃。大如拇指的栗子，用铁砂来炒，趁热出锅，差不多有一半都已在高温作用下咧开了口，轻轻松松就能剥开，色泽微黄而亮，吃到嘴里又甜又粉，到最后，满手都是黑乎乎黏糊糊的焦糖，半天洗不干净。
说起来，这种大粒的糖炒栗子在当年算是奢侈品，难得一尝，奶奶疼爱孙子，从来都是买最好的给我吃。经历过上世纪八九十年代的同龄人应该都有印象，学校门口，时有小贩兜售的炒栗子，皆为小小粒的一种，跟大粒的板栗似乎在品种上略有别，小粒的，可能是本地所特有，价廉，吃起来香，但在我们心目中要比大而满口的低上几个档次。
但是很奇怪，成年之后，似乎再也没吃到小时的味道。
这倒并非不可解释，我不大相信完全是品质逊色过去，更重要的，还是日子越过越好，这样那样的美味太多，以至于嘴巴变刁，对于味道也不及以往敏感。
关于栗子，颇有些掌故可说。王揖唐《今传世楼诗话》，其中一条题为“良乡栗子”，说到因小小的吃食而引发兴亡之叹，引了晚清名诗人陈曾寿的两首诗，其一题《过良乡》：“良乡煼栗佐浮卮，犹记城南退食时。一代朝官心死尽，伤心容有李和儿。”需说明下的是，煼即炒。
李和儿是个特别有名的典故，最早似乎出自陆游的《老学庵笔记》，据载，汴京李和儿炒栗，名闻四方，南渡之后，有使节到赴金交涉，到燕山，忽然有人拿了十颗炒栗子来献，自报家门，说是汴京李和儿，因为金人占领汴京，辗转来到燕山，仍以炒栗子为业云云。
此外还有一首《咏武昌买饼叟》：“华表峥嵘不住尘，望门呼旧只酸辛。霜街一担油酥饼，犹是当年皱面人。”陈曾寿的自注说，“曩岁往武昌，有买饼叟，作秦声，寒夜过深巷，其音幽咽，以长爇小炉担，间以竹筒吹饼令热，焦香喷鼻。自余入都，遭世变，忽忽二十年，今以事复来城中，闻声呼之，果叟也，询其年已七十，自言业买饼四十年。感念旧事，为成一绝。”
以一栗一饼之微，勾起国运多舛的枨触，沉郁深切，皆极可诵。
周作人《苦茶庵打油诗》的第一首，也用到这个典故：“燕山柳色太凄迷，话到家园一泪垂。长向行人供炒栗，伤心最是李和儿。”录于一九三七年十二月二十一日，而知堂老人的学生顾随《倦驼庵诗稿》亦有句云：“秋风瑟瑟拂高枝，白袷单寒又一时。炒栗香中夕阳里，不知谁是李和儿。”一九四三年作，仿佛是唱和乃师。
最近热映的一部纪录片叫做《掬水月在手》，讲述研究古典诗词的学者叶嘉莹先生的故事，顾随即她的受业恩师。这些年出版的不少顾先生著作，即为叶先生所整理。
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撰文：周之江编辑：杰欣责编：小千编审：苏姝
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