逛吃贵州丨生菜裹食烤肉，意在解腻，贵阳人以之蘸食秘制油辣椒，滋味也绝妙

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没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

上海出差，碰巧住在闵行区，晚上跟表妹一家吃了顿饭，表妹夫是韩国人，不出意外的，开车带着我去了附近著名的“韩国街”。据说，在沪的韩国人多聚居这周边，应运而生的，首推便是餐饮业，想想不奇怪，任你富贵贫贱、得意失意，饭终归要吃，于是食物总要跟着移民走，走到五湖四海，造就了食材、烹饪的流动和融合，丰富了我们的餐桌，也启发了我们的味蕾。

吃韩餐，烤肉必须要点，记得我第一次出国，便是去首尔，一个月内，至少五六顿有多。街头巷尾，随处皆是，没得说，的确是寻常百姓的去处。烧烤店面积通常不小，人头攒动，闹热异常。

入座后，侍者在炭火上搁好铁架，猪、牛里脊肉必不可少，皆为巴掌厚的长方条，经火熏炙，旋即滋滋作响，香气扑鼻，侍者随即拿快剪截为小段，略加翻烤即可食。吃时蘸辣椒酱，辅以大葱，取生菜一张卷而食之，大概是为解其油腻的意思。大快朵颐之后，佐以白米饭一碗，海菜汤一钵，泡菜一碟，极饱，而一人所费不过万元韩币，按照当年的汇率，合人民币大概七八十元的样子。

这些年，中国大小城市都能找到韩式的烧烤店，以各色蔬菜包裹脂香四溢的烤肉，大嚼特嚼，实在最快意不过。我去韩国之前，从未领略过类似的吃法，但细想真不无道理，蔬菜解腻，更能衬托出肉的丰腴，不知不觉便吃到撑。如今朋友相约吃烤肉，备上几色蔬菜搭配，几乎成为必须，便是取法自韩式烤肉。

但往深里考察，生菜包肉搞不好也还是“出口转内销”的结果。

生菜

最近读到朱振藩一本讲吃的书，题为《笑傲食林》，书名口气不小，其中也写到生菜里裹肉的吃法，“来自明宫的‘包儿饭’。据明神宗万历年间太监刘若愚所著的《酌中志·饮食好尚》内记载着：每年四月，‘又以各样精肥肉，姜、葱、蒜，切如豆大，拌饭，以莴苣大叶裹食之，名曰‘包儿饭’，辽东人俗亦尚此。另清太祖努尔哈赤率军前往沈阳作战时，途中因粮食接济不上，曾以随手摘得之大白菜裹以残粮剩饭，而渡过了难关。……传至岭南并经改良后，成为生菜虾松，即越南人以生菜裹以炸春卷而食的原始风貌；而紧邻东北的韩国，则以此法吃烤肉，足见此一特殊吃法，由来已久”。

这番考证，不知是否严密，但至少说明饮食方式的影响渗透，原是常态。传来传去，亦属平常事。

贵阳人吃生菜，有个经典味道，选极鲜嫩者，洗净装大筐中，接下来便要考较制作蘸料的水准了。以各家秘制的油辣椒，加肉末稍微炒制，略下盐，按口味加少许醋亦佳，盛碗中，最好是大碗，因这么配食，消耗量绝对不会少。就这么拿生菜叶子蘸而食之，辣中带着清爽，脆里夹杂肉香，一口一片生菜叶，搭配刚出锅的白米饭，别的菜都显得多余了。

油辣椒

若是下馆子，凉拌生菜也是常见的菜品，蘸料配搭其实相差无几，但不知为何，吃来总觉不及整片的来得带劲，但同为下饭隽品则一。大鱼大肉吃厌时，不妨一试。

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撰文：周之江

编辑：陈果果

责编：飞宇

编审：铁流

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