全球服装产业大变局！关系到每一家纺织服装企业！H&M事件背后的供应链主导权、定价权与标准之争

贸易投资网 2023-02-16

H&M禁用新疆棉花的背后，还有Nike、Gap、Zara、UNIQLO等品牌，他们背后的主导者，实为BCI，背后是供应链主导权的争夺，以及定价权和标准的争夺。禁用新疆棉花，本质是排斥中国供应链。中国产棉占全球约22%，新疆棉花产量占中国80%，目标不是新疆棉花，而是中国棉花，甚至是中国纺织供应链。

“抵制新疆棉花，本质是排斥中国供应链。”

3月25日，H&M抵制新疆棉花事件在社交网络媒体上持续发酵，目前已有多家跨国服饰企业品牌如Nike、阿迪达斯、ZARA、Gap被曝曾发过类似声明。

品牌背后的瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative，BCI）也站到了聚光灯前，声明中称“BCI已决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证，因此H&M产品所需要的棉花将不再从那里获得”。

3月24日，H&M中国声明称，“H&M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，目的是支持世界各地的棉农采取更可持续的种植方式来种植棉花。H&M集团并不直接从任何供应商处采购棉花。H&M 集团一如既往地尊重中国消费者，我们致力于在中国的长期投入与发展，目前在中国与超过350家生产厂商合作，为中国及全球消费者提供符合可持续发展原则的服饰产品。”

“这不是单个品牌的行为，是BCI这个组织，经济利益成分更大，背后是对棉花供应链定价权和标准权的掌控。”服装行业分析师马岗表示，“外资品牌一边想赚中国消费者的钱，一边还打压中国供应链，低估了中国消费者的反应。”

供应链之争

马岗指出，早在2020年9月，H&M就宣布中断与新疆华孚（A股上市公司，以纱线制造和销售为主）合作，理由是“强迫劳动”。

H&M禁用新疆棉花的背后，还有Nike、Gap、Zara、UNIQLO等品牌，他们背后的主导者，实为BCI，背后是供应链主导权的争夺，以及定价权和标准的争夺。

马岗解释，BCI是供应链联盟，掌握定价权。BCI拥有五个类别的会员，分别是：1）零售品牌会员，也就是采购商，比如H&M，耐克等；2）供应商制造商，以棉商、纱线厂为主；3）种植者组织；4）其他类别，主要为供应链提供技术的公司；5）社会团体，主要为棉花相关的非盈利性组织。

BCI公布的数据显示，2019年，其零售品牌会员的棉花用量超过300万吨，占全球用量的10%，BCI的供应量则占全球的30%左右。BCI组织的采购量和供应量在全球首屈一指，掌控着棉花的标准和定价权，影响力不言而喻。

禁用新疆棉花，本质是排斥中国供应链。中国产棉占全球约22%，新疆棉花产量占中国80%，目标不是新疆棉花，而是中国棉花，甚至是中国纺织供应链。

“这和中国纺织产业在全球的分工有关，2018年，中国纤维加工总量约5460万吨，超过全球纤维加工总量的50%；中国纺织品服装出口额2767.3亿美元，占全球35%。”马岗表示，中国出口的纺织品，在国际品牌时装店里，贴上各色品牌LOGO，卖出更高的价格。

2019年全球棉花总产量1.22亿包。棉花主产区主要占比情况：印度占比24.3%、中国占比22.4%、美国占比16.3%、巴西占比10.7%、巴基斯坦5.4%。

2019年全球棉花消费量1.18亿包。棉花消费的主要占比情况为：中国3650万包占比30.9%、印度2450万包占比20.7%、巴基斯坦1080万包占比9.1%、美国300万包占比2.5%、巴西340万包占比2.9%。

棉花出口国主要有美国、巴西、澳大利亚及印度。2019年，美国产量的80%以上、澳大利亚产量的80%左右、巴西产量的60%左右、印度产量的10%以上都用于出口，四国的出口量占世界棉花出口量的80％以上。进口国主要集中在亚洲，中国、土耳其、越南、孟加拉国、巴基斯坦棉花年均进口量都在400万包以上，合计占全球进口总量的70%以上。

“从总产量和总消费量看，中国自产棉花还无法供应中国棉花的消费，这和中国拥有大量的纺织企业有关，他们是国外品牌的供应商，提供制造服务需要消耗大量棉花。”马岗表示，“显然，受益者是美国、澳大利亚等大量出口棉花的国家。”

事实上，国际品牌的供应链布局，本质是追求利益最大化。2012年，阿迪达斯关闭中国大陆的自有工厂，而这家工厂在苏州拥有15年的历史。撤出苏州之后，阿迪达斯选择供应链成本更低的东南亚国家。

服装产业变局

疫情之下，由于全球疫情致使线下门店的关闭，加上社交需求大幅下降，与之相关的品类需求出现大幅下滑，服装是受影响最大的消费细分领域之一。

奥纬咨询此前发布报告称，2020年有4000亿人民币从中国这个全球最大的服装市场蒸发，从而使得大多数服装品牌面临风险。疫情使中国的服装和鞋类市场出现了长期结构性转变：电商取得进一步增长并向高收入群体加速渗透，不同线级城市间的市场分化加剧，线下门店面临更为严峻的挑战，亟需转变思路以适应疫情后的新常态。

在疫情之下，外资服装品牌在全球都受到了较大冲击，2020年H&M、Zara等集团营收都大幅下滑，在中国市场率先恢复、线上市场成熟且品牌越来越倚重线上渠道、数字营销的情况下，此次风波后，外资服装品牌在华发展“面目模糊”。

H＆M集团在2020财年（2019年12月1日至2020年11月30日）净销售额达187,031百万瑞典克朗。以当地货币计，净销售额下降了18％。大流行对该销售发展造成了严重的负面影响，特别是在第二季度，大多数市场暂时关闭了商店。最严重的时候，约80％的门店关闭。

中国是H&M集团2020年第四季度销售排名第四的市场，仅次于德国、美国、英国，也是下滑幅度最小的市场之一。

图源：H&M财报。

ZARA母公司Inditex集团在2020财年（2020年2月1日到2021年1月31日）净销售额为204亿欧元，剔除汇率影响后，同比降幅降至28%或25%。在本财年期间，100％的商店都被强制关闭或限制了交易时间。在线销售额增长了77％，达到66亿欧元。

而另一家美国大型服装零售商盖璞集团Gap传出正在权衡各项因素，可能出售其在中国的业务。Gap大约十年前进入中国市场，押注世界第二大经济体的居民收入不断增长，以促进其销售。但是由于经营情况低迷，此前Gap将旗下品牌Old Navy撤出中国市场。

在截至1月31日的2020财年四季度，盖璞集团44.24亿美元的收入中只有2.27亿美元来自于亚太市场，全年亚太市场7.10亿美元的收入占集团138.00亿美元的5.1%。

除了疫情，服装零售商们还受到其他地域因素影响，迅销的供应商位于缅甸的工厂遭遇纵火，导致部分产品生产和交付将会延迟。缅甸的政变也导致一些服饰品牌暂停了缅甸的订单，包括Inditex、H&M、Mango等。

反观中国本土服装品牌，近日李宁发布2020年财报，营收达144.57亿元人民币，较2019年同期上升4.2%。毛利较2019年的68.05亿元人民币上升4.2%至70.94亿元人民币，集团整体毛利率为49.1%，与上年持平（2019年：49.1%）。2020年净利率提高至11.7%，扣除上年同期一次性与经营无关的损益，净利润涨幅34.2%至16.98亿元人民币，大赚17亿元。

在此次事件中，安踏、李宁等多家中国本土品牌也发出声明支持新疆棉花。

后续会对中国本土企业有什么影响？马岗认为，“更多的中国服装品牌，以中国文化为设计元素，登上国际舞台，向世界展示中国之美。但是，从消费品牌的知名度看，从消费品牌的经营规模看，在中国市场拥有绝对优势的品牌还不够多。中国品牌要崛起，靠的是硬实力，目前看，中国品牌有一定成绩，但在主流消费市场的没有绝对优势，任重道远。”

（来源：21世纪经济报道，浙江贸促）

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