书里边城，梦里茶峒

如果不想去风景名胜观赏人山人海，那么最好的，就去一些不远不近，低调到连大声喊话都觉得是扰人清梦的美丽小山城去。

茶峒太偏了，延伸到了重庆境地贵州边缘。茶峒在湖南最西边，临着贵州和重庆，所以当地人说的方言，我听起来，感觉像是四川话。

茶峒相比起凤凰，是没有什么名气的，但是因为沈从文那一篇《边城》，让这个小山城没有隐匿在人们的视野中。

“由四川过湖南去， 靠东有一条官路。 这官路将近湘西边境到了一个地方名为“茶峒”的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。”

这是《边城》中的第一段话，现在的茶峒，也还能看得到白塔，拉拉渡，吊脚楼，黄狗，老人。但是塔下并没有那么一户单独的人家，也没有一个名叫翠翠的姑娘，更没有有着让人能在梦中抓一把虎耳草的歌声的少年。

许是因为《边城》多多少少让这个偏僻的山城有了点名气，旅游事业也开始一点点的发展，当地居名便在酉水河上建了一个翠翠岛，上面有一座雕像，一个女孩和一条黄狗。文人墨客的一点字迹养活了酉水河边一大片的居名。

这里没有类似于凤凰、西塘那些古城里各类风格独特的客栈，但是也湖南重庆也已经有三两家独具特色的民宿。

在一家民宿落下，客栈视野很好，站在阳台上可以看到清水江和古城的青石板路还有别人家错落有致的青瓦片的屋顶。风吹过来，可以听到哗哗地水流声。

茶峒真的是不够商业化，几家风味小吃店，小吃只有米豆腐和粉，也有很多卖水果的，基本上就是卖柚子和橘子，还有三两家民谣吧和苗族有关的工艺品店。连明信片都要去邮政局才有得买，。

这里的居民家家户户都有船，河边开饭店家的小孩熟络地跳上小木船，解开挂在木船上的渔网，里面满是他们打来的茶峒的特色鱼：角角鱼，把一天没卖完的活鱼倒进渔网里扔进河里养着，来了客人再从里面捞出一桶来。我们的晚饭就是在河边支了个小木桌，点了两斤角角鱼一个青菜，然后要了半斤米酒。

沿着河边往上游方向走，会看到拉拉渡，人工拉着绳索渡河的船，听说是一块钱一个人，但是我们坐到河对岸了也没有人收钱。

河对岸是属于重庆直辖市的秀山县洪安镇，墙上和一些建筑还留有文革时期的印记，写着激进的标语，这些历史留痕，雨水再怎么洗刷，也洗刷不掉了。

来这边旅游的基本上以老人居多，洪安刚下过雨，空气清爽，一群老太太载歌又载舞地打破了宁静的小城。

着苗装的大姐在用纺织机织布，又用手一针一线绣花绣纹路，还会用毛笔和颜料在棉麻布上画图腾，也有重庆姑娘穿着民族服装在路边卖米豆腐和紫薯汤圆，老人坐在已经经历了百年的风雨、屋顶似乎修葺了一遍又一遍的老木屋里看着屋外的游客，只有大黄狗陪着他们解闷。

因为是山城，所以是一段平路一段台阶往上走的，房屋也是随着台阶而上，很多年轻人踏着一层一层的阶梯从山里出去，渡过河不再回来了，回来的和在家看房的都是老人，还有狗。

从洪安的山城下来，走到渡口，有摆渡的大叔唤我们坐船，说带我们划到贵州省去，整只船只有我们三个人，船夫，我，和小邓姑娘。

清水江从贵州省内发源汇入酉水河，最后流入洞庭湖，我们坐着篷船逆流而上，上了船，天就开始漂着微微细雨，船夫带着斗笠披着雨衣划着桨，一路引着我们走进了一副烟雨山水画，两岸是高大的青山，河水清澈冰凉，有几只木船或在河中行驶或泊在岸边休憩。

经过茶洪大桥底的时候，船夫告诉我们，茶洪大桥为石拱桥，湘川公路民国修建，一头连着湖南，一头连着重庆，果然，一边桥头的高高牌坊上写着湖南两个大字，一边写着重庆，过了茶洪大桥，船夫又说，到了贵州了。所以这里也有一脚踏三省之说~

到了六七点，夜幕就开始降临，只有酉水河边拉着灯，灯下坐着一桌一桌的游人，吃着角角鱼喝着女儿红，一边聊天一般听水声。

走到古城里，基本上是没什么人也没什么灯的，街上的店铺九点多就关门了，只有一两家卖饺子馄饨和面条的人家开着门亮着灯，绕着古城走一圈，大气都不敢出，怕声音太大吵到周围已经休息的人家，找到买混沌的店铺，点了一晚混沌和圆粉，便宜又好吃，还特别实在吃得很饱。

晚上回到客栈，站在阳台上，可以看到整个古城都在夜色中安睡的样子，走到房间关上门，还能听到酉水河哗哗的声音，好像这里世世代代的原住民，年复一年，生生息息。

古老朴实的人和景，总会让人对大自然对这个世界心生一分敬仰，如果累了，就去走走。

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