【湘西游玩】边城原是一脚踏三省的茶峒

2017-10-07 花垣视窗

稿源：勤之天空

1934年，33岁的沈从文发表了他的代表作《边城》，以一个川湘交界处的小镇茶峒为背景，描绘了湘西的地域特色以及一个凄美的爱情故事。半个世纪后，《边城》火了，沈从文火了，茶峒却没了。

我和老唐于2013年10月18日中午到达已改名为边城镇的茶峒，住进滨河的边城娘家旅社，距先生的那篇巨著发表近80年。推开房间里那扇仿古的木格窗户，我立刻看到了河中小岛上翠翠的雕像，还有那条黄狗，轻声说了一句：“翠翠你好！”老唐一脸茫然，笑骂我神经病。

从旅馆窗口望翠翠岛

有这样好的景致，哪里还顾得上休息，我们急忙外出。顺刚才下车的街道向前，两边的房屋水泥构建，瓷砖贴墙，是哪里都能见到的新建楼屋。出街口，景色渐渐疏朗，红花在场屋前耀眼，酉水支流清水江在右侧深深的底下流淌，一条二三十米的隧道钻出低矮的山体，当口有横幅悬挂，“边城美如画，全靠你我他。”这种程式化的口号到处能见到，除了想推脱自己的责任外，看不出还有其它什么作用。新修的边城汽车站在路的左侧，黑瓦铺面，防火墙壁立，尽力营造出一种仿民国时期的意味。

重庆的洪安老街，青山郭外斜

仿民国时期建筑的茶峒汽车站

踏上横跨清水江的洪茶大桥，眼睛为之一亮。大桥沟通国道309湖南和重庆两地。湖南地界修的是一座城门楼形状，城墙下拱门高耸，上面是一大二小的亭状屋顶，铺着棕黄色的竹节状瓦，飞檐翘角，中间门楣上写着“边城镇”，背面则是“湖南”二字。相比，重庆的大门要简洁一些，敦实的水泥柱上架着挫朴的横梁，上面写的是“渝东南第一门”。我站在桥中央，面向重庆，背对湖南，左手边的不远处，有连绵不绝的朦胧青山的，却是贵州，这真是一脚踏三省啊！我赶紧让老唐照了一张像，上面的我，拘谨地笑着。

309国道湖南一边的边城楼

站在洪茶大桥上，清水江上游群山是贵州

进入重庆——渝东南第一门

与茶峒隔清水江相望的，是重庆市秀山县洪安镇，那里还有一大片保存得比较完整的洪安老街。桥头，耸立着刘邓大军进军大西南纪念碑和刘邓雕像。我们读着碑上的介绍，一九四九年十一月，在打下茶峒解放秀山后，刘邓率二野司令部进驻洪安，在此留下不少的旧址。

刘邓大军进军大西南纪念碑

老街在江边，从一块写有“洪安古镇老街”的指示牌右拐下去不远。街上都是整修一新的仿古建筑，二三层的木构小楼，被桐油涂抹成了或深黑或浅黄的色调。我很喜欢它的门窗，中间做成正方长方的木框，拼接成很有规则的几何图形，就像镶嵌着的一幅幅壁画。还有楼道上的扶手，细长的圆柱中雕出突起的纹状线条，熨帖而柔美。房屋都有高高的山墙，又叫防火筒子，站在高处的街面上，左顾右盼都是一重重的防火筒子，很有气势。

有一座房子有点别致，除了木格的窗户外，门面全是青砖砌成，侧墙离地一二米更是卵石垒砌，一看就是过去的大户人家。现在是刘邓进军大西南纪念馆，离奇的是，门楣上方竖嵌了一块青石，上书“泰山石敢当”，刻着人面虎首，虎视眈眈着来往行人。按理说，这样的红色旅游纪念地应该免费，然而这里却收门票，还拥有市物价局核发的收费价格，真是开了眼了！我对老唐说：“咱们走！”老唐也指着窗外挂着的红灯笼说：“俗！”

卵石垒砌的边墙，台阶上的苔藓

街上开有不少的店铺，也都是那种卖的多过看的。随意地走进一家湘西大染坊，坐在门外椅子上的年轻女子忙起来进门，笑吟吟地招呼我们进去。她穿着大红上衣，深绿裤子，衣襟衣袖裤管有绣花的镶拼件。坐到布机上的她就像一个模特，为我们展示苗家的织布技艺。随后，又介绍了墙上布置的蜡染布艺。可惜我们两个大男人什么都不懂，只好歉意地离开。

有意思的是这里还保留有许多文革时的语录，湘西大染坊的侧墙上就有“一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。”其它的还有许许多多。不知道是后来添画上去的，还是真的文革遗留下来的。

大染坊门前的母子俩

老街中段有大戏台，粗大的木柱撑起高高的两层屋檐，戏台进深十来米，在街上看去，台上的人都成了小孩。两个姑娘在上面比划着什么，底下一小伙子在为她们照相。见我们过去，她们忙忙地跑下台。老唐上去也比划起来，我也为他拍了个照。

三不管岛在洪安一边。据说解放前这里即不属四川，也不归湖南、贵州管辖，每当老百姓发生矛盾不能调解，便相约上岛械斗，由此得名。如今岛上有一家星级酒店，由一座廊桥和老街相通。

洪安一边的三不管岛

在三不管岛看茶峒，古镇错落在一面山坡上

见到二野司令部旧址，原来是此地的复兴银行，高敞的墙面粉刷雪白，整修如新，可叹的是这里仍然收费。我转过身，见到一座破旧的老楼矗立在旧址的对面，墙面灰皮剥落，拖着深黑的水渍印痕，楼顶上衰草在风中摇摆，但窗户紧闭规整，石质门框紧密伏贴，岁月似乎对它没奈何。铁门半开，应该是还有人居住，不由得肃然起敬！

粉刷一新的复兴银行

斑驳的老屋诉说着自己的沧桑

一条短街通向江边，著名的语录塔就在码头上，似乎呈六边形状，刷着棕红油漆，嵌着毛主席的画像，还有许多的文革标语和语录，顶上是一颗红色的五星。我坐在塔下的长椅上，看几个游人在四周吆喝着拍照，街边屋檐下一群当地人围着火塘取暖，他们难懂的本地话和着笑声让我不时看向他们。那条翠翠的渡船还在对面的茶峒码头过来，一个三十来岁的女人手援着小指粗的钢索，学着船主把船拉过来。她还时不时地摆出一些姿势，对着我们这边傻笑，原来是有人在为她拍照。

洪安古渡、语录塔

焕发新生的拉拉渡

我们也在重庆这边上了船，去往四五十米外的湖南。天开始下起小雨，淅淅沥沥地落入清水江中，发出清脆的响声，漾起一圈一圈的涟漪，远处贵州一重重的青山已慢慢隐没在水汽中。看着语录塔渐渐远去，茶峒码头边那块悬崖上红色的“边城”二字渐次清晰，我们又一脚踏上湖南。据说码头还是当年翠翠和她爷爷的码头，渡船我想应该是换了，而且收了每人一元的渡费，但那种情调，心中那种不可言说的感触，却是真真切切地被撩拨起来了。

江水清澈醉人心扉

茶峒码头边的街道好像更窄，沿江一二十米后便拐向里面去了。不知谁在街口拐角处树了根白色木杆，指向不同方向钉了二十来块木牌，上书某地多少公里，看得我眼花缭乱。老唐指着一块“巴黎10678GM”，问我准不准，我木然回答：“不知道！”

再下到江边，地方就开阔了，沿江一家接着一家布满了饭店旅店，我们住的边城娘家旅社也在这一线。恰巧的是，旅社后门的店面开着，里面摆放了两书架的杂志和新书，刚才接待我们的小姑娘在那里张罗着，老唐说他不走了，进到店里看书去了。于是我一个人，撑着伞，在雨中慢悠悠顺江边向下游走去。

这面的房屋多的是两三层四五层结构，仿制成旧时的吊脚楼形状，细骨伶仃的柱脚支撑在水泥浇筑的墙基里。这种样式，也成了茶峒建筑的一大特色。现在它们大多没有开门，游人很少，只有我静静走过。江里巨大的卵石上有女人蹲在上面洗菜，两只鸭子欢快地啄食着水面漂浮的菜叶，一只小船泊在岸边柳树下，雨丝密密斜斜地切下来……很有点“绿柳低垂，小舟横斜”的调调。

吊脚楼建筑

江边洗物的妇人

沈老笔下的白塔还在山半腰，历经战火和岁月，我不知它还是不是“原生态”的。我从一条依稀的小径曲折爬上去。白塔很小，也不高，翘着四五层低矮的檐角，白色的塔身泛出一些灰暗，被人涂抹了文字和字母；通过狭长的拱形门洞可进到底层，塔周围了水泥护栏，再外边则是山坡上密密的绿树。已经是傍晚四五点钟了，四野静静的，我能听到雨点打在树叶上的沙沙声，进入视野的还有河湾里农家崭新的楼房和已在飘起的缕缕炊烟。我将一把雨伞放到塔基上，用它作为我的替身拍了一张照，既留念想，也是一种寄托。

白塔屹立在半山坡

河湾里的农庄、高架桥

溯老街后的小溪上去，能到花垣三中——民国时期的茶峒国立师范。一个老者在听我说明来意后，从门卫室出来打开侧门让我进去。可能是因为星期五，偌大的校园里空荡荡不见人，就连学生宿舍里也是空无一人。怀着一丝寂寥，我走过操场，走过一个缓坡，走过教学楼，走过宿舍，努力寻找着民国师范的痕迹。在一座礼堂样的老屋门楣上，挂着音乐室的标牌，标明是旧时茶师的大礼堂。窗玻璃有许多破碎，陈旧的讲台露出木料的原色，木架上塞满了教学书籍资料，尺把高的水泥台阶上搁着长方的木板，想来是凳子，房子外墙还很结实，甚至看不到砖缝的破损。老屋虽然还有，但毕竟不多了，可现代的遗存倒不少。一处墙面上是一幅解放初期的宣传画，一个穿着印有铁路徽记背心的男子，弓步双手前推向一座大山，做出当时常见的英雄标志性动作，旁边写着“叫高山让路”，他带着安全帽的脑袋斜上方，是天安门散发出的万丈光芒。很敬佩这些老屋和它背后的保护者。

国立茶峒旧址，现为花垣三中

美丽安静的校园

那个时代的宣传画

茶峒老街的房屋很新，应该是近几年翻建的，也夹杂有几间老屋，陈旧残破，像垂垂老者了无生气。已是傍晚，大多关门闭户，老街上弥漫着一股饭菜的扑鼻香味。一家弹棉花作坊还开着门，门口放有几床絮棉，铁制的弹花机布满了棉絮灰尘。一户门板上挂着广告牌，说是可以订做“神榜”，更多的是红红门板上刷着的毛主席语录。真想不明白，这样的老街，怎么会走过翠翠的爷爷、老军人、船总、唱情歌的后生，以及芸芸众生，会发生这么多凄美悱恻的故事？

茶峒老街房屋的风火墙

让人惊艳的茶峒老街街口

茶峒，实在是湘西最意味深长的地方。

茶峒，实在是湘西最好慢旅行的地方。