吃来吃去还是烤猪肉最好吃 老城这一带最多的是教堂，站在高处一眼望过去到处都是亚美尼亚风格的教堂尖顶，这些教堂对我这种死游客来说大同小异，但对虔诚的东正教徒来说每座都有其渊源与历史。老城这边有三座教堂相对比较有名，其一是位于老城山顶上纳里卡拉堡垒（Narikala fortress）里的圣尼古拉斯教堂（St Nicholas church），这座教堂应该是大多数游客对第比利斯老城的第一印象，因为你只要身在老城就绝对无法忽略这座山头城堡里的教堂，必定会想要爬上去一探究竟。尽管教堂本身并没有太大特色，但由于地理位置出众，游人络绎不绝。其二是前面章节里提到过的锡安大教堂（Sioni Cathedral），始建于公元5世纪，圣尼诺当年用过的葡萄藤十字架便存放在此，因此这座教堂是整个格鲁吉亚最重要的教堂之一，就在老城的主路边，所以一般不会错过这里，教堂内的壁画虽然是新画的，但也值得看看。其三是库拉河畔悬崖上的梅特希圣母升天教堂（Metekhi Church of Assumption），在苏联时期这个地方曾被当做监狱，前面讲到的秘密警察头子贝利亚还差点要把这里拆除，为了保住这个地方的当地艺术家迪米特里·谢瓦尔德纳泽（Dimitri Shevardnadze）拒绝了贝利亚的收买，最后被处决，以身相殉，但教堂最终被保留了下来。
教堂如云
老城便是山顶上是你无法忽视的纳里卡拉堡垒
圣尼古拉斯教堂标准照（图片来源：网络）
我在想穆斯林参观教堂不算犯戒嘛？
锡安大教堂
锡安大教堂内部装饰（图片来源：网络）
河边的圣母升天教堂
在旧照片中可以看到这个教堂边上的堡垒
另外这是城里的一座坍塌毁坏的红色福音教堂（Church of the Red Gospel），过去是亚美尼亚教会，曾经是第比利斯最高的教堂，在1989年损毁。亚美尼亚人说这个教堂是被炸毁的，但格鲁吉亚官方予以否认，说是地震中坍塌的。
被毁之前是这样的（图片来源：维基百科）
老城大部分都在库拉河的左岸，而目前第比利斯最大最重要的教堂是圣三一主教座堂（The Holy Trinity Cathedral of Tbilisi）则矗立在库拉河右岸的伊利亚山（Elia Hill）上，这里的阿瓦拉巴里（Avlabari）街区历史亦相当悠久。圣三一主教座堂修建于1995到2004年间，簇新簇新的，87.1米高的建筑主体使其成为了世界第九大教堂，除了大之外这个教堂的尖顶还是金色的，近距离感觉还是挺壮观的。话说第比利斯一共就俩摩天大楼（第三座正在修建中），城市中心区域没有高楼，因此圣三一主教座堂是第比利斯全城最醒目的建筑。
背景中是第比利斯北郊的两座摩天楼
往东翻过圣三一教堂所在的山丘，后面是是一个巨大的水库，当地人将其称为“第比利斯海”（Tbilisi Sea），这个11.6平方公里大的人工湖是当地人民重要休闲场所。湖边修建了一个巨大的纪念碑，叫做“格鲁吉亚编年史”（The Chronicle of Georgia），听说还没有全部建完。其设计有点像巨石阵，由16根巨大的浮雕柱子组成，用浮雕形式记述了格鲁吉亚历史和基督的生平故事。这个地方更吸引我的却是第比利斯海北边一大片苏联风格浓郁的“工人新村”，那些建筑满满的“社会主义苏联既视感”——方正、呆板、实用主义、棱角分明。在我眼中，这些前苏联遗留下来的建筑，才是这座城市真正的“纪念碑”，纪念着那个意气风发却又黯然收场的年代，纪念着那一代甚至两代人的青春和热血，也纪念着苏维埃政权对社会主义道路的艰难探索。
很庆幸当初的苏维埃政府把“工人新村”规划在远离市中心的地方，让第比利斯老城区的面貌最大程度保留了下来。前苏联虽然毁掉了不少宗教文化古迹，但保留下来的也是相当不少，经过苏联解体后的抢救，不少都已恢复原貌。抹去上一个时代的印记，创造具有自己鲜明特色的建筑，是几乎所有新一代政府上台后都会热衷的事情。比方说英国殖民印度之后，在南亚大力推广印度-哥特式建筑（Indo-Gothic architecture），所以如今南亚遍布了这种半欧洲半莫卧儿风格的火车站、法院、市政厅、学校；苏联统治东欧期间，斯大林式建筑（Stalinist architecture）遍地开花，甚至一直影响到了中国；然而随着苏联解体，东欧、高加索这些国家重获独立之后，他们迫不及待地去苏联化、去共产主义化，还原自己民族的特色，重新定义政治正确……历史只是在不断重演。2010年在锡安大教堂附近落成了一座名为“和平桥”（Bridge of Peace）的步行桥，这座完全以线条为设计元素、由钢结构和玻璃搭建的桥梁在历史城区中颇有些突兀。但假如你对比附近设计更为前卫现代的音乐厅和公共服务中心，这种突兀感便显得微不足道了，尤其音乐厅看起来就好像一条被鼓风机吹起来的裤衩，我第一眼远远看到还以为是后现代主义设计的下水道排污管，感觉可能随时从里面蹦出四个忍者神龟来。