大Mia报告 | 写给中村世纪的情书
这篇文章是因为看了Visvim 2017春季男装后，挡也挡不住心中的悸动，于是就奋笔疾书一篇情书，直抒胸臆，以表爱慕。
Hiroki Nakamura，一个把自由浪荡穿在身上，扎进头发里的大叔。
在对时尚从业者的访问中，经常会被问及的问题是"你想要通过穿着表达什么"，中村世纪从头到脚都在诠释这个问题的答案。他个人风格和设计风格的连贯性，甚至让我觉得感动。
是什么让我鼓起勇气表白，是因为这次佛罗伦萨Pitti Uomo男装展上中村世纪设计的2017年春季男装(也发布了WMV全新女装线的预告)。也是Visvim第一次用完整的走秀形式展示设计，以前叔都是用Showroom的形式。
Visvim Fall/Winter 2013 Paris Showroom
秀前像是一场时髦旅人们的游园会，他们身上穿的是Visvim为到场的人们准备的Hantan。
这次中村世纪就正儿八经为我们带来的一场秀。秀场设置在佛罗伦萨一处法式洛可可风格limonaia柠檬屋中，怎样的一种清新构想。洛可可风格最早出现于18世纪的法国，后来发展中融合了很多异国元素，甚至包括中国元素，猜想中村世纪选在这里不光是因为他一直以来的亲近自然的Outdoor Style的执着，也是为他这场充满美国元素兼具日本设计元素的文化融合做铺垫，还有氛围营造。当然这也只是我的臆想。
柠檬屋的选择真的很有意思，把美国的元素用日本形式表达出来，并且发生在佛罗伦萨，在浓厚的欧式氛围中，这个柠檬屋里营造出一种独属于Visvim的世界。
中村世纪执着。继续表达着对美国文化的痴爱，一点点的糅合进服装的设计中去。我们看到一个个牛仔穿着Kimono，看见农场工人，还有水手，他们面部温和甚至有模特满面笑容，一种乐观欢乐的劳动人民气质，但是考究的穿衣，几乎没有任何塑身的元素，给予身体空间。这些衣服还带着一种浓浓的Normal气质，却给人深深的印象，这是中村世纪擅长做的事情，他化平凡为风骨。
工装，牛仔裤，水手帽，还有牛仔帽。
也有颜色和面料都很特别的日本Kimono，也有木屐，和服的元素用现代时髦的方式来诠释日本传统服饰文化。在面料上的创意这并不意外，Visvim一向如此，不光讲求观感，还对衣服材质的机能有自己的追求。
那些传统的元素，一点也不沉闷不严肃，一套套衣服都是充满活力的，氛围是轻快的。跟Visvim的名字一样。
民族的，美式复古，手工艺，日本传统这些依旧都可以套用在Visvim的身上，然而这次还添加了水手的元素，带着50年代的那种少年不知愁滋味的迷之欢乐气氛。说到底，这么多美国的元素，却不是美国制造，中村世纪说过他也不在乎是哪做的，做好就行。Visvim采用的很多都是日本的布料，传统的染色技艺和手工艺，不光是来自日本还有来自世界各个角落的独具匠心。
秀上还有很多像是水手一样的人，他们舞蹈他们旁观，他们拿着拖把微笑，秀到一半时他们还跳起了Jive捷舞。非常轻松欢乐的氛围，和Gosah Rubchinskiy给Pitti Uomo带去的有挑逗意味的躁动氛围不同，Visvim这场秀温和甜美，与这个世界和平相处。
这季依旧是把闪电元素带回我们视线。在具有连贯性的古着接近淳朴风格中，Visvim在前几季就已经开始添加了闪电的元素，这次依旧。这次在男装和少量的女装中都见到了它，正所谓是“带电”的衣服。添了几分摩登，几分轻松。
谈到Visvim怎么可以不说鞋。木屐还有皮鞋，见过的没有见过的Folk鞋款，还有很多Skagway的出现。我一直觉得男生穿Visvim的鞋子是气度不凡的。
这次带来的WMV女装系列，虽然展示的不多，但是足以让我想要做一个Visvim Girl，我愿意。看起来不那么起眼的，依旧是深深的normality感，一切昭然若揭的美丽都是无趣，看起来平白如水却难以忘怀的才是可爱。做一个温柔的旅人。而且女装的加入让这场秀变得更像是一部电影，老旧电影里的男孩女孩。中村世纪对美国怀旧电影的爱似乎也在其中释放出来，他曾经说过Clint Eastwood是他心中的英雄。这些衣服穿在模特身上，可不就像是戏子。让人想起在电影《Hail, Caesar!》里面演绎水手的Channing Tatum。
场外的中村世纪和夫人。
中村世纪是个旅人，他将自己游历世界的见闻化作纺料剪裁融入衣服中。穿上他的衣服，让你生活在别处，有诗意的生活。我觉得他是出世又入世的完美结合，并不矛盾的组合。他的风格那么飘逸，但是Visvim的营销却是那么硬朗，当然也离不开藤原浩这种人物的加持。中村世纪说过他去旅游会至少带上5个行李箱，里面装满他从各地收集来的旧衣服，有关于风情，无关于金钱，可以拿出来凭吊，或是穿在身上，就像是把各个地方的文化和故事穿在身上一样。我觉得人都是要生活在故事中的，不管是自己的还是别人的，这样的生活不空洞，耐人寻味。
少年时期的中村世纪就喜欢收藏复古的衣服，他说是从14岁开始。他也喜欢古董，喜欢车，尤其是那些有了年代的，承载着文化的。他对日本传统用自己的方式忠贞，对美国文化沉迷。
在21岁时去美国留学，在阿拉斯加，这个有点孤僻的选择。那是区别于日本文化的地方，但有着相似的寒冷。他在那里过露营滑雪等各种户外的生活，让他迷恋。同时也受到印第安文化的熏陶，慢慢的他形成了自己outdoor的风格，有人说他是"印第安东瀛客"。是客也不是客，文化认知的归属也不是因为国籍来界定的。也是因为他不是美国人，而恰好以外国人的身份去诠释洞悉他眼中的美国文化和历史，这才有趣。
他的日常穿着，处处都透露着部落气息，他设计的衣服也是如此。部落印花，卡其布的利用，还有各种牛仔，层层叠叠，随着他在日本和美国文化间的穿梭编织成网，缝合成衣。他说自己的团队就是一个Free International Laboratories，充满了实验精神，对布料材质不断尝试，让他们找到归属。让Visvim风格别样。而我最喜欢的是Visvim对于衣服设计的取向性，他关注的那些是喜欢户外生活的人，并且设计很多适合于工作的时候穿的衣服，还有广义的工人群体。让他们穿起来，不是华丽，而是坚固的存在感。
他不穿袜子。谈Visvim或者是中村世纪不谈鞋就太煞风景。他让皮革和皮肤亲密无间，感受最清晰的触感，他说真正会呼吸的鞋子，并不需要穿袜子。就好像印第安人那样。他所设计的FBT鞋履，原型就是来自于moccasins，提取了moccasins结构，柔软的皮革质感，有着美国土著工艺品的质朴，日本禅式的古朴，甚至工装的踏实。舒服，是一个制鞋人的基本追求和至高荣耀。
他穿层层叠叠的indigo衣服，梳着随性的辫子，蓄着胡须，自成一格。
而我喜欢Visvim和喜欢中村世纪的理由很简单，就是他和它都是有风骨的表里如一。
让人觉得中村世纪就是Visvim，而Visvim就是中村世纪。
他曾经在接受《The New York Times Style Magazine》访问的时候，揭露了他在洛杉矶Hollywood Hills和东京郊外的家。
下面图片和斜体文字均来自于《The New York Times Style Magazine》
“My wife and I keep an archive with thousands of vintage textiles at our design studio at home in L.A.”
质朴却有趣。
“Dishes from Arita, Japan, where they've been making and painting porcelain for hundreds of years, that we use every day.”
“Kelsi and I share our collection of vintage necklaces.”
他说他的目标是创造Future vintage。
他还说"我做我喜欢的，穿我喜欢，只对自己诚实，这便是我的审美."
“I love Japanese culture, but I love being American.”- 中村世纪
而我最喜欢他的是，表里如一。
放浪不羁，爱自由。
我也想这样。