被日料折磨的日本人，在中华料理中得到了救赎
以下文章来源于X博士 ，作者AKATSUKI
从那回来的人，都会对日本饮食大加褒奖：对身边人说在日本吃什么都差不多，不会太难吃。
甚至会有更狂热的人，会用日本除了相扑队员以外没胖子的说辞，来证明日本饮食不但好吃、还健康。
凭借健康、好吃、匠心、有腔调的TAG，让日本料理成了当代小布尔乔亚生活方式的一个典范。
为此，身边不少饕客为了去日本尝一尝有名望的好馆子，甚至会花大价钱走走门路，以满足口腹之欲：
寿司之神·小野二郎寿司店 ：すきやばし次郎，在淘宝上的门票叫价近1万。
但其实，这种好评一边倒的景象，只是游客走马观花后的自我臆断、是一个美好的幻象。
日本料理，并没有你想象中那么那么完美。
受动漫影响，在没去过日本的时候，我对长得好看、荤素搭配合理的日本料理，充满向往。
△ 寿司
△ 料理
△ 寿喜锅
而动漫里品尝过后的夸张手法，更是让我在脑海里勾勒出能让人味蕾爆炸的和风滋味幻想。
蜡笔小新剧场版里的外星人吃了日本駅丼之后，开始爱上地球人
但当我去了了日本之后，才发现这个幻境并没有想象中的完美：
并不是不好吃，而是太雷同了。
翻来覆去的吃，也就那么些东西；甚至，连口味都几近相同。
所谓日本料理，定义松散且广泛：从面条到章鱼小丸子、饺子这种“國民食 - こくみんしょく（受大众欢迎的食物）”都可以被涵盖在这个词里。
但，从严格意义上来说，只有怀石料理、寿司，这类食物才能被视作最正宗的和食。
△ 怀石料理，是日本古代茶会为防醉茶垫食用的
这些local的传统料理，是日本饮食变化的缩影。
中日交流，佛教开始进入日本与神道教结合。基于佛教不杀生的理念，在675年天武天皇激进的推出了“肉食禁止令”：
△ 日本调味品极为匮乏，直到鉴真东渡才有了白砂糖
这个政策，不但让日本的饮食结构直接从当时啥都能吃，转化为单一的鱼米结合，致使日本饮食发展局限在一个小框内。
△ 天武天皇并不仅是因为宗教狂热才这样做的，在这个表象背后是天皇的政治手段：在内战胜利后为了休养生息、安抚民心，向宗教人士示好的断舍离。
让民众被动接受少油、少盐的饮食习惯。
禁令还塑造出了日本饮食哲学，比如最典型就是怀石料理：早先不懂的时候，老能在国内街上看见什么什么怀石烤肉，常常误以为怀石料理就是日本满汉全席。
△ 中国的怀石烤肉=石板烤肉
怀着去北京得吃烤鸭、去天津得吃顿狗不理配煎饼的心态，我也去京都品了品：发现这玩意既没肉、也没味，当时也是才疏学浅、不通禅学，看着旁边美国老哥像模像样低吟OMG，始终没搞懂这玩意，咋就好吃了。
口味虽千人千面，但味道寡淡、缺乏调味，我想确是吃过的人的普世观点。
后来研究才发现，这怀石是大师的饮食哲学，俗人通悟不了：因为这饭吃的不是饭本身，吃的是景、是心境，是日本茶禅一味。
△ 从饮食到生活，日本的生活方式完全是一个整体
这种饮食哲学，让所有传统料理厨师们都推崇少调味、不加工的烹调手法。致力于用刀工、摆盘和选料，来表现自己的品味高超、厨艺拔群；一直影响到现在日本饮食。
△ 确实是寿司之神，但又有多少人能品出来呢
日本饮食理论，虽然可让食物变得精美，但也是以牺牲口味多样性为代价。只要你们日常做饭的时候做到减油一项，并在食材中加入昆布、鲣鱼之类的出汁调味，就能非常接近和风口味。
△ 米其林三星创办人 yamamoto seiji 如是说
日本饮食对于旅游的人来说，是精致高级的料理，是顿顿新鲜。但对日本人，却是周而复始的单调口感。
单调的烹饪手法和口味，也让5ch的网友苦之久矣。
一些日本人甚至觉得寿司、天妇罗、涮涮锅和烧肉，都算得不得是真正的烹调。
更可怕的是，单调传统日本料理，因为严重缺乏蛋白质摄入，导致日本人身材矮小、营养不良。
△ 在啥都能吃的时代，日本人的身高稳步上升，肉食禁令一下身高持续走低。
黑船来袭之后，明治天皇决心从各个维度学习西方、开化民众，而饮食改革、废除肉食禁令就是国策之一。
△ 『安愚楽鍋（あぐらなべ）』展现了明治年间，民众在政策引导下吃牛肉蔚然成风的景象。
最先被日本人接受的是：明治天皇带头吃的炸鸡、牛排，这种大油高热西方菜肴。却开始矫枉过正，从营养不良走向另一个极端。
直到现在，日本很多上班族吃饭，也就就是几样来回组合：烤肉、油炸串烧、面条、丼、咸菜。基本都是这种样式的高油碳水炸弹，极其缺乏新鲜蔬菜与水果的补充。
△ 品品日本上班族常吃的午餐店内菜单，你能看见多少菜叶子？
有些更过分的駅丼，甚至连咸菜都没有，荤到不讲道理。
△ 牛肉饭，确实好吃，但就是有点腻
Photo By Me
这种横菜饮食对于游客来说尝尝鲜还好，但是要是天天吃就不太行，相当之不健康，所以从明治到现在，日本消化道问题一直很严重。
△ 根据日本消息显示：因为饮食习惯，导致日本每7-8之中就有一人患有便秘，专家甚至直呼神国日本已成便秘大国
基于此，辅助消化的药品、保健品成为很多日本人每天都要吃的东西。比如酵素，就是和外来料理开始大规模流入是同步开始研究的保健品。
△ 二战前就开始研究酵素茶
中餐也在这个时刻，开始走进日本社会。
△ 1899年福建人陈平顺在长崎创立广味中餐馆四海楼，现已成为日本百年老店
虽然当时但社会舆论瞧不起中国的一切，但只要是吃过中国菜的日本人都会对中国饮食大加褒奖，属于吃过都说好的宝藏。
比如小说家芥川龙之介和小林爱雄在吃过中餐后，都认为日本料理跟醇香的中国菜比起来，有些索然无味。
△ 虽然当时来中国的日本人都瞧不上麻木的中国人，但，他们都爱上了中国的饭
战败后归国的日本人，把中国的饺子、面条、大棒子骨之类的食物带回国。
根据本地喜甜的口味重新融合制作，形成全新的中华料理，开始流行。
另一方面，在日华侨作为胜利者则物资充沛，不少中国人开始以中华料理谋生：做出的料理美味、管饱且便宜，从此走进大众生活，备受喜爱。
而后来的川菜，让中华料理成为流行文化；麻婆豆腐和回锅肉就是其中的Idol。
1960年，川菜师傅陈建民在NFK电视台“今日の料理”这个电视节目上大秀川菜技能，烹饪技艺让日本人看的眼花缭乱，被尊称作建民川菜三十式。
△ 真·厨神之奥义
破界的操作让日本人纷纷进他的四川饭店尝试回锅肉与麻婆豆腐，从此发现珍味。1972年中日邦交恢复以后，开始走上中华料理狂热之路。
从此，所有中国菜背后的厨艺，在日本人心中就成了魔法，化身烹饪手法的最高表现。
在东西料理军的一期节目里，日本嘉宾看见蚝油炒牛肉，厚厚的勾芡和料汁都香疯了，咧着大嘴笑哈哈。
△ 看着就饿
于是，我们常能在成长于那个时代创作者的作品中，看见中华料理的身影，因为中华料理就是当年日本的流行文化之一。
日本人对中华料理有多狂热呢？
根据日本市场的调研数据显示：甭管是在家做还是在外面吃，日本人最中意的食物都是中华料理。
在被中华料理征服的日本人中，最代表性是一个名叫小川悦司的漫画家，在吃过麻婆豆腐外卖之后，就爱上了中华料理，开始调研并创作了一部漫画《中华一番！》。
△ 小川悦司在创作《中华一番！》时把中国各个省份的食物典故全拔了一遍
这部漫画，在中国有一个相当有回忆的名字：《中华小当家》。
每当看见《小当家》做的菜让人垂仙欲死的时候，我就能想起初中课文《我的叔叔于勒》中，莫泊桑描写生蚝多汁的画面。
当时印象最深刻的：是口味挑剔的李提督吃到魔幻麻婆豆腐时，那种带有一丝隐忍与克制的狼吞虎咽与抽象魔幻口感。
△ 六味合一的魔幻麻婆豆腐征服李提督
一开始，感觉这种表现力有些滑稽，过于做作。
但当看到有些狂热的日本人顿顿都吃麻婆豆腐的神游表情时，我真正理解了“艺术高于生活，但来源于生活”的奥义：在日本综艺节目的采访中，就曾报道一个日本男星每天早饭都要吃自制的超辣麻婆豆腐，每次吃完都会摆出一副自我放逐的酷爽表情。
这并不是孤例，根据日经新闻报道：日本人外出就餐时，麻婆豆腐、煎饺是绝对不会出错的菜品。拿麻婆豆腐举例，他们都喜欢豆腐和黄牛肉粒混杂出的多层次口感。
爱吃麻婆豆腐者甚众，甚至由此延伸出了川菜狂热者联盟，每天琢磨怎么在日本推广中华川菜：
△ 手握辣椒，掀起饮食革命
这个组织每年都会组织人流量达10万人的川菜节，借此推广中华料理。还为硬核川菜狂热信徒还组织了四川旅游团，专门抱团去四川吃饭，大吃6天5夜。
△ 日本四川美食节海报，四家川菜馆比赛麻婆豆腐
△ 37600-50000日元，就能飞四川吃地道中华料理
除了麻婆豆腐之外，在日本受欢迎的是饺子。
没有日本人不爱吃饺子，《小当家》里高汤煎饺的升天口感就是他们品尝时味蕾真实的反馈。
△ 高汤煎饺让饕客灵魂升华
在日本，煎饺不是主食，而是配菜；人们对煎饺都不可以用狂热来形容，只能用依赖来介绍他们的关系才算准确。
甚至，他们会因为怎么吃饺子更好吃，而展开嘴炮圣战：
△ 煎饺获胜
虽然没有准确的数字能说明日本人一年到底吃多少饺子，但可以确定的是，如果没了煎饺，他们午餐肯定吃不饱。
△ 日本上班族套餐里往往少不了饺子
与此同时，越来越多的中餐在日本开店并迅速崛起，凭借量大、便宜又好吃的特点，俘获了日本上班族的胃。
比如被国人视为平淡无奇的国产快餐兰州拉面，就是日本人最新挖掘出的中华美食。
从2018年开始，就连兰州拉面都成了日本网红店。
在东京的10家兰州面馆中，位于靖国通路上的马子禄牛拉最受追捧，吸引了不少日本美食鉴赏家过来品尝。
△ 从2018年开始，兰州拉面已成日本网红店，在他们看来，牛拉店除了人多没啥毛病
在最高阅读的评论中，食客Keputren说：
“兰州拉面比日本拉面的口感更有活力，尤其是它的面条，有棱有角吃起来非常带劲儿，我最爱三角面。建议你们在吃之前放些黑醋，这样面汤口味会更鲜美。”
从他们天天排队的架势看：如果怀石料理真能让高晓松吃丢了，那么兰州拉面在2018年的侵略，估计让能让整个东京大半人口集体失踪。
或许，你可能觉得《小当家》里的表现，只是一个日本中餐爱好者的自嗨。
但，在动漫之外，日本人基本上什么中华料理的都爱吃，而且吃过后的表情，就是这么夸张。在b站上有个日本UP主，特别爱吃肉夹馍，每次吃完后，表情跟小当家里的样子一模一样。
于是，日本商家从这种狂热中洞悉到了商机，开始布局中华料理挣大钱。
为了方便在家也想吃到中国料理的人，日本食品制造商味之素，特别开发拳头产品中华料理CookDo速成调料包，特别受家庭喜欢。
在社会舆论的推进下，越来越多潜心修炼中华厨艺的师傅也在增多，带动着中国料理店向高端进军，在城市的繁华闹市区开业，开始跟过去高贵的西餐并驾齐驱。
从此，即便是小时候不爱吃中华料理、骂它垃圾的挑剔食客，在吃过正经八百的中国菜之后也会转而对中国厨艺和口味赞不绝口，肃然起敬。
△ 小学的时候配餐总是中华料理，特别难吃，所以总觉得中国菜是垃圾。当我吃过正经八百的中华料理之后，味蕾和内心都受到了冲击，太他妈好吃了！
比如像在东京六本木的高级中餐馆-虎峰，正凭借精美的食物成为当地的网红餐厅。门口的大招牌也成了日本名媛的拍照打卡地。
翻开他们的用户点评，看见的大多是回头客，他们对中国菜的口味、装修和审美都大加褒奖，甚至产生了去中国的痴想。
又到饭点了，三里屯日料店门口人群开始汇集，为了一碗丼饭争先恐后；与此同时，隔壁东京有的中华料理店门口也排起了长龙；可能，介就是高中政治课上学说过的全球一体化吧。
不管你怎么看，只要这顿饭能让食客放下筷子，满足的长呼一口气，暂时放下今日繁重的工作：
那就够了。
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