WeChat ID YesFakeshion Intro Fashion Blogger. Email: Fakeshion@Hotmail.com Vetements F/W 2017 “我们不准备再延续时装界的传统模式了，我觉得厌倦了，我们需要进入新的篇章，而时装秀显然不是最理想的方式。” 不久前，Demna Gvasalia在与美国版《VOGUE》的采访中突然宣布从下一季开始 Vetements 将不再举办时装秀，Vetements 2018年春夏成衣系列将取消于巴黎高级定制时装周上的发布，改为在6月的巴黎男装周上以订货会形式向媒体和买手展示。这个消息由当下时装趋势的领头者说出，竟隐约地泛出一种厘革的氛围。 Vetements并非没有在时装秀上费过心思。 从 2014 年创立品牌至今，Vetements总共办了 6 场时装秀。除了第一场以常规的形式发布外，第二场开始屡见新意。曾设身于地下俱乐部、中餐馆、教堂，也闯入了高定时装周官方日程。总是出其不意的，也从不循规蹈矩，都是特定的Vetements模式。 Vetements S/S 2016 于巴黎的幸福中餐馆 Vetements S/S 2017 巴黎高定周期间于老佛爷百货发布 由试着不断突破传统时装秀形式，变为如今的厌倦态度，Vetements给出了自己的解释。品牌CEO及设计师的兄弟Gurum Gvasalia表示：“现在时装秀泛滥，甚至令人觉得有些疯狂。” 显然，快时尚的竞争压力，消费环境的态势，以及资讯庞杂的时代，一切因素让时装品牌向着不断更替的方向涌去。上一季令你深有印象的show能数得上几个？新释出的热门款式又能在衣柜里最显眼的位置摆上多久？在循环往复中，品牌难以再带来更多的新意。 传统的时装秀体系，诚然，逐渐演变成一个旧象循环。即使是当初令人耳目一新的Vetements，在短短几季后竟已经感到疲软。 Vetements F/W 2017 “过去没那么多品牌，没那么多时装秀，没那么多时装周，也没那么系列，所以时装秀还是挺令人期待的，现在感觉时装周成为一年365天不打烊的活动了，所以时装秀的兴奋指也下降了。” -Guram Gvasalia 此外从商业角度考量，对Demna Gvasalia来说，投资一场时装秀的回报率并不理想。 办一场秀至少需要 2.5 万欧元，Vetements上一场发布会花了 10 万欧元，而在一场秀上花费数十万甚至百万的奢侈品牌并不在少数，但将这些花费换算到生意场的数据上，是否值得，相信不少品牌都在暗自考量。 另外，一场秀所涵盖的场地、形式、嘉宾等等要素，往往起着喧宾夺主的作用，不少人在看秀时总是忙不迭地拍照、录像，透过屏幕，更像是在看一场演出，时装本身，在一定程度上并不被关注，更何谈更深的理解。 Vetements F/W 2017 鉴于此，Demna Gvasalia直言：“今天的时装秀与衣服无关，大部分时装秀展示的衣服甚至都没有生产，时装秀只是贩卖梦想，目的是让消费者去免税店购买奢侈品牌的香水和钱包。” Vetements不想成为卖理想的时装品牌。Gurum Gvasalia强调，Vetements贩卖的是真实。 Backstage From Vetements F/W 2017 即 Vetements 的第一个系列 与Vetements的行事截然相悖的，是刚过去的一整个5月——品牌时装屋接连发布了早春度假系列（Resort Collection）。 在Resort Collection（或称 Cruise Collection，Holiday Collection）诞生伊始，并不向媒体及公众展出，其目的主要是为了满足富人们在炎夏或冬季时前往舒适地带度假的需求。如今，美名其曰填补春夏和秋冬之间的空档期，演变为早春及早秋系列，甚至成为了数个老牌时装屋一年一度最盛大的活动。 Dior Resort 2018 场外屹立的巨型Dior Sauvage标志 5月初，Dior 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri将上百名看客带到洛杉矶外的Santa Monica mountains，一场美国西部主题的2018早春秀，数十只热气球围绕，Dior Sauvage字样的巨大标志屹立在山腰间，在灿烂的夕阳映照下，一副旷野之心的姿态，颇为壮丽。 Dior Resort 2018 几日后，钟爱东瀛风情的Nicolas Ghesquière与日本设计师山本宽斋合作打造，将Louis Vuitton 2018早春系列搬到了日本京都滋贺县的美秀博物馆。该美术馆由贝聿铭设计，藏匿于山峦叠翠，秀台设置在博物馆前的通径，看秀时仿佛置身陶渊明的《桃花源记》。 Louis Vuitton 2018早春系列发布地 美秀博物馆 Louis Vuitton Resort 2018 Gucci的2018早春系列则于5月底发布。在和希腊雅典的帕特农神庙沟通失败后，Gucci锁定了意大利佛罗伦萨的皮蒂宫帕拉迪纳画廊（Galleria Palatina）作为秀场。为此，Gucci 除了支付21万美元作为费用外，还需捐赠210万美元用于支持佛罗伦萨博波里花园Boboli Gardens的修缮。 只是如今Alessandro Michele的风格已逐渐让人感到审美疲劳，度假系列“Gucci Cruise”更是，即使再大的阵仗，每年的观感都大同小异。 Gucci Resort 2018 金字塔顶端的奢侈大牌大肆的铺张不无道理，以无形的影响力造势，达到更高的销售目标，身居顶端，该做好顶端的样子。但吸引注意力的同时，也显露了一些偏颇：大部分看客关注的重点并不是设计如何，而是不断被发掘的选址，品牌为之又砸入了多少钱，以及又有哪些明星坐在了头排。 愈发张扬，也愈发飞快——时装秀由过去的2季变为4季，甚至有的品牌扩展到了8季，除此我们还能看到不时推出的联名合作、胶囊系列，几近贯穿全年的刷新频率，让奢侈品牌几乎和快时尚无异。Riccardo Tisci在离职Givenchy曾无奈地说：“一年要做太多个系列，太累了。” Proenza Schouler F/W 2017 日前Proenza Schouler宣布重新调整时装秀日程，合并过渡系列，从2018年开始，将只举办春夏和秋冬系列时装秀。 前人的经典在这个当下被越来越多次地提及，当整个行业在快速轮转，留给设计师的，是所剩不多的创意空间，以及对于未来的岌岌可危。革新——几乎成为一件最难以实现的事。 其实说到底，一场时装秀只是品牌为看客构筑的拟态环境。年复一年，谈不上有多惊喜，但确实是必不可少的。如今传统的时装秀在铺张与简化之间拉锯，像Vetements这样大刀阔斧的，虽然未免会给人“作大了”的感觉，但也将时装周体系与品牌发展之间的冲突搬上了台面，而改革，往往也蕴含在冲突里。 对于未来是否会重新办秀，Demna Gvasalia的答案模棱两可，他表示会在适当的时机“突袭”，用Demna的话说“会更像是惊喜”。 - End - 不靠谱的主编：fakesion 撰稿：Gia | 图片：网络 联系：fakeshion@hotmail.com Gia 撰稿人/时装爱好者 微博：Gia_else 并不太在意“时髦”，也不太善于“评论”。 设计，时局，态度，一切只与衣服有关，一切又不止与衣服有关。 不妨追着衣服走一遭， 但请提醒自己不要成为时装被害者。 加入读者群 fakeshion01（个人） — 你可能错过的内容 这里有一份装嫩的礼物清单，送给时髦的酷小孩 告别Less is more, 心机Girl的足尖当然要和别人不一样 网红，我们交个朋友吧 - 当我们对“带货”习以为常 Reward 长按二维码向我转账 受苹果公司新规定影响，微信 iOS 版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。 Scan QR Code via WeChat to follow Official Account