大雪塘|这条仅有19人走过的新虐线，到底有多难？
这一年，成都的细雨却像北方的汉子，时常从天空倾泻而下。每每雨后天晴，我总是扶窗向西，遥望雪山，那一片连绵不断的雪山，位于最中间的西岭雪山最高峰便是大雪塘。
翻滚云海中的大雪塘主峰
回忆把我拉回十个月前的2016国庆。
那是一次八天七夜的苦行，空谷幽深的邛崃山脉，四个精诚合作的队友在深山里摸爬滚打。全程翻越8个垭口，翻越大雪塘东垭口有人戏言堪比solo无雪时的四姑娘三峰。横贯大雪塘到底是一条怎样的虐线？
四个人，八天七夜
12000米垂直海拔
相当于1.5个珠穆朗玛峰的海拔升降
枕丘壑而饮山泉
风雨、雪雾、阳光、冰雹
随遇而安 ，亡命之徒
烈日中湿透又风干的衣衫
雨雾中步履蹒跚的趔趄
被牦牛撵赶的心悸
空山新雨后的翠鸟啼啼
登山鞋踢打在无尽的滚石坡
淤血而肉甲分离的脚趾
无力无助时同伴递来的一杯热水、一颗糖
历历在目
……
大雪塘之于蜀山位置图，摄影：丘寒，长图中央群峰耸立的山群就是大雪塘山群
大雪塘位于横断山脉的东北部邛崃山系南端，是西岭雪山的最高峰，也是成都市第一高峰。距离成都市直线距离130公里，西南遥望蜀山之王贡嘎，西北则是蜀山之后四姑娘山，因此也被称作为“蜀山王子”。
杜甫当年便是在成都西郊浣花溪畔遥望大雪塘，留下了流传千古的经典诗句：“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”。
阳光下的云海草甸
大雪塘主峰下营地
大雪塘穿越介绍
该路线跨越雅安宝兴县、雅安芦山县、成都大邑县、阿坝汶川县。全程翻越垭口8个，累计爬升6100米，下降5800米，日均爬升在1000米以上。
海拔最低点2500米，垭口海拔4800米，海拔落差大，植被垂直分层明显，从高原牧场、高山海子、杜鹃花海、飞瀑冰河到雪山冰川，每天所遇自然景观迥然不同。
徒步前段，绕大雪塘主峰而行，可远看贡嘎峰；后期朝向巴朗山，可遥望幺妹峰。一路放牧马道、碎石险坡、隐蔽步道、杜鹃密林、雪坡冰河交替出现，地形丰富多样，体验绝无仅有。
1.气候路况
大雪塘地区海拔高，各段路程气候受峡谷地形影响差别较大。
①在大卡子垭口前，低海拔为以云杉为主的树林，高海拔为草甸为主的稀疏草场；谷底河水湍急、支流分散、青苔散布；整体路况为放牧马道，地面大块碎石很多，类似狼塔的云杉草场。
②长河坝前后，草肥水美，早晨后经常大雾笼罩，降雨频繁，类似龙眼的大雾弥漫。
③大雪塘垭口前后为陡峭的碎石坡，海拔越高石块越大，坡面分布着若干陡峭的峭壁，类似四姑娘山三峰。
④野牛沟植被茂盛，分布着很多茂密的杜鹃林，沟里的两个瀑布有如卧龙吐水之势，景象壮阔，类似热带雨林。
2.穿越历史
首次穿越：2015年由四川户外开拓群老土带领完成首次穿越。
已知穿越：2016年半木队伍、2017年的自游队伍以及2017年的笨鸟队伍。
攻略来源：半木。2016年半木带队在老土的基础上，对路线进行了修正。
线路难点
横贯大雪塘路线属于新路线，路线不甚清晰。绝大部分为碎石路段，消耗体力较多。合适的营地不多，优质的水源不多。日平均爬升、路线平均海拔超过了大部分强线，如狼塔、龙眼等。长河坝附近大雾多雨，能见度较低，附近悬崖又比较多。所以，这是一条难度很大的高海拔路线，一般需要用时6—8天。
从长河坝拔升到垭口的典型地形
垭口附近进入雪线以上
垭口南侧塔峰矗立
翻越野牛沟垭口需要下2个瀑布
撤退路线
大卡子垭口之前，只能原路返回；大卡子垭口之后，可以从九里岗下撤，大约需要1—2天撤退到机耕路（无信号，水电站有固话），可以联系车辆返回到芦山县大川镇。而大卡子垭口之后，沿既定路线只要3-4天就可以出山。
整体来说，撤退路线可选性很小，基本只能往前或者返回。
线路交通
1.去往起点
大雪塘起点位于宝兴县碛硗湖东侧拐角处，从明显的机耕路进入。可以选择包车或班车前往。
包车：从成都市包车前往起点，行程约280公里，越野车约1000元，车程约4小时。越野车可以送到机耕路尽头，快到一碗水的地方，节约半天的行程。
班车：坐成都—宝兴，宝兴—神木垒的班车，在碛硗湖下车，步行前往起点，也可以包越野车前往机耕路尽头，约300元。
2.返回城市
徒步终点位于巴郎山前的邓生保护站，出口有小贩和越野车，车费约800元，车程约3小时，也可以坐四姑娘山到成都的班车。
3.手机信号
第一天垭口前手机都有信号，距离终点出口10公里，电信可打电话，移动、联通没信号；其余路段无信号。
野外行程
路线卫星图
2017年五一路过巴郎山所拍，山峰银装素裹，大雪塘山群几座峰依次排开，如图标注为5354米大雪塘三峰
大雪塘一字排开四座山峰，在巴郎山上观看大雪塘山群，景色十分震撼，是否会成为媲美四姑娘山的另一个四峰相连的景观呢？但是对于孰是主峰孰是次峰，现在仍有争议，有说第一高第二高峰海拔相差10米，又说后来证实次峰其实比原来的主峰还高。
根据作者咨问成都领攀，曾攀登过大雪塘三峰的阿左，指明主次峰位置如上图左右两个黄色图钉分别为主峰次峰（三峰）。主峰5364米，次峰5354米。
大雪塘主次峰位置
每日行程
D1：碛硗湖（2200m）—一碗水—3950垭口（3950m）—牛棚（3595m）→18km ↑1500m ↓400m
当天路线卫星图
硗碛湖，毗邻景区神木垒，湖水瓦蓝瓦蓝
从碛硗湖东侧的机耕路开始往上走，3公里路过一养殖场的门口，继续往上走穿过云杉林。继续前行2公里，翻到山脊上，这时候可以看到远处山下的碛硗湖。沿着机耕路在云杉林，之字行缓慢往上爬，往前4公里到达一碗水（N30° 44.262' E102° 47.692'）。这里是机耕路的尽头，往后是碎石路面的羊肠马道。
2公里后，在碎石中有一条小溪，这是今天唯一的一处水源（一碗水真的是碗口那么大的水源，十分隐蔽）。缓慢横切后，经过150米的紧急爬升，上到3950垭口，这是宝兴和庐山的县界。
在垭口上，还可以看到碛硗湖，手机也有信号。
从硗碛湖沿着机耕路一路往上走
翻过垭口后，在碎石中急速下降350米海拔。到达谷底后，有一条3米宽的河流。岸上是平坦的草甸，还有一处废弃的牛棚，这就是今天的营地了。翻过垭口后，就没有手机信号了。因为碛硗湖西侧是神木垒景区，三家运营商都有基站，所以垭口前信号都很好。
营地位于上面的河谷平地
D2：牛棚（3595m）—独木桥—小卡子垭口（4200m）—营地（3540m）→14km ↑1250m ↓980m
当天路线卫星图
拔营后沿着河流往下，进入遮天蔽日的密林里，河流在林中分散成很多小支流。沿着不明显的马道继续往前，第2次过独木桥（N30°44.646' E102°50.455'）后，需要上切到山坡的马道上。通过卫星图，可以看到山坡上树林中有一条白色的马道转向山上，往上朝白线斜切即可。
沿着马道一路缓上坡，很快就离开树林，重新回到稀疏草甸上。中间会经过2个牛栏，2处小溪流，注意补水。
过独木桥后开始上切
大约4公里后，转过一处山脊后，看到道路下到谷底后，重新斜往上回到相同的高度处。需要下降150米后再次上升150米，整个路线一个大V字形。紧接着又是一个，下降100米上升100米的V字形。这个谷底又一条大河，河水充沛。
转过山脊后，开始350米的紧急爬升。紧接着，在乱石路上，一路往前横切，1.7公里后到达小卡子垭口。沿着马道，下降3公里后，到达谷底的河流边，这就是今天的营地。
翻过小卡子垭口，大雪塘主峰近在咫尺，触手可及，十分震撼，只是还需要2天的路程。
小卡子，图片来自2015年穿越队老土（我们队伍是晚上路过小卡子）
小卡子垭口往下到谷底营地更好
D3：营地（3540m）—牛棚子—海子沟—大卡子垭口（4470m）—长河坝（3740m）→15km ↑1150m ↓1270m
当天路线卫星图
拔营后，继续开始V字形的绕山脊路线，1.5公里绕过山脊，往下穿过密林到达一个牛棚子，从房子后面绕过去。过河后，还是一个3公里的缓上坡—绕山脊—缓下坡，下降到海子沟。海子沟是季节性河流，河道已经干涸。2公里转过山脊后，再次来到一个河谷，这里有小河流。
此时，可以看到左侧有从大雪塘雪盆池流下的三条瀑布。
从牛棚子后面绕过去
从箭头往后面绕，继续前行到达大卡子垭口
过河后，道路开始在密林中陡升，爬升180m后上升至草甸地形。缓慢爬升，1.3km后可看到一个大水坑（N30° 45.056' E102° 59.278'），动物粪便很多，无法饮用。不过，这一段路程，草甸旁边有不少的小溪流。继续爬升2km后，上到大卡子垭口。
沿着山脊继续往前1km，到达另一个垭口，一侧是九里岗，另一侧是长河坝。往左侧下降，开始在碎石坡上急降。3公里下降600米后，到达长河坝谷底。在草甸上往前不到1公里，可以看到一个拦住去路的石牛栏。今天可以在是牛栏扎营，旁边的就是玉溪河。
今天也可以在九里岗后的另一个垭口扎营，往长河坝下一个小坡，地面有小溪流。
一大早长河坝就云雾弥漫，刚开始爬升就暴雨倾盆
三龙吐水，大雪塘瀑布上面，我们得从右边绕上1整天才能上去
全家福，唯一一张合照，手机定时拍摄
左上角为大雪塘主峰大雪峰，左起：零度、半木、狐狸、队长。右上角的几头牦牛抢镜了。用零度的话来说四个人三个队长，一个女队长，一个带领导航、一个ID叫队长，真是无敌了。
今天是几日来唯一一次遇到外人也就是采药人，跟他们二人指手画脚了一通后，告知可以直接从D1的3950垭口反倒邓生沟，还有就是我们指方向的垭口特别险，他们也没走过，不过是可以过去的。
光束从背后的云层散射下来，映射在厚厚云海之上，我深知这是平日难以窥见之奇观而于此却是常景。
我登上垭口，触摸匍匐的雪山，石头泥尘你摸爬滚打，蓬头垢面下依旧藏有明眸，走过的，无痕亦有痕，唯独留下那日日袅娜的云烟和日渐消瘦的苍郁。
D4：长河坝（3740m）—大雪塘垭口（4880m）—雪盆池（4670m）→8.5km ↑1500m ↓500m
当天路线卫星图
拔营后，一开始就是一段近乎垂直的200米爬升。到顶后，路是通往红蛛池的，往垭口方向没有明显的路痕。沿着轨迹，在草甸上一路爬升，中间需要绕过一个个石塔林。海拔4000米后，地形成了完全的碎石坡。
这一段需要避开大瀑布，沿着轨迹斜切上去最好。切得太低，可能碰见悬崖；切得太高，路有点儿不好找。这一段，部分碎石坡上有人踩过的痕迹。
雾里沿着碎石坡一路向上
一片一片的碎石坡
海拔4150米后，已经上到瀑布顶端，沿着一个又一个的碎石坡继续往上爬。到达海拔4660米后，翻上至垭口下的大平台。大雪塘主峰就在平台一侧，前方是一块盆地，有冰雪融化汇成的冰斗。除此之外，这一路没有任何水源。
垭口下十分陡峭，达到攀岩5.8难度，从左侧石柱背后爬升30米后，上到垭口。
垭口下的平台已经在雾雨层之上，蓝天白云
垭口后面，是一个陡峭的碎石坡，可能是一个120米的大雪坡，建议穿上简易冰爪。下到雪坡底下后，翻过一道石墙，沿着巨大的石块，一路往下走。500米后，到达雪盆池。岸边十分平坦宽阔，凹陷的池塘中都是泥巴，池中巨石下有一股清澈的溪流。
这里也是以前登山队攀登大雪塘的营地，地面散落了丢弃的很多装备。
雪盆池旁边的泥巴池塘
长河坝附近气候诡异，经常起雾下雨。垭口平台下，需要仔细寻找石头缝渗出的水流；垭口下，冰斗里一般有雪融水。如果到达雪盆池时间还早，建议继续降低海拔，到达米汤海扎营。
帐篷外面时而狂风大作，时而暴雨肆虐，时而冰雹伺候，里面的人也不急不躁，一切得看老天爷脸色。基本窝在帐篷不出门，谁知道天一不开心就变天，基本不吃食物，以存储能量。
老天爷的膀胱似乎坏了，风雨我也是有经历的，如果冒雨行走，结果很可能就是面临失温的危险。在帐篷里听了两天两夜的雨，但是最后还是听到作呕，那两天虽然没有运动，但身心俱疲，在帐篷躺尸，百般无聊的时候，屋漏偏逢连夜雨。
10月5号开始感冒，心想老天爷你要下就下够，完了我们再走！后来得知自己的朋友着急得不行，觉得我们遇险了，期间我只通过一次卫星电话，觉得卫星电话真神奇，山里当了几天野人，没有通信没有网络，唯独可以使用卫星电话。
此时已到达主峰前面的雪盆池，走出云雨层，背后的路则是上来的路，终于站在云层上看到久违的阳光。在垭口下平台，身边的山脉正如海市蜃楼，阳光隐约伸出一只臂膀怀抱我们。到达4700海拔，困扰两日的云雾现在变幻成舒缓的云海被我们踩在脚下。
与主峰合影。当体力超好的狐狸老大在上面惊吼的时候以为看到了什么怪诞之物，原来这才是真正苍莽之境，看见她的一刻内心欢呼雀跃，几天来的生无可恋此时也化为动力，也只有在垭口才能如此面对面近距离的亲近她，山顶与雪裙都近在眼前，经脉石壑棱角分明，只是云雾闪现不见全貌。
有人喜欢远远观望雪山的感觉，而有的人喜爱雪山近距离的震撼。
如图，现在在雪盆的右边，要继续翻越行程中最艰苦的东垭口。
已经翻上东垭口的狐狸，散落在背包上的30米绳索刚用来为我打了保护，背了好几天的2公斤绳子最后派上用场。上这个垭口费尽力气，赤手空拳在尖锐的岩壁攀爬，一方面需要他们先上来打保护，一方面上下接应我，作为胆小又爱哭的伪队长，这次是真正在这个位置哭的稀里哗啦，被冷哭，被吓哭，被队友暖到哭。
再往上十米就是垭口的另一面，北面常年积雪，先上去的零度貌似很沮丧，说垭口下不去，我心里鼓捣着，会是怎样的场景让强大的零度觉得沮丧。而当我真正站在半米宽的垭口时，对面是望不见底的雪坡，陡，空，深。
在这个地方是彻底绝望了，难道今晚要在4800垭口处露营？况且没有地方可扎营，海拔甚高，风雪之大，温度之低，且天色立马暗了下来，该何去何从，是否继续四人团抱取暖捱过这一夜原路返回，可是上山如此艰辛，下滚石坡风险又该如何评估?
需要翻过这个高大的垭口
垭口北面，120米高度的雪坡，相当于35层楼高。猜测这个垭口也是是登山队登顶三峰的下撤路线。
突破云雾，当翻上东垭口看到不见底的雪坡时彻底绝望了，深不见底白茫茫一个雪坡。这个位置也用到了绳子，背了六天的两公斤重的绳子，队长和零度打保护，狐狸往下翻过阴面雪坡，当他腰上系着绳子往下走，我内心感觉像是战士上了战场，恐惧不安无助的情愫无法控制，再次涕泗横流。
天色渐晚，天上又稀疏露出几颗明星，海拔4700的垭口终于不再被雨雾困扰，在他们的保护绳下，我站着切下了雪坡，零度单手提着我的包，我内心也是惴惴不安，自己的无能让同伴承受更多。
当晚八点在雪盆露营，露营位置4700海拔，感冒继续泛滥。第二天起来照样起雾，下雪。
D5：雪盆池（4670m）—米汤海（4121m）—野牛沟垭口（4630m）—采药人营地（3980m）→9km ↑700m ↓1400m
当天路线卫星图
拔营后，继续在巨大的乱石中往下。2公里后，下降500米，达到米汤海。这是一个不小的海子。海子旁边是大瀑布，很是壮观。沿着米汤海山脚下的小路，一路往野牛沟垭口前去，在山谷中一路缓上4公里，爬升500米高度。爬上一个30米的陡碎石坡，翻到野牛沟垭口上。
沿着峡谷下到底，就是米汤海
野牛沟垭口往下的碎石坡
往后就是一路下坡，沿着碎石坡一路往左侧下降，这一段没有路痕，朝基准点（瀑布）方向前进。1.3km后到达瀑布，瀑布东侧碎石坡上有小路，有一段路被冲毁，强行通过可能掉下瀑布。但是，左侧绕过山脊，可以从杜鹃林下到瀑布下面。
往后就是在河谷中沿着成熟的小路快速往下。往前300m远，有一处平坦的平地，旁边石壁上有一道溪水，有采药人在此搭建简易营地。今天，我们可以再次扎营。
最好从左侧杜鹃林绕行下去
翻越野牛沟大垭口，除了垭口有一方蓝天，下垭口就如进入一个雾气旋涡，被迷雾吸了进去一般。昨天垭口也是这样情况，不明所以。风化石严重，碎石与块石并存，乱石之间有大体量的孤石矗立。
下垭口就是梭梭板，走这种路太伤脚和鞋子。无尽的上坡下坡下坡下坡坡，早就开始脱水，开始前几日左脚大脚趾甲已经受伤，一千多米的海拔下降，脚趾与乱石的触碰踢打，导致脚趾甲淤血，回到成都已经肉甲分离。
下至米汤海附近杜鹃林，高山杜鹃，再往下就是茂密森林地带。本来在天黑前可以有块“狗屎”平坦营地扎营，结果判断失误，以为接下来五公里路都是好路，结果冒着雨在夜里穿梭，越往下树林越密集，杜鹃林越茂密，同时伴有碎石坡、瀑布。
走到夜里约摸九点，雨势变大，接着我的头灯出问题不亮，在比人高的杜娟林几番挣扎之后，心里防线再次被打破，嚎啕大哭，无力无助，幸在队友们从来都没有放弃，是我庆幸和内疚的地方。
队长和零度往河流方向探路，未果，天色很晚，决定在杜鹃林扎营。杜鹃林树根盘龙卧虬哪儿来的平地，坑坑洼洼凹凸不平，最多搭建一个栖身避雨之处以防失温。最后被迫在35°乱石不平的杜鹃林搭帐篷，无法躺下，难受地熬过一夜，熬到次日的到来，虽然无法安躺，而我却酣睡着且做了美梦，无解。
D6：采药人营地（3980m）—步道—邓生沟口（2820m）→9km ↑700m ↓1400m
当天路线卫星图
拔营后，地面的小路十分成熟，偶尔可以看到地面的垃圾，这里已经很靠近有人的地方了。往下500米后，又遇见一个瀑布，同样从左侧山脊往下绕，不过这里遍布杜鹃林，应及早穿过杜鹃林，下降到河谷，回来原来的小路上，可以快速行进。
继续沿路往前4公里后，来到邓生沟的废弃步道。步道全长6公里，中间有3座亭子。距离沟口1km的位置，有一座铁塔，上面是太阳能供电的监控器（N30° 50.995' E102° 57.881'），此处不宜逗留。离开邓生沟后，记得关上铁栅栏，旁边的白房子就是保护站。非常不适宜在此逗留，速速离去为妙。
至此，整个穿越行程结束。
最后一天，心情比较愉悦，貌似上天以雪的方式奖励我们，大地银装素裹，今年的第一场雪，原来又到了赏雪的季节。我想把雪带回人间，无奈她是冰冷的精灵受不了凡间的火热……
山清水秀与银装素裹，只差一夜，雪的杰作
上面是雪，下面是青青森林，上面是冬，却不冷；下面是秋，却不够凉爽，我在他们之间，左右徘徊，爱冬也爱秋的人。
最后是6公里的邓生沟步道，森林中修筑石板步道，原生态，加之秋高气爽的气候，空山新雨后的步道，清幽、恬静、斑驳阳光透过林隙投下明晃晃的光阴……步行在这样的步道犹如童话里的情节，眼之所及宛如将某一个梦境收入眼眸。很是庆幸没有打造成景区，隧道开通，周末若能于这般清幽之处闲庭信步也叫人不苟活。
邓生沟大门，穿越结束
穿越总结
大雪塘路线具有龙眼的迷雾气候，狼塔的云杉操场，鳌太的巨石密布，雪山的巍峨震撼。当然，与之风景相当，难度更大的路线也有很多，不过都位于西藏、新疆偏远地区，交通实在不便。
而鳌太能声名鹊起，自然与之便捷的交通密不可分。大雪塘路线距离成都市车程仅3-6小时，交通便捷。位于夹金山与巴郎山之间，集川西小环线风景之精要。
相比于国内有名的虐线如龙眼、狼塔C+V，大雪塘穿越最大难点在于路线不成熟，无路标，无向导；需要全程重装并自行导航，需携带卫星电话。山友慎入！一旦导航失灵，几乎无法出山。
在这条路线上，路绳、冰爪是翻越大雪塘垭口的必备工具，如果因为大雨浓雾耽误行程，最好备一个海事卫星电话，有事没事报个平安，安全永远是第一位。其他的准备，与传统强线基本无异。
文、图/半木
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