本文转载自OPEN 开腔。
香港慈善组织Redress创始人Christina Dean曾在接受《第一财经日报》专访时说,“从种植原材料到后期制作加工,时尚产业的每一个毛孔里都渗透着污染之毒。” 时尚产业到底对环境造成怎样的影响?作为设计师该如何以身作则减少时尚产业对环境的污染?OPEN特邀大拿,为你解读。
主持人:Sway
本场大拿
张娜NATOO:著名服装设计师,再造衣银行创始人;
冷芸:独立时尚撰稿人,商业顾问;
RED:传统文化传播者,佛教、道教、茶、科学哲学;
Matthew-Girantex:纺织十五载从业者;
王海:打假维权专家。
冷芸:数据的可靠性不敢确认。但是纺织能源消耗大,是真的。最主要水资源。
王海:主要是印染环节排放污水废气。印染污染普遍存在地方保护,政府都帮忙隐瞒。
Matthew-Girantex:对于涤纶面料不单纯是生产中造成的污染,抛开印染不说,最大的隐患是不能降解。所有的化纤面料、涤纶和尼龙首当其冲,在不可降解这个难题前,跟那些白色垃圾塑料袋毫无差别。再生涤纶纤维只是在原料过程中使用了回收材料,比如塑料瓶,但是一样不可降解。
Matthew-Girantex:其实抛开化纤面料不说,比如棉花种植使用大量的杀虫剂,一样对土壤造成不可修复的损害,所以才有了有机棉这个需求。
冷芸:消费、物流运输,所以国外现在也有localization本土生产,本土消费概念。
RED:应该还有原材料的工业收集化学材料的生产过程。
冷芸:没有标准定义,很多说法:绿色时尚、可持续时尚、道德时尚。巴黎有个道德时装周,后被messe frankfurt收购。这些定义,本身有许多自相矛盾的地方。也就是争议性。比如,有的认为时装应该是有长久寿命的。但这类衣服都很贵。所以对于倡导时装民主化的人来说,昂贵的衣服就产生了社会不公。
王海:道德说教作用有限,中国是劣币驱逐良币的环境,得靠强制性规范。可惜中国没有绿色和平之类的环保组织。我觉得应该让质检总局做一个强制标准,把每一件商品消耗的能源和排放量标示出来。就好像食品标示热量值、电器标能耗一样。
张娜NATOO:道德服装。衣服本身就是满足人的欲望的,承载不了那么多。
Matthew-Girantex:有些国内古法的印染工艺,能满足道德时装的含义,比如蜡染,蓝染,日本的型染。有个相同的地方是都使用了植物染料。
王海:严格说有机原材料得经过认证的。有机靠谱很难,得生产过程不许用化学农药,都不污染环境等,几乎不可能做到。即使厂商拿出来有机棉认证,咋保证你买到的就是有机棉呢?
冷芸:很多土壤本身已被污染。要真正有机,土壤清理就很大工作量。国外有认证组织。类似gots. cradle to cradle。中国现在有那么几十家获得国际认证的纺织厂。他们是在国际品牌要求下做的。暂时国内无销售商。
Matthew-Girantex:说实话我们也分不清是不是有机,只看吊牌,也看那些服装品牌的良心了,做有机假吊牌的也大有人在。
冷芸:从消费者角度目前尚做不到,但未来会,需要通过跟踪系统做,而非依靠手感目测。index指数,分成不同等级。会包含耗能源多少,原材料等。瑞典一家公司在和几家老大企业开发一个指数条码,未来扫码消费者可以跟踪到衣服来源。
王海:消费者无法区别。咋证明农民种植过程不用化肥化学农药?现阶段只能在中国呼吁,先建立价值认同。
冷芸:两者不矛盾。可持续时尚有很多种。慢时尚只是一种。有设计师认为可持续时尚中一个重要观点是反时尚。因为他们觉得现在时尚太浮夸。我不如此认为。可持续时尚定义本身有许多矛盾之处。面料也都是各有利弊,大家都觉得棉舒服,但是它又很耗水。现在的问题是,普通消费者不知道服装和环保有啥关系。所以普及教育很重要。
RED:不矛盾。时尚本就是迅速短暂的,绿色观念不应仅仅是时尚的(时下崇尚) 更应该是可持续的价值观。
王海:时尚与可持续没有关系,重点在建立大多数人的共识,即环保是必须的。环保不应该成为时髦,而要成为价值认同。棉洗涤污染问题,可以通过环保洗涤剂比如自己做酵素解决。环保应该是时尚的前提,也要提倡适度消费。
Matthew-Girantex:这个方法DIY不错,不过不是人人都能做女红。
RED:慢时尚的经典在很多商人的眼里不属于他们心目中的可消费品。
冷芸:慢时尚更多的阻力是消费,而非商业,就好像没有买卖就没有杀害。
冷芸:要从消费者去看这个问题。审美是基本。大家知道快时尚怎么来的吗?我1996年开始在服装圈做,那时一年开2次订货会,现在1年10次。一是竞争压力所致;二是快时尚对商业不完全是坏事,因为可以相对有效控制库存,周转加快。
张娜NATOO:快时尚符合当下人们的心里需求,也实现了人人平等,是有价值的。服装从业者和设计师就需要尽自己的能力去引导消费者,不能只因为环保而让消费者买单,一味打着环保的外衣而缺乏独特审美和功能性的设计,是不会有生命力和好市场的,需要勇气和智慧。
冷芸:伦敦有个junkystyling,做二手衣再设计,很成功,衣服设计得很棒。如果大家都关注这个,可以关注德国1messe frankfurt下属ethical fashion week,green show room,portland fashion week 和 copenhagen fashion week。
张娜NATOO:伦敦的LF也是做旧面料改造衣服,很不错。
张娜NATOO:先分享一个再造衣银行的最新作品。这是由2条长裤2条短裤,再造而成。我一直认为,产品设计还是核心竞争力,再造衣银行考验的就是设计能力:清水变鸡汤,垃圾变新装!消费者会为了这独特的美学价值买单,同时也进行了一次环保行为。
Sway:所以老师觉得设计师和品牌应该用自己的创造力去引导他们的消费选择,而不是生拉硬扯,倡导“政治正确”。
Sway:似乎大家大都不愿穿别人穿过的衣服,二手衣在中国一直没推广起来,跟中国人的避讳有关系吗?
冷芸:二手衣在中国一直没推广起来,除了捐赠的,虽然确实有实际意义,其一卫生,其二,担心别人误解买不起。
RED:应该有选择的,本来随身衣物会有物主的信息。
张娜NATOO:其实大众对于二手衣还是很有兴趣,只是没有好的平台,目前还是小圈子。
Matthew-Girantex:二手衣在国内应该是个灰色产业链吧,有完整的经销渠道。
张娜NATOO:全世界的皮草,在宰杀环节都极为不人道!但较真的人也会说有本事你们都吃素,也不要穿皮鞋。并且人造毛也超级不环保。所以,平衡这个生态圈食物链很重要。
RED:举个不一定非常恰当的比喻,人的排泄物可以处理得很好,也有可能处理的不好,但排泄物臭还是臭的。皮草皮革处理上可以尽量环保吗?也许有人说可以。但如果说是动物皮草,说破大天也是对环境的破坏。
Matthew-Girantex:皮革生产的过程中所产生的水污染是所有纺织行业中最严重的。经过鞣制的皮革可以穿上很多年,在鞣制过程中,会产生大量的臭气,添加大量的化学物质,比如重金属铬、动物脂肪、蛋白质全都在废水里。
冷芸:良心设计,良心制造,良心消费,即可。
张娜NATOO:革命尚未成功,同志仍需努力。
Matthew-Girantex:不要被时尚牵着鼻子走,喜欢什么就穿什么,时尚是人云亦云的产物。
RED:常回家看看,热爱大自然。