印度列城西部寺院——信仰在上，生活在下

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拉达克至今保留着深厚的的藏族文化，作为拉达克首府的列城，在东西两端，分布着不少寺院，这些寺院除了给拉达克人信仰的指引，也承担了文化传承、财富保存的责任。

沿着印度河从列城到斯利那加( Srinagar )的公路沿线，有着拉达克历史最悠久的寺院，包括阿基寺（曾单独写过介绍）、拉玛玉如寺、曼珠寺等，基本在这一线。

SPITUK

Spituk (或拼成 Spitok，藏语叫贝图寺 )，距离列城8公里，按照拉达克寺院建筑传统，位于一座小山上，在寺院平台侧俯瞰列城机场、列城河谷、印度河谷，视野极佳。

Spituk 的最早的历史可以追溯到11世纪，由Lha Lama Changchub Od的兄弟O-de访问拉达克时建立，大译师仁钦桑布为这个寺院命名，早期建筑已经成为废墟。约1430年，宗喀巴的两位弟子到拉达克，Spituk由宁玛派改宗为格鲁派，成为拉达克第一座格鲁派寺院。

寺院上一任仁波切Kushok bakula 曾在1967-1977年当选印度议会议员，并出任印度驻蒙古大使，2003年去世后，列城机场便以他的名字命名，为 Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport，所有到达拉达克的人，在走进列城机场到达厅内后，都能看到这位仁波切的照片（列城机场是民用兼军用，因此不能拍照）。

这间寺院目前有100位僧人，以收藏精美而古老的唐卡、佛像、古代藏式武器、古董面具著称于世。

由于Spituk历史悠久，寺院内除了改宗格鲁派后留下的标准样式壁画外，尚有一些过度时期的壁画，保留了克什米尔风格的鱼形眼、宽肩细腰、凸出的腹部卷肉、上卷的指甲肉等特色，但线条与用色比传统克什米尔风格简练许多，包括衣纹、配饰璎珞也十分简单，也可被视为“简笔克什米尔风格”。同时寺内尚有早期泥塑，已具有部分帕拉风格造像特点。

PHYANG

Phyang村位于列城西部17公里，是拉达克最大的有人居住的村庄之一，

Phyang寺也在这个村，与拉玛玉如寺是拉达克仅有的两座直贡噶举寺院。拉达克的寺院，通常都与所在村庄同名。

关于Phyang寺的历史，学界并无定论，一说建于1515年，由持金刚者丹麻（Choje Denma Drakpa）建造，一说由拉达克国王扎西南嘉（Tashi Namgyal，在位时间约公元1555年-1575年）建造。

持金刚者丹麻在16世纪后期来到拉达克，成为扎西南嘉的根本上师。扎西南嘉刺瞎了兄长拉旺南嘉(Lhawang Namgyal)的眼睛，将他流放至赞斯卡寺院（Lingshed），而扎西南嘉没有子嗣，后世的拉达克国王均是拉旺南嘉的后代。

扎西南嘉在位期间，给西藏的直贡寺、萨迦寺、甘丹寺、桑耶寺及拉萨的寺院均赠送过贵重礼物，但他更偏向直贡噶举派，此间直贡噶举传承在拉达克有过短暂的复兴。

拉达克早期历史缺乏文字记载，15-16世纪，也许由于拉达克王室内部的斗争，以及与近邻巴尔蒂王朝、克什米尔人的摩擦，一些史料记载混乱不清，并有缺失。

如今的Phyang寺有100名僧人，还有一个直贡噶举传承的佛学院，为年轻的僧侣提供有关佛教的现代教育知识，并开设印地语、英语、藏语、数学和禅修课程。

每年从藏历一月十七到一月十九，是Phyang寺的法会，藏历六月初二和初三，举行传统的跳金刚神舞。

由于和拉达克王室密切的联系，Phyang寺有大量财力和精美的壁画保存至今，这些壁画多属标准样式，但局部菩萨写意的笔法，颇有早期东嘎壁画遗风。

在Phyang寺侧，白塔环绕处，另有一处建于12世纪的独立佛殿古如拉康（Guru Lhakang）。

尽管与拉达克赫赫有名的阿基寺属于同一时期建筑，古如拉康壁画却是典型的帕拉风格，以粗放为特色。

有别于同时期卫藏、甚至于尽在咫尺的Phyang寺的绘画风格，几无过渡地一下由繁复转为简约，这种风格的突然插入和突然消失，依然是个谜题，令考古学家迷失在凌乱的16世纪拉达克史料记载中。

Phyang寺壁画的标准样式，和Thikes寺、Shey及其他拉达克寺院的标准样式年代接近，画风类似，这些寺院的壁画比起西藏中部的标准样式，略显柔弱，有Alchi寺、Tabo寺珠玉在前，这里的壁画显得缺乏之前那种王室正统气度的传承。

天花板依然按照传统满绘，初看觉得花样繁复，细看之下，来自古代波斯的连珠纹、卷草纹以及很多对技法和时间要求较高的纹样都消失了。

尽管这里距离拉萨接近2000公里，但这些的标准样式明显是受卫藏中心的影响，和西藏中心一样，曾经多元的审美已经变成单一的审美，从克什米尔风格的巅峰时期到这个认同源自卫藏中心的标准样式，中间500年发生了什么，依然是尚在研究中的课题。

BASGO

Basgo 建筑群距离列城以西42公里的Sham山谷中，被美国世界古迹基金会列入世界100个最濒危遗产之列。

15世纪前，拉达克分为上下拉达克，上拉达克的宫殿是在下一篇文章即将写的Shey，Basgo是下拉达克国王的宫殿。

下拉达克国王拉钦巴根统一拉达克，建立南嘉王朝后，王室迁去列城，Basgo宫殿逐渐废弃，一部分改为佛殿。

因为有堡垒的功能，Basgo选址在地势险要的山顶， 1680年拉达克在这里凭借地理优势，阻挡了进攻的西藏军队达三年之久。

同年，拉达克国王蒋扬南嘉在这里扩建了Basgo寺院，修建时所绘壁画保存至今。

寺院目前尚有三座佛殿：山顶的强巴拉康、位于中部的金铜佛殿、及较小的Cham Chung 佛殿，属于竹巴噶举派，由Hemis寺管辖。

强巴拉康最早由统治下拉达克的国王 Tragspa -bum于15世纪修建，供奉着15米高的金铜弥勒佛像。

殿内壁画绘于16世纪晚期，是在拉达克不可多得的标准样式壁画典范。

壁画中的佛像比例得当、面容恬静，比起同时期西藏中部绘画的雄浑大气，少了些力量感，多了些柔美。

前来朝佛的拉达克人按照传统，会留下自己身上的一些饰物在佛殿，象征自己在殿内长期朝拜，并得到佛菩萨的护佑。于是佛殿中的一根挂有哈达的柱子上，别满了各式各样的发夹，成为神圣的佛殿中别具人情味的一景。

金铜佛殿中，除了弥勒佛像，还供奉着金汁和铜汁书写的大藏经。

最为特别的是Cham Chung 佛殿，最初它有一个莫卧儿式的洋葱头外观。

16世纪末至17世纪初，拉达克与北面信奉穆斯林的巴尔蒂王朝摩擦不断，作为一些条件与策略，拉达克国王蒋扬南嘉迎娶了一位巴尔蒂公主妻子杰哈敦（Gyal Khatun ），并在Basgo为她建造Cham Chung做礼拜。

蒋扬南嘉的儿子僧格南嘉也娶了一位巴尔蒂公主skalzang Dolma，这位公主将Cham Chung改成了佛殿，在外部加盖了方屋顶顶和围廊。

于是Cham Chung 佛殿成为一座特别的拥有穆斯林建筑外观的护法殿，而杰哈敦则被后世拉达克人尊为白度母的化身。这个殿内的壁画绘满了大威德金刚、玛哈嘎拉等护法神。

LAMAYURU

拉玛玉如寺（Lamayuru寺）在藏语中被称为“喇嘛雍仲”，意为 “永恒之寺”，在佛教理论中，“永恒”是一个充满变量的词汇，一座寺院，以“永恒”来命名，在寺院肃穆的氛围中，徒生出许多诗意。

拉玛玉如寺在斯利那加——列城的公路上，距离列城125公里，海拔3,510米，每年藏历2月和5月都有大型法会，是拉达克历史最悠久、最重要的寺院之一，也是拉达克重要的直贡噶举派传承寺院。

11世纪，那洛巴大师见拉玛玉如一带湖水填满山谷，不忍百姓受苦，以苦修的方式令此地湖水干涸，并建造拉玛玉如寺守护村庄。

那洛巴大师是藏传佛教噶举派创始人马尔巴的上师、密教大成就者。

拉玛玉如寺更早的建筑遗迹，还能追朔到大译师仁钦桑布在南端建立的Seng-ge-sgang佛殿.

作为拉达克最古老的寺院之一，拉玛玉如寺在历史上曾经被噶当派接管，后重归直贡噶举派，寺院的建筑主体有5幢，如今还能看到四座角落建筑的遗迹。

因为历史悠久，拉玛玉如寺收藏了丰富的文物，壁画、唐卡、雕塑等等，寺内供奉的千手千眼观音以银粉涂装，造型优雅，线条柔美。

拉达克很多寺院中都供奉着千手观音或者大白伞盖佛母，无论是塑像还是壁画，无论年代早晚，普遍水平都很高。拉玛玉如寺的个别殿内也是保存有波罗风格的壁画，画风比较严谨。

传统的藏传佛教僧人不能从事生产劳动，只能依靠信众供养，寺院的兴衰，也侧面反映了世俗社会的经济水平。

由于地理和历史原因，拉达克在如今受到的外界干扰相对较少，寺院接受的供养，依然以寺院周边的村庄为主。

以拉玛玉如寺为例，1834年曾有400-500位僧人，那正是拉达克拥有垄断西藏——克什米尔羊毛贸易特权的时候；但是在1979年，拉玛玉如寺只有20-30位僧人，那几乎是拉达克在近现代社会中最闭塞的时候；但是现在拉玛玉如寺有170-190位僧人———尽管经济发展缓慢，自从1974年拉达克开放并增加驻军后，这里的经济是在一点点向前发展的。

前来朝拜寺院的人，总是喜欢把自己随身的首饰留在佛殿中作供养。网络通畅后，所有人用手机的时间明显增多了。

寺院一带的地貌与札达土林近似，是远古大湖互喷及大河河床历经漫长时期流水侵蚀而形成的。

在寺院附近，还有一片被称为“月球表面”的土林地貌，吸引了众多摄影师。

寺院本身也是依着土林的山势修建，这座建立在岩壁上的寺院，和山脚下的村庄并无围墙隔离，在寺院中转悠，不知不觉就走进了村庄。

放羊、晒粮食、转经，千百年来的日常，看似从未改变。然而山脚下越来越多的正在建造的客栈、新漆的木门、刚装的反光玻璃，昭示着在全球一体化的今天，任何一个角落都逃不过现代化进程的碾压，因此我在拍照时不想刻意避开电线，完美的风景照片很难有时代感。我希望这些不完美的照片，能记录某一时刻的现实。

寺院里有很多见习僧人，还是半大的孩子，日常打扫、学习经文是要成为一位正式的出家人必经的阶段。

作为拉达克非常著名的大寺庙，拉玛玉如寺最打动人的反倒是寺院建筑和村舍水乳交融，建筑群中古朴而充满人情味，转经的时候，背着柴火的村民、打水的村民，念诵着经文从身边走过，时光仿佛倒退了三百年。

信仰在上，生活在下。

建筑物的制高点，是千年历史的拉玛玉如寺，坐在开满鲜花的庭院，看着远方太阳依次照亮寺院和背后的山峦。

寺院的下方是生活区，僧袍晾在铁丝上，佛塔和卫星天线下，牦牛缓缓走过，孩子们在村里跑来跑去，天上的寺院威严神圣，世俗生活鲜活随意，现实世界一直具有极大的弹性。

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