时隔4年Alaïa重返秀场，Pieter Mulier首秀及格了吗？
深度报道 | REPORT
时隔4年Alaïa重返秀场
Pieter Mulier首秀及格了吗？
By Eddie Cheung
作为Raf Simons在 Jil Sander和Christian Dior时期最得力的助手，比利时设计师Pieter Mulier参与了过去 20 年中一些最有影响力的时装系列。这位从未受过专业时装培训的设计师于今年2月拿下时尚界最令人垂涎的品牌、奢侈品集团历峰旗下的Alaïa，并在本季高级定制时装周期间交上了令人赞叹的首个系列——原汁原味的Alaïa！
Alaïa
这场秀不为社交媒体而生
Alaïa创意总监Pieter Mulier
在本次大秀前Mulier请来意大利著名摄影师Paolo Roversi拍摄了Alaïa一系列的标志性设计。
Paolo Roversi拍摄了Alaïa的一系列标志性设计。
带着对Azzedine Alaïa遗产致敬的尊重和信心，Pieter Mulier的首个系列于巴黎第四区的穆西大街（Rue de Moussy）呈现。Alaïa就是在这条街上开设了他的第一家精品店，现在是Azzedine Alaïa基金会的所在地。
Alaïa 2022春夏系列
现在，对于年轻女性来说，没有什么比疫情后对“身体意识（body-conscious）”着装的渴望激增更相关、更新鲜的事情了。这个词本身是在近 40 年前创造出来的，用来描述Alaïa作品的内在独特性。“对我来说，这是关于如何向新一代解释（Alaïa 发明的）代码，”Mulier说。所有这些代码都体现在蜿蜒而紧身的连衣裙、轻薄的黑色裙子、垂下的头巾、飘逸的丝绸披风、黑色的皮革——一切都采用了令人难以置信的针织、身体雕塑般的剪裁和品牌标志性的面料。
那些现在“人人都在穿着的”leggings与帽衫在Alaïa的世界里，被转化为最精致的物品：紧身裤是自行车短裤和长袜的混合体，头巾几乎成为女神般的存在。Mulier强调说：“我想让它成为运动装的反面。”这是在创造一种具有超强魅力的时尚，同时也具有他认为有趣的“轻松感”。“他们在这里不喜欢‘性’这个词，但我喜欢。因为对我来说，这是世界上唯一一个既性感又不庸俗的时装屋。它实际上是关于纯粹的美，在身体上下功夫，这是我在其他地方从未见过的。”
在Raf Simons离职后，Mulier于2018年离开了他在Calvin Klein的创意总监一职，他说很长一段时间他都对这个行业感到丧气。“我以为我不会从事时尚行业了。在纽约之后，我真的认为它对我来说已经结束了，”他坦率地说。“我不想做运动鞋、运动服，所有这些。我休息了很久。我真的想要做些小东西，以人为衡量标准的东西。”
接受这个几乎是神圣的时尚职位，涉及到Alaïa个人的突尼斯背景，以及他对北非长袍和阿拉伯尖头平底鞋（babouche）的引用，对他来说是否令人生畏？“老实说，我并不害怕，因为出于对Alaïa的尊重，我独自来到这里，与已经在这里的所有人一起工作，”他说。
在秀上，当Mulier跑出去拥抱 Alaïa 的终身伴侣、画家Christoph von Weyhe和他自己的设计师 Matthieu Blazy 时，全场响起了热烈的掌声。这感觉就像把火焰传给了新一代的安全之手，他们没有计划去践踏这个由Alaïa 设定的太多的界限，Alaïa 以顽强地反对对他来说没有意义的行业规范而闻名。对Mulier来说，这适用于他对所有社交媒体事物持怀疑的态度。“我不认为这是一个为社交媒体而生的时装屋，尽管我自己也在玩（社交媒体），”他说。“这是一个很小的品牌，就像一个艺术品，我想照顾好它。当你把它扔给IT Girls或那些很有影响力的女孩的那一刻，对我来说毫无意义。我们会慢慢建立一个家庭，但我并不着急。”
Alaïa
Azzedine Alaïa：最后的大师
Azzedine Alaïa 1935-2017（摄影：Jean-Baptiste Mondino）
Azzedine Alaïa 被广泛认为是过去 50 年来最伟大、最不妥协、最独特的设计师之一，他于2017年辞世，享年82岁。Alaïa一生坚信时尚不仅仅是服装，对他来说，它们同样是赋予女性权力和更广泛的文化对话的一个要素。
常常以黑色中山装示人的Alaïa 于1935年2月26日出生在突尼斯，他有一个双胞胎妹妹和一个弟弟，他的父亲在城外经营着一个小麦农场，他在很小的时候就对艺术和设计产生了兴趣。事实上，Alaïa是一位具有开创性的远见卓识者。
Azzedine Alaïa与模特Elle Macpherson，（摄影师：Gilles-Bensimon，1986）
Azzedine Alaïa与Joan Severance（摄影：Arthur Elgort，1982）
1957年，在表弟的一个人脉广泛的朋友的帮助下，Alaïa 前往巴黎为Christian Dior工作。那是北非移民的最糟糕的时期。在Dior的工作只持续了五天，直到发现他的文件不合规矩。Alaïa 从未原谅接管了这间时装屋的Yves Saint Laurent。他还曾在Guy Laroche和Thierry Mugler的公司工作，但他真正的天赋是为个人订制时装，他了解客户的性格和外表。
Azzedine Alaïa在工作室，1986
Alaïa于1979 年开设了自己的同名时装屋，并于1980年推出了第一个成衣系列，很快就被誉为“紧身衣之王”。在这里，我们向一位真正的艺术家致敬，解读他非凡的时尚遗产和无所不在的影响力。
Linda Evangelista与Alaïa（摄影：Sante D'Orazio，1990）
Alaïa 1992春夏系列
01
他了解女性的身体
Alaïa 将他的衣服塑造成女性形象，围绕着女性的身体进行设计。他将自己的作品提升到了罗丹的雕刻水平（Alaïa 自己接受过雕刻家的训练），也从未忘记自己的作品在女性身上的样子——合身和喇叭形的形状以及收紧的腰部是关键标志。从古代亚马逊人那里汲取灵感，他的作品挑战了先入为主的女性气质的观念。与他之前的宽松、柔软的形状不同（想想《安妮·霍尔》的Diane Keaton)，这位设计师发明了紧身廓形。他的设计让女性看起来和感觉都是最好的，其收拢、抓紧和平滑的效果令人印象深刻。16 岁就认识这位设计师的超模Naomi Campbell说：“没有其他衣服能像Alaïa的衣服一样让女人看起来和感觉上都很好，因为它能完美贴合女人的身体。”
Yasmin Le Bon与模特们在Azzedine Alaïa后台，1994
Azzedine Alaïa 与Naomi Campbell，（摄影师：Jean-Marie Périer，1996）
Alaïa与Naomi Campbell（威尼斯，2007）
02
他是第一个拒绝传统时装周日程表的人
Alaïa 总是随着他自己的节奏行事。在“即看即买”的概念确立之前的几年，他就已经放弃了传统的时装周日程表的安排，拒绝满足行业的期望，并且确实拒绝了趋势。1992年，在传统的时装周日程安排的几个月后，Alaïa完全退出了秀场日程。然而，在2011年7月，他带着由Naomi Campbell担纲的惊喜时装秀回归，并获得了如潮好评。
身着Alaïa的模特们，法国版《ELLE》1990年2月号
模特们在Alaïa秀后（摄影：Arthur Elgort，1986）
03
他是一位精湛的工匠
很少有像Alaïa这种级别的设计师还在自己剪裁服装图案、缝制样品和进行试穿，但这位突尼斯设计师从未停止过使用针和线。他是驾驭织物重量的大师，每件作品的创作和执行都至关重要。他的产出有限，但经过了充分的研究、考虑和巧妙的制作。在一个过度饱和的行业中，品牌搅动着越来越多的系列，他是一个聪明的反常规者。对他来说，时尚是关于一丝不苟的构造——但总是以让女性感到神圣为目标。Alaïa是一位真正的服装设计师，他每晚很少睡超过两个小时。然而，他非常清楚自己团队的重要性。事实上，Alaïa从未在秀后谢幕，原因就在于此。“我不想成为一个小丑，”他曾告诉《名利场》。“仅仅为我自己赢得掌声对许多帮助我的人来说太不尊重了。”
2013年巴黎时尚博物馆Palais Galliera举办了Alaïa大型回顾展
04
Alaïa的衣服可谓永恒经典
“永恒”和“投资品”这两个词在时尚界广为流传，但Alaïa的作品确实配得上这两个词。购买他设计的女性知道，自己购买的是传家宝，这些精美的服饰将在未来几十年里被反复穿着，然后传给下一代。在没有广告或营销的情况下，Alaïa的设计从未停止对人们的吸引力。尽管价格很高（他的日装起价约为 20,000人民币），但很少有人会反驳她们的回报。
Alaïa与Grace Jones（1985）
05
他发明了超模
虽然Gianni Versace经常被认为是超级名模的发明者，但Alaïa是第一个出现的。在80年代中期，正是在他私密的、专属的秀场上，这个概念诞生了，媒体也看到了这些看起来很强大的女性。他像父亲一样照顾着Veronica Webb、Stephanie Seymour与Naomi Campbell 等超模。当Naomi作为一个孤独的16岁孩子来到巴黎时，Alaïa给了她一个安全的地方，让她在自己的工作室和衣橱间闲逛：她叫他爸爸，就像父亲一样，他告诉她什么时候回家。事实上，Naomi 仍然称呼他为“爸爸”。Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Yasmin Le Bon、Christy Turlington和Eva Herzigova 都是他秀场上的常客，他的衣服让她们有一种威严的存在感。这些模特为了参加他的秀，会取消其他预约，她们穿着他的衣服的样子，美丽而充满力量，可以说是吸引其他工作有效的品牌工具。
Claudia Schiffer为Alaïa 1991秋冬系列走秀
Claudia Schiffer为Alaïa 1991秋冬系列走秀
Carla Bruni为Alaïa 1991秋冬系列走秀
Naomi Campbell为Alaïa 1991秋冬系列走秀
06
他影响了时尚界一季又一季
当电影《独领风骚》中的Cher被枪指着，并告诉对方“但这是Alaïa的！”，这意味着一些东西——即Alaïa已经超越了时尚，进入了流行文化。
电影《独领风骚》身着Alaïa的女主角Alicia Silverston
他的影响力从时尚界蔓延到更广阔的世界，使他成为了一个国际化的名字。在行业内，他的影响无处不在——他标志性的紧身衣，他对皮革的柔软和复杂的处理，雕刻的导丝插入物，豹纹和紧身的轮廓，每一季都可以看到。从Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière到Hervé Léger和Riccardo Tisci，时尚界将永远借鉴他的宝贵遗产。
Alaïa 2003秋冬系列（摄影：Patrick Demarchelier）
Alaïa
摄影大师眼中的Alaïa
已故摄影大师Peter Lindbergh和Alaïa有许多共同点：对黑色的热爱，对简单形式的认同，以及对女性之美的深刻欣赏所定义的感性。“我相信，我们是在1979年认识的。从那时起，Azzedine和我就成了好朋友，”Lindbergh曾说。Alaïa也同样恭敬，谈到他们长期的友谊和富有成效的工作关系，他说：“我们甚至不需要交谈。一切都是顺其自然的。”
由Taschen出版的《Peter Lindbergh. Azzedine Alaïa》封面。
今年5月，领导全球的艺术图书出版商Taschen推出了一本具有里程碑意义的书《Peter Lindbergh. Azzedine Alaïa》，探讨了这位摄影师和设计大师的频繁合作，将戏剧性的设计与鲜明的电影摄影相融合的广阔视觉对话。这些照片有一种活力和安静执行的戏剧性：所有这些照片都具有深刻的纹理，由线条定义，并由皮肤、织物和光线综合驱动。这些照片中的面孔不仅不加修饰，而且令人难忘，且展示了最具变革性的衣服。“我一直希望女性感到自由，”Alaïa 说。在这些页面中，强烈的自由特征体现在运动和静止中，体现在对设计和图像制作的真实性的追求中，从而实现了一种非凡的创造性的亲和力。
Naomi Campbell，巴黎，1992
Azzedine Alaïa与Vanessa Duve，巴黎，1989
Azzedine Alaïa 与Tina Turner，巴黎，1988
Marie-Sophie Wilson，巴黎，1988
Tatjana Pattz，勒图凯，1986
Tatjana Patitz，勒图凯，1986
以下，让我们再来看看在摄影大师Arthur Elgort、Patrick Demarchelier和Annie Leibovitz镜头中经典的Alaïa形象：
Paulina Porzikova，
摄影：Arthur Elgort，1985
Frederique van der Wal，
摄影：Arthur Elgort，1986
Christy Turlington，
摄影：Arthur Elgort，1986
Christy Turlington，
摄影：Arthur Elgort，1986
Stephanie Seymour，
摄影：Arthur Elgort，1987
Klara Young，
摄影：Patrick Demarchelier，1989
Talisa Soto，
摄影：Patrick Demarchelier，1989
摄影：Patrick Demarchelier，1989
Yasmeen Ghauri，
摄影：Patrick Demarchelier，1990
Nadege du Bospertus
摄影：Patrick Demarchelier，1990
Christy Turlington
摄影：Patrick Demarchelier，1991
Cindy Crawford
摄影：Patrick Demarchelier，1991
Naomi Campbell
摄影：Patrick Demarchelier，1992
Beverly Peele，
摄影：Patrick Demarchelier，1992
Nadege du Bospertus与Christy Turlington
摄影：Patrick Demarchelier，1992
Christy Turlington，
摄影：Arthur Elgort，1993
Naomi Campbell，
摄影：Norman Jean Roy，2009
Rula Jebreal，
摄影：Annie Leibovitz，2010
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