纽约时装周 | 回到时装的本质：产品
时装周 | RUNWAY
纽约，永恒的实用主义
●戈尔巴乔夫、伊丽莎白二世、戈达尔……半个月来，三则讣告，让我们感受到20世纪已经离我们远去。然而，21世纪的面貌并不清晰。
在纽约时装周的T台之上，怀旧，重复擅长的领域，成为主基调。时装回到了产品本身，一切围绕着顾客。
01
COACH：在春夏秀场呈现「历经岁月沉淀」的皮衣
Coach在纽约公园大道发布了2023春夏系列，这是一场非常生活化的穿搭展示。
Coach发布了一个以皮革为核心的系列，品牌创意总监Stuart Vevers在春夏秀场上大量呈现了做旧感的厚重皮夹克、皮马甲、皮革裙装，这些永不过时的产品。
属于秋冬季节的皮革产品以及手工编织的渔夫毛衣、复古丹宁工装，与属于夏日的水晶凉鞋、果冻材质Tabby手袋搭配，形成了奇妙的冲突感。
用于呈现这些产品的是Stuart Vevers打造的记忆码头。在这个假想的日常中，多元化的生活场景印证着Coach的实用主义。
此外，美国说唱歌手Lil Nas X作为Coach全新品牌形象代言人登上T台，为2023春夏系列压轴走秀，这也是他人生中的首次T台秀。
02
MARNI纽约首秀，更通俗的艺术表达
Marni的创意总监Francesco Risso首次带着品牌来到纽约。这位以晦涩、反主流时尚和艺术化表达闻名的意大利人，并没有给实用主义的纽约投喂一些难以消化的时尚。
Marni 2023 春夏系列相较于前几季来说，是通俗易懂的，任谁都能一眼感受到这个系列的灵感来自于太阳。圆环形状以强烈的存在感贯穿于整个系列。
夜幕降临，布鲁克林大桥下的通道里，模特们穿着从太阳光谱中提取的高饱和度色调时装登场，在Blood Orange的Dev Hynes和布鲁克林弦乐团所创作的音乐中，展演了一场1990年代怀旧氛围的秀。
这场秀的艺术感来自与这种怀旧气息，来自于穿搭呈现的多元视角，存在于画家Flaminia Veronesi的彩虹笔触，存在于Francesco Risso这场秀统一的叙事性。而他天马行空的想象力则被编织于针织中、剪裁于西服及大衣中，以更实穿的款式去表达。
03
Altuzarra：重复最擅长的部分
艺术化的色彩也是Altuzarra的重点。Joseph Altuzarra在游牧与都市之间找到了很好的平衡点，他擅长把民族风的扎染做得充满张力，也很会生产一些功能性的军旅外套，以及有一点点新趣味的正装。风格在这些混搭中产生。
04
FENDI：以Baguette手袋25周年纪念发布多方联名
纽约时装周首日，不在日程表上的 Fendi 2023 早春系列秀拉开了本周时装展演的帷幕。这也是Fendi的Baguette手袋25周年纪念活动。
Fendi 的女装创意总监 Kim Jones 将其擅长的「联名胶囊系列」发挥到了极致。他不仅邀请了两个最具分量的纽约品牌：Marc Jacobs以及Tiffany&Co.一起合作。同时，还与日本箱包品牌Porter合作了一些尼龙手袋。
让Baguette手袋家喻户晓的美剧《欲望都市》女主角扮演者Sarah Jessica Parker也与Fendi推出了联名胶囊手袋，这些手袋中将印上这部影片的经典台词「It’s not a bag, it’s a Baguette.」
此外，Fendi还邀请了因医美事故而遭遇毁容的1990年代超模Linda Evangelista压轴，呈现一件Marc Jacobs风格的Tiffany&Co.标志性知更鸟蛋蓝长袍以及一只由Tiffany&Co.打造的纯银Baguette手袋。
可以说，整场秀是一场LVMH集团旗下品牌在纽约的大型营销活动，每一个传播点都足以引燃社交媒体。
05
Proenza Schouler，20周年的迷茫
作为纽约时装周日程上的首日压轴秀，设计师组合 Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez也迎来了他们品牌 Proenza Schouler 的20周年。
这场秀以 Lazaro Hernandez 的拉丁血统为基点，呈现了摇曳的弗拉门戈荷叶边，与玻利维亚编织社群合作的流苏针织单品。
不过，在这个系列中，你能看到Pieter Mulier设计的Alaïa以及近些年Bottega Veneta关键产品的影子，荷叶边喇叭裤、编织镂空、花苞裙等等。
在过去20年中，Proenza Schouler的设计追随过Nicolas Ghesquière的Balenciaga、Phoebe Philo的Céline、Jonathan Anderson的Loewe……这也许就是纽约特色，作为米兰巴黎的替代品出现。
06
Tibi 25 周年庆，一场属于Instagram用户的派对
Tibi 的设计师 Amy Smilovic 也在纽约迎来了25年商业生涯的庆典，这是该品牌迄今为止最壮观的一场秀：9月10日800人聚集在纽约Essex Street Market现场观看这场走秀。他们作为Tibi的顾客，通过Instagram受到邀请，穿着她的衣服前来。
Tibi是基础款通过风格搭配而获得销售业绩的成功范例，这场秀也展示了 Amy Smilovic 这项能力。剪裁精巧的Oversized西装、面料柔软丝滑的低腰长裙与风口浪尖上的Puddle裤装重现了 1990 年代的极简主义风格。
07
Tommy Hilfiger 重返时装周
时隔3年，Tommy Hilfiger 重返时装周，以现实和虚拟两个次元进行发布，主打英国设计师Richard Quinn的联名胶囊系列和英国平面设计师Fergus Purcell设计的Tommy Hilfiger 全新TH标识产品。
08
DION LEE：一片龟背竹的记忆点
之前，Dion Lee 在 2023早春系列中用一件龟背竹连衣裙在社交媒体上引起反响。
新一季，他将此放大成为一个完整的系列，通过龟背竹的意象，巧妙完诠释了身体结构与服装结构之间的关系。
09
Jason Wu 四十不惑
不是每一个都需要追求先锋，Jason Wu的时装从来没有在前卫的维度里被考虑过，他也从不认为自己是一位极简主义设计师。但40岁的Jason Wu在做减法的过程中，找到了极简主义的精髓。那是Calvin Klein、Donna Karen在1980年代末和1990年代所呈现的面貌。
10
Carolina Herrera的经典美式礼服
这一季，Wes Gordon 回到了 1984 年 Carolina Herrera 办秀的地方 The Plaza Hotel，呈现了一场非常怀旧的经典美式礼服展演。
时装秀的开场是一件条纹衬衫搭配印经塔夫绸伞裙，让人联想起美国园艺家Bunny Mellon。Wes Gordon说他小时候深爱Frances Hodgson Burnett的《秘密花园》，这一季的花卉便来自于它。
如果说Wes Gordon为品牌带来了什么新东西，那便是数百码的薄纱经过人工打褶和缩褶所形成宛如鲜花一样的形态，以及夸张的对比。
11
人人皆可穿着的N. Hoolywood
尾花大辅首次带着N. Hoolywood登陆了9月的纽约时装周。一如既往的基本款，更加宽松舒适的廓形，他诠释了比unisex更进一步的borderless design，这是一些人人皆可穿的时装。
12
Khaite塑造的那个女性形象
作为最热销的纽约独立品牌，Khaite 的秀也是本周备受关注的场次。设计师 Catherine Holstein 的思考并不在于如何突破，如何设计一些不一样的东西，而在于如何打扮一个符合时代审美的女人。
Khaite这一季的模样非常时髦，1990年代的廓形、精致的都市感以及一点点酷。Holstein的方式是让《我心狂野》中的Laura Dern穿上Nicolas Cage的蟒纹外套。David Lynch电影的形式感为这个系列添加了一些佐料。
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