去掉LOGO，奢侈品还能剩下什么？
巴黎时装周 | RUNWAY
去掉LOGO，
奢侈品还能剩下什么？
●从米兰到巴黎，Valentino、Balenciaga、Gucci、Bottega Veneta、Loewe 都在讨论同一个问题：奢侈品需要如何建构其独特性？
昨天，在 2023 春夏巴黎时装周上发布的 Balenciaga 与 Valentino 两场秀讨论了奢侈品行业的核心问题：品牌对时装来说是什么？
在 Valentino 秀场，创意总监 Pierpaolo Piccioli 让化妆师 Pat McGrath 为模特脸上绘制了新的monogram，搭配 monogram 时装，辅以透明的 monogram 手套、丝袜、高跟鞋，整个人就像是被 logo 笼罩住了。
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在日本的怪谈传说中，有个词叫「神隠し」（kamikakushi），认为人间蒸发的人是被妖怪藏起来了。为了防止人们被带走，往往会由法力高超的人在其身上写经。在小林正树的电影《怪谈》中呈现过这个过程，和尚为了避免让盲琵琶师芳一被平家幽灵带走，在其全身写满经书将他藏起来不让幽灵看到。
Pierpaolo Piccioli 可能并不了解这些传说，但他却用了相似的表达：作为个体的人被 logo 藏起来了。那么，在 logo 背后的「我」到底是谁？「我」要如何成为「我」？
Valentino提出了关键词「UNBOXING」，Pierpaolo Piccioli 希望去掉符号，跳脱框架，回到设计的本质，回到个体。
这场 2023 春夏成衣系列从 logo 出发回到小黑裙，从符号开始回归纯粹的黑。
黑色是最有个性也是最缺乏个性的颜色，因为它凸显的是个人、是服装最本质的东西。没有了桃红色，没有了标识性，「Valentino 何以为 Valentino？」Pierpaolo Piccioli 存了一个巨大的野心，希望能去芜存精、删繁化简，在形式上反衬出设计本质的复杂与丰沛。
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当天，同样在为「BOX」操心的人还有Balenciaga 创意总监 Demna 。他在秀前发给每位嘉宾一封信，写着「我讨厌盒子，我讨厌标签，我讨厌被贴上标签，放在一个盒子里。」
Balenciaga 这场秀在讨论如何走出被贴上标签成为集体中一员的「安全区」，捍卫每一个个体的「独特性」。他用了「战场」这个词。个体想要摆脱询唤是痛苦的，这其中免不了要遭受「社会的毒打」。
Balenciaga 建构了一个乌托邦，似乎个体真正可以逃离意识形态的询唤，只要努力就可以走向真实的自己，走向别人看来「疯癫」却异常真实的自己。
在艺术家 Santiago Sierra 搭建的巨型泥坑中，Kanye West 穿得像保安一样开场，BFRND 脸上花着伤口气势汹汹地走出来，就像刚刚跟人打了一架，衣衫褴褛的拾荒者、穿着精致礼服的女人、穿着束胸衣的壮汉鱼贯前行，谁也不会在这个泥潭中幸免于肮脏。Demna 太会展示当代寓言。
这场秀不需要用文字去表达它，它就在那里，无须冗长的秀评去解释。Demna 不打算再为自己的发布会再去编故事，用语言解释他的设计，而只想表达一种精神状态。每个人都看见了他们看见的部分，就像 Demna 所言，「时尚是视觉艺术，我们要做的就是让人们看见。无需多言，你要么喜欢，要么不喜欢。」
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如今，时尚行业成为由盒子和标签构筑起来的堡垒，在这里面是同质化的，缺乏个性的。每个品牌为了获得良好的增长，都在生产一些「更好卖」的商品，学习其他品牌「更好卖」的产品线。
Demna 看似在「诟病」奢侈品集团的商业模式，实则在帮助着这个行业进化，避免其滑向「兜售标签」的快消品。
Balenciaga 是一個奢侈品牌。它作为一件客观存在的商品是有价的，但当它作为一种「态度」则是「无价」的。这种「态度」也许形成了Balenciaga 的新壁垒。比如，Balenciaga 的奢华或许可以是破旧脏污。Demna 专门成立了一个部门来研究如何将产品老化。这种看起来「荒谬」且「无用」的复杂工艺形成了「新奢侈」。
这种「反时尚」、「反消费主义」营销，逆向构建了一个奢侈品的叙事：奢侈是为与众不同的「真我」买单，既不是logo，也不是顶级面料。
Bottega Veneta也在做类似的事情，这一季发布的前几个造型，看上去简直是GAP。然而这些旧法兰绒衬衫、T恤以及牛仔裤都是通过皮革制成，经历了相当复杂的工艺。那些不起眼的日常可以是奢侈的吗？
这种东西也发生在Gucci的Alessandro Michele身上，这场双生子的秀是他对时尚文化中个体独特性的思考：一样的衣服，一样的装扮，每个个体的独特性依然存在。
同时，Gucci 还指向了一个新问题，作为肉身的「我」与虚拟世界上那个「我」是另一种双生关系吗？
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在思考现实与超现实问题的人还有 Jonathan Anderson。他一年多以来，致力于在 JW Anderson 和 Loewe 中制造一种超现实。
在巴黎发布的 Loewe 中，他创作了看起来非常逼真的火鹤花作为裙子和鞋，又模拟像素画的颗粒度制作了卫衣和裤子，还设计了一款看似漂浮悬挂在身体上的连衣裙。这些超现实主义的衣服已经跳脱了「好看」或者「不好看」的范畴，「意义」或者「趣味」成为 Loewe 叙事中最重要的组成部分。
我们可以谈论女性身份和火鹤花肉穗之间的关系——它的花瓣其实是它的叶子。我们可以思考火鹤花本身如同「假花」一样的蜡质表面对这场秀主题的互文。Loewe 提供了充分的谈资在这些衣服上，使品牌更具当代性和艺术性。这也是 Jonathan Anderson 为 Loewe 构筑的壁垒。
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这些关于时尚本体的讨论，在巴黎秀场上那条Bella Hadid 展示 Coperni 裙子上遇到了新问题。
时装走向了虚无。从一瓶含有棉花或合成纤维的 Fabrican 溶液到一条 Coperni 裙子只要几分钟。它是一次性的，穿完之后放进溶液，它又变成了液体。
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