私荐||说说温莎公爵夫人珠宝后面那些来头神秘的珠宝设计师以及串起的名流圈

上一次跟大家盘点了珠宝界的带货女王温莎公爵夫人珠宝盒里，一直到现在都是主流品牌的珠宝作品（点击这里可以回顾）。

今天我们来聊一聊她钟爱的另一些，放在现在知名度可能并没有梵克雅宝、卡地亚那么高，但在20世纪年代早期的珠宝行业里举足轻重的珠宝商们。

之前就有跟大家说到，因为与温莎公爵的婚姻关系长期被英王室排斥，温莎公爵夫人很少戴英国品牌的珠宝。

再加上她本人热爱比较大胆先锋的珠宝美学，她也倾向于选择来自法国和美国的新锐珠宝商，其中还有不少刚从名流圈崭露头角的女性珠宝设计师。

这些当时赫赫有名的珠宝匠人们如今的发展也很奇妙。

有的已经默默消失在大众视野里，有的被其他珠宝公司收购，全球仅开那么一两家店营业，靠着复刻以前的设计，依旧吸引低调的名流富豪客户。

如果不是对古董珠宝市场和珠宝历史有所了解，可能都很难找到他们。

Suzanne Belperron

● 一个不需要在作品上签字的珠宝设计师 ●

先来说说这一位，Suzanne Belperron。

▲Suzanne Belperron本人，20年代初巴黎时髦女郎的标准模样

这一张拍摄于1971年的温莎公爵夫妇经典合影中，Wallis就穿了一身来自格蕾夫人的蓝色套装裙，搭配一组来自Belperron的蓝玉髓、蓝宝石与钻石打造的花朵珠宝套装。

花瓣的形状圆润饱满，肉感十足，花瓣的位置还是可以动的，渐变感的柔和配色让它看起来是真的很像自然界里会存在的花。

这一套珠宝她也是集了蛮多年，最开始定制的年份是在1935年。

▲Suzanne Belperron为温莎公爵夫人提供的不同方案

1937年，他俩结婚前夕拍摄的这一组照片里，核心的花朵还是一枚胸针。

1968年，温莎公爵夫人拍摄Vogue的杂志内页时，戴的是套装里的一对手镯。

像这种开口镯搭配一小串像种子一样的不规则宝石形态的镯子，在Belperro叫做COURONNE CUFF，是他们家极具辨识度的设计之一。

温莎公爵夫人还拥有另一对同样形态的镯子，这一张和卡地亚猎豹胸针同框的图里，她戴的就是一对22k黄金与珍珠的COURONNE CUFF。

他们家的金也很有特色，因为设计师苏珊妮特别喜欢那种原始的、未经打磨过的黄金质感，所以他们家的用的金名为“virgin gold”。

说起来这个品牌自创始以来磨难还挺多的。

创始人苏珊妮·贝尔贝隆生于法国东部的一个小镇，后来举家搬到了法国的钟表业中心贝桑松，再加上苏珊妮从小学画画，随后进入贝桑松国立美院学习。

从美院刚毕业，大概因为长得好看，她开始在著名的法国珠宝商Maison Boivin那里当模特，顺便兼职珠宝设计师。

Maison Boivin也是个挺惨珠宝品牌。

由金匠René Boivin和妻子Jeanne Poiret创立，这位Poiret女士，就是法国时装大师Paul Poiret的妹妹，然而1917年，René Boivin就英年早逝了，遗孀Jeanne毅然决然将店开下去，虽然她自己完全不会画图。

▲Jeanne Poiret也是位Ball场上的时髦Flapped Girl。

不过她眼光独到，最擅长挖掘珠宝圈的特色新人，苏珊妮与Maison Boivin合作了一段时间便离开，后来Boivin又找到了另一位传奇女性珠宝设计师朱丽叶·穆塔尔（Juliette Moutard）。

朱丽叶在Boivin最著名的作品，大概就是大美人克劳黛的这一枚海星胸针了。

事实证明，真正有才华的人去到哪里都很抢手，不久后，巴黎屈指可数的宝石商人Bernard Herz找到苏珊妮，想请她以B. Herz的名义独家设计珠宝。

▲Bernard Herz

当时珠宝设计师的成名路大概都是类似的，先背靠一个大的珠宝商，名义上是匿名创作，但他们会在作品上默默署名。

但苏珊妮非常自信，她觉得签名啥的没必要，因为“My style is my signature.”

除了温莎公爵夫人，她的另外一位著名客户，是跟香奈儿齐名的时装大师夏帕瑞丽，1933年的Vogue杂志专门做了一期巴黎珠宝复兴专题，夏帕瑞丽女士本人还亲自为Belperron做模特。

图里的这一只项圈，是由钻石、铂金和18k的灰色合金打造。

二战期间，她的老板Bernard Herz被纳粹逮捕，她为了让这个品牌在战乱中活下来，一面以个人名义收购了公司，更名为Suzanne Belperron, S.A.R.L. 一面奔波要求释放Bernard Herz，可惜他还是没能从战争中活下来。

Bernard的儿子Jean则作为战俘，5年之后终于回到了巴黎，Suzanne觉得自己更像是临时托管了这家公司而不是真正收购，要把公司还给Jean，Jean决定让Suzanne以平等合伙人的关系继续经营这个品牌。

▲Jean Herz

战争的残酷更见人间真情，战后Suzanne被法国政府授予荣誉军团骑士的称号，《芝加哥评论报》是这样评价Suzanne Belperron：

“香奈儿和夏帕瑞丽是法国时尚界的佼佼者，Belperron是以男性为主的巴黎珠宝界最耀眼的女性。”

Suzanne Belperron在1974年就决定关店退休了，1987年温莎公爵夫人的那场著名的珠宝拍卖，让不少藏家看到了这个隐身许久的宝藏品牌。

苏富比的前珠宝总管，后来加入了Verdura当董事长的Ward Landrigan于90年代陆陆续续回收了很多Belperron的古董珠宝。

▲PS. Verdura也是个很值得展开聊一聊的珠宝品牌，来自意大利西西里的创始人Verdura曾经是香奈儿女士的众多男性密友之一，也曾经是香奈儿的首席珠宝设计师，最为人熟知的作品是30年代的马耳他十字架宽镯，今天先不展开～

Landrigan家族在1999年获得了Belperron档案馆里9200多件珠宝作品的独家版权。

2015年，Landrigan先是让儿子负责Belperron的重建，次年他们出版了一本叫《Jewelry by Suzanne Belperron》的珠宝集，是已故的Jean Herz和他的孙子一起集合呈现的。

目前的Belperron光靠复刻古董款吃老本，生意应该也做得还不错，毕竟对于当代消费者来说，它不仅是个沉寂已久的“新”牌子，设计放在今天看还是很新锐耐看。

▲确实如Suzanne本人所说，她的设计就是她的签名，她的风格梦幻、细腻，配色高雅，通常都是柔和的曲线感。

现在官网上甚至能买到温莎公爵夫人同款、夏帕瑞丽同款。

这一对为温莎树叶的耳环，售价是61,500美金，折合下来是39万人民币多点。

而刚刚说到的夏帕瑞丽铂金项圈，售价是118,000美金，折合人民币76万多，不比主流珠宝品牌便宜的。

▲Carolina Herrera 2017春夏秀场上，模特佩戴的就是这一枚铂金项圈

Suzanne Belperron现在的实体店开在纽约第五大道745号，推荐给有兴趣的富贵朋友。

Seaman Schepps

● 来自美国的权贵御用珠宝商 ●

而下面这一位Seaman Schepps，也是上个世纪40年代最著名的美国珠宝商之一，温莎公爵夫人的珠宝动物园里有三只啄米的小鸡，就是来自Seaman Schepps。

公爵夫人在他们家买这种珍珠材质的珠宝比较多，她还有两副珍珠耳环，一副叫做“泡沫耳环”，被她用来搭配上次跟大家介绍过的来自温莎公爵母亲玛丽王后的的珍珠链子。

另一副是简约一点的类似设计款。

这样看来的话，公爵夫人在Seaman Schepps入手的还都是些相对比较低调的款式了，毕竟这个品牌深受美国上流社会喜爱的关键就在于它各种大胆新颖的材质和色彩运用。

Seaman Schepps品牌的成立时间比它成名的时间要早很多，创始人1881年出生于曼哈顿的下东区，是纽约移民、工人阶级比较聚集的地方。

品牌的名字其实来源于他小时候看到妈妈工作地方附近有个银行，名叫Seaman 's Bank for Savings，大概戳中了某种小男孩的航海英雄梦吧。

Seaman Schepps很小就出来打工了，他也很勤奋，换过不少工作，后来成为了一名旅行商人，穿越了整个美国从纽约到加州洛杉矶，1904年，年仅23岁就开了自己的第一家店。

▲Seaman Schepps本人

他的第二个女儿出生之后，一家人又回到了纽约，1921年，在第6大道开了第二家店。

当时Seaman Schepps已经在纽约城小有名气，他的客户都是大明星，或者一些四处散财挖掘新锐设计师的艺术赞助人，不巧的是，他的品牌还没真正火起来，就碰到1929年的经济大萧条，店就这样没了。

这次经济危机对Seaman Schepps的影响挺大的，他迅速调整了设计思路。

既然名贵珠宝原料供应和经济周转的问题成了最棘手的问题，他开始主打大胆的设计和精巧的手工艺，还会把比较珍稀的贵金属材质跟颜色更丰富可变性更大的人造材制组合在一起。

一下子就戳中了当时美国上流社会那些赫赫有名的权贵们的心。

一方面对比起欧洲那一群落魄的贵族，美国顶尖阶层的富豪们手里的闲钱多，他们就很爱在Ball上展示那种看起来奢华抢眼，很有Power感的定制珠宝，一方面他们又想要保有自己漂亮国反叛不羁的精神。

于是在40年代，Seaman Schepps终于熬出了头，他的客户除了温莎公爵夫人，还有美国总统富兰克林·罗斯福，杜邦、梅隆、洛克菲勒这种从掘金时代兴起，有着几百年历史的美国大家族成员，也是他的长期客户。

所以Seaman Schepps又被称为“美国权贵的御用珠宝商”。

当然它也因为极具艺术性和力量感而广受当时的职业女性喜欢。

▲生于1927年的女性美国广播电视先驱Nancy Dickerson

这个品牌有几个特别具有辨识度的标志性珠宝设计，一个是贝壳耳环。

它来源于Seaman Schepps的珠宝改造业务，当时有一位大客户拿了一条印度洋贝壳的旧项链，委托Schepps做一个新的设计。

它在贝壳镶嵌不同色泽的宝石和金丝，做成了一对新的耳环，他发现这种贝壳的变换度非常高，于是开发了众多不同的搭配。

▲杰奎琳女士就佩戴过一对Seaman Schepps的贝壳耳环。

如今Seaman Schepps的贝壳耳环也是古董珠宝市场上特别受欢迎的一个系列。

还有他1935年前后创作的大镯子也是很多美国名人的挚爱，现在流行的大金链真的不新鲜了，早在30年代就很流行这种18k金的粗旷链子搭配不同色彩的宝石款式。

比如美国传奇女出版家Blanche Knopf，就很喜欢好几个大镯子叠戴，不过这么戴应该挺重的，感觉可以当武器。30年代的Vogue封面和内页，就经常出现同款大镯子。

Seaman Schepps还很喜欢做这种相近色或者撞色宝石密集堆叠的款式，其实还挺难的，需要你对宝石的色感有着特别敏锐的感知，才不显得杂乱无序。

▲著名的美国名媛Doris Duke，美国烟草大亨的女儿，就拥有一组同色系的密镶型珠宝。

▲伊丽莎白·泰勒的这一套绿色的也很好看。

Seaman Schepps爱岗敬业到了91岁，一直到他1972年去世，但他的作品热度却一直没有降过，一度吸引了众知名藏家。

比如安迪·沃霍尔，他这一枚点缀古老欧式切割圆形钻石的星星戒指，就出自40年代的Seaman Schepps，2018年在苏富比拍卖的成交价是50,000美金，折合人民币32万。

而Seaman Schepps这个品牌在创始人去世后，就交给了二女儿Patricia Vaill打理，一直到Patricia退休，这家公司又被Jay Bauer和Anthony Hopenhajm买下。

如今你也还是可以在他们的官网上找到订购信息，大部分的款式还是古董复刻款，比如这条30年代Vogue同款的大镯子，18k黄金镶嵌红宝石、蓝宝石和翡翠。

还有这条22k金镶嵌钻石的款式，官网售价59,675美金，大概人民币38万。

而跟温莎公爵夫人很类似的这一款海蓝宝、珍珠跟黄金搭配的“泡沫耳环”，售价约人民币4万8，美国地区是可以邮寄的。

Tony Duquette

● 不做室内装修的道具师傅不是好珠宝设计师 ●

下面要讲的这一位珠宝设计师Tony Duquette比较特别，温莎公爵夫人戴过他最著名的一件珠宝是他于1951年创作的藤蔓项链，上边的花朵叶子是由黄水晶、橄榄石和珍珠组成，主体是黄金。

因为华美瑰丽，温莎公爵夫人经常拿这条项链来搭配晚装。

但是大家还记得吧，Wallis女士有一句名言：“下午5点之后，你应该佩戴铂金。”这件珠宝算是破了她的惯例，可见她是真心欣赏这位设计师的作品。

这件珠宝曾进行过几次拍卖，最近一次拍出了25万美金，大概160多万人民币，但温莎公爵夫人当初购入的时候只花了800美金……

Tony Duquette原本并不是做珠宝的，他出生在洛杉矶一座比较偏远的小城，从小艺术天赋不错，还是学霸一枚，先是去了洛杉矶的邱纳德艺术学院，后又去了耶鲁大学戏剧学院。

毕业之后进入广告行业，每日工作是给一些新季的时装秀做广告。

后来大概是为了跟着业界的大牛们精练技术，他开始为一些当时知名的室内设计师免费打工，其中就有威廉·海因斯，延伸个小八卦，这位威廉后来因为长得太帅被米高梅拉去拍戏了。

▲威廉·海因斯本人

当了几年免费劳工Tony终于遇上他成名路上的贵人，为温莎公爵夫妇做过室内设计的门德尔夫人，在她的提携下，Tony迅速成为全纽约城最知名的设计师之一。

▲门德尔夫人

他本人业务能力相当强大，是个什么都会的艺术通才，设计家具、布置舞会、搞房子软装，还被电影行业抛出橄榄枝，在米高梅的剧组里当服装师和布景师。

二战期间还去参了一趟军，服兵役四年回来之后，门德尔夫人把Tony带到了欧洲，介绍给她欧洲的那群权贵朋友。

Tony Duquette可以说大半辈子都混在上流社会的圈子里，他结婚那天半个娱乐圈都来了，格洛丽亚·斯旺森、葛丽泰·嘉宝、赫达·霍珀、玛丽恩·戴维斯等等。

也正因为如此，他深谙如何将上流社会的审美和自己的艺术天赋结合起来，当时最时兴的并不是现在这种素雅的极简风格，而是复杂纷繁的more is more，通过有条不紊的元素堆叠形成一种非常强势亮眼的视觉效果。

比如他为梅西百货的前身J. W. Robinson百货商店洛杉矶分店设计的店面：

为伊丽莎白·雅顿夫人的比弗利山庄豪宅设计的软装：

还有各种上流社会Ball场的布置等。

当然最具代表性的还是他自己的宅子，其中位于比弗利山庄的Dawnridge别墅最为著名，他在1949年买下的时候只花了1500美金，房子里摆满了他从世界各地淘回来的古董珠宝，甚至还有很多他从片场顺回来的旧道具。

如今这座宅子成为时尚圈的著名景点，Vogue大片在这里拍，惊悚剧在这里取景。

Gucci 2017年的男装广告也是这里拍的，由抖森倾情出镜，有一种深居简出的吸血鬼男爵即视感。

我们再说回到珠宝，Tony Duquette最开始的珠宝设计应该只是作为品牌的副线存在，只为他的少部分有需求的客户进行定制，结果一下子卖火了。

跟当时大多数珠宝设计师相似，他并非一味追求奢侈的贵金属，而是喜欢“听石头的声音”，也就是根据宝石的原始造型为它延伸设计。

而这些大颗的彩宝和非常规材料又恰如其分营造出more is more的奢华，并且总带着一种神秘的图腾感。

同时他也非常会做生意。

他十分敏锐地注意到购买他的珠宝的顾客，大多都是白手起家打拼到上流社会的事业女性。

她们买珠宝不需要征求任何人的意见，并且她们大多已经拥有了更值钱的贵重珠宝，来买他的珠宝，是为了买个乐子，为珠宝盒增添趣味。

他也习惯于比较old shool的做法，成套珠宝进行售卖，这样可以免去搭配的烦恼，在一些重要的场合也会显得更气派更有力量感。

然而如果向她们的丈夫兜售，往往是卖不出去的，按照他的经验，男人们参与进买珠宝这件事，他们就会想要知道克拉数，开始衡量值不值钱这件事了。

Tony Duquette其实一直算是个单打独斗的独立设计师，这也是为啥历史上很多著名的独立珠宝商，比起那些大的家族企业很容易就消失在时间长河里的一个主要原因。

好在他还算幸运的，他遇到了一个年轻人，叫Hutton Wilkinson，年轻人还有一个特别的身份是保加利亚前总统的孙子。

▲Tony Duquette与Hutton Wilkinson

Hutton的家族是珠宝收藏大户，而他少年时期就是Tony迷弟，十分沉迷于Tony大胆奢侈甚至还带点野蛮的设计。

跟Tony一样，Hutton 18岁那年也自告奋勇要为Tony Duquette免费打工，好在家底厚，支撑他干了两年后成为正式助理，随后他们合作了众多知名项目，包括为沙特阿拉伯塔法王子的宫殿。

大概在这个后辈身上看到了自己的影子，无论是艺术上的，还是商业上的，1972年，两人正式成为商业伙伴。Tony Duquette于1999年因心脏病去世，公司就一直在Hutton Wilkinson的手上运行着。

目前这家公司依旧包含室内设计、活动策划以及珠宝业务，他们的官网上有列举在售款式，但购买需要邮件向品牌方直接沟通，价格并没有标明。

古董珠宝市场上流通的Tony Duquette倒是还挺多的，大件的项链在几十万左右，1stdibs可以找到不少，除了项链，有兴趣的朋友也可以关注下他的镯子。

Tony Duquette认为项链是脸上的高光，而手镯则让你可以“一边吸烟，一边诱惑”，非常旧时代好莱坞。

David Webb

● 第一夫人钦点的国家官方礼物 ●

下面跟大家聊一个现在发展得比较好的珠宝品牌——David Webb，你依旧经常可以在好莱坞名利场典礼派对上看到。

2021年的Met Gala，卡妹Camila Cabello就穿了一身Michael Kors的紫色亮片裙，搭配David Webb的黄金钻石耳环与戒指。

蕾妮·齐薇格女士是这个品牌的忠实拥趸之一，2019年拿奥斯卡影后的时候指尖就是一只David Webb的水晶戒指。

温莎公爵夫人拥有的最著名的一件David Webb，是她60年代前后用来壮大珠宝动物园的青蛙手镯。

青蛙的身体是用绿色搪瓷做的，两颗眼珠子是红宝石，嘴唇的位置是一圈钻石（青蛙竟然有嘴唇？？）中间一颗红宝石模拟了吐舌，并作为两只蛙的连接。

说实话，第一秒入眼的时候是真的怪，看着毒性很强的样子。

她还拥有过另一副看起来比较安全的贝壳耳环，有点像上一期跟大家介绍过的Seaman Schepps，不过是出产自David Webb。

相比起来，David Webb的发家是比较晚的，他出生在美国北卡罗莱纳一个小镇，从小跟着一个做手工珠宝的叔叔当学徒，做着做着就发现，自己可真是个艺术天才。

天才当时有个烦恼，自己到底是去当一个考古学家呢，还是陶艺师呢，还是去做珠宝，最后的决定是更集大成的珠宝商人。

小镇青年想要看看更大的世界，收拾包袱去了纽约，不久遇见人生中第一位贵人，纽约名媛安托瓦内特·奎雷特，在富婆的入股下，两人于1945年开了一家珠宝店，那时David才刚满20岁。

他新鲜时髦的设计很快为自己拓展了更多的名流客户，三年后，他买下了当年奎雷特的股份，成立了自己的公司。

但除了他自己，那时候的曼哈顿崛起了非常多的珠宝商，讲真，大家的出生背景并差不多，那个年代流行的风格也很类似，市场同质化也越来越严重，Diavid Webb急需找到自己的辨识度来打响名头。

大家还记得他当年的三个梦想吗？David可以说非常完美地将他所擅长的东西与珠宝结合起来，形成了他自己的特色。

其一就是他的珠宝带着特别浓烈的远古感。

Diavid Webb在纽约城日常晚上陪他的大客户们吃饭，早上泡一整天的大都会艺术博物馆，他尤其喜欢古埃及感的厚重黄金珠宝，对佛陀和中国的如意也特别感兴趣，并且十分擅长从古物中看到女性需要的力量感。

他还曾这样说：“四千年前的珠宝和艺术品，比现在我们拥有的所有事物都要时髦新潮。”

而第二个特点就是他大胆的用色，和对不同材质的理解与拼接。

他特别喜欢不同宝石材质、不同颜色相互冲撞形成的视觉冲击感。杰奎琳女士于1966年访问西班牙塞维利亚的时候，穿了一身蕾丝曼提拉，佩戴的就是Diavid Webb的撞色珍珠耳环。

纽约的名媛icon贝琪·布鲁明黛也收藏了非常多Diavid Webb的彩色珠宝。

而第三个，也是我觉得他的珠宝最好认的一个点是各种奇珍异兽。

40-50年代是自然主义在珠宝界盛行的时期，珠宝商纷纷开设自己的“动物园”不稀奇，David Webb做出第一只动物镯子的时候已经是1957年，属于后自然主义时期，没赶上最热门的那会儿，但并不妨碍他用自己独特的审美喜好延续着上流社会的客户们对动物珠宝的喜爱。

但与其说他手下的是普通小动物，感觉更像是某种“神兽”。

他会用不同颜色不同材质的宝石来模仿动物的皮肤纹理，甚至还会做一些看着有点诡异非常规生物，比如这只看起来很喜悦的鱼尾海王：

为中国新年打造的大头猴子：

这只展翅的天鹅图纸上看着挺善良的，实物怎么感觉黑化了，正在目露凶光…..

总之，Diavid Webb的神兽们一看就不是那么乖顺的角色，但可能也正因为如此，在Ball场上遇到对面也戴了动物，气场上就赢了一大半。

说起来上流社会派对喜欢戴动物珠宝也是这个原因吧，就像豢养了一只宠物在旁即视感，并且比较忌讳自己那只被对方压一头，也不喜欢养同一种动物。

此处插入一个小八卦，众所周知温莎公爵夫人喜欢卡地亚的猎豹，而她在Ball场抬头不见低头见的塑料姐妹芭芭拉·赫顿，为了特地跟她区分，跑去卡地亚定制了一只老虎。

此处也可以盘一下热爱David Webb神兽们的名人分别属于什么流派。

温莎公爵夫人在David Webb是蛙派。

而伊丽莎白·泰勒最爱的是他们家的母狮子，她在电影《春回情断》里，她就戴了一条钻石、祖母绿和珍珠的母狮项链。

这条链子她十分喜欢，戴过不止一次。

时尚先驱黛安娜·弗里兰女士则喜欢戴David Webb的斑马，斑马也是他们品牌的吉祥物，他们家每一只斑马的条纹都是不一样的，四舍五入是世界上独一件的私人订制。

范德比尔特家族的格洛里亚女士比较爱品牌的双头蛇，而且她还很爱那种巨大体积感的珠宝混搭，不知道她有没有因此得过腱鞘炎……

1962年，当时的第一夫人杰奎琳·肯尼迪给Diavid Webb授予了美国国家官方礼物的称号，品牌发展到70年代进入全盛时期，作品拿奖不断，且频频登上Vogue、Harper's Bazaar这些时尚大刊，知名度不断扩大。

但也是在那个时候，创始人David Webb就因病匆匆去世了，非常年轻，只有50岁。

David Webb这个品牌没有因此没落，也跟后人的努力分不开，在David去世后，公司的总裁Nina Silberstein迅速接手了他未完成的工作，并没有改变他的创作理念和风格。

在2009年的时候，David Webb经历了一次易手，卖给了两位古董珠宝商兼设计师Mark Emanuel和Robert Sadian。

他们搜集了David Webb近四万多张图纸和设计档案，致力于忠实还原David Webb的原始设计。

如今除了在古董市场上寻找David Webb的旧设计，它的官网也是可以直接订购的。

一条高级珠宝项链的售价大概在几十万到百万上下，戒指手镯耳环等则几乎都在十万以上百万以下，跟市面上主流的珠宝品牌相差无几。

事实证明，就算都在吃老本，上个世纪的创作依旧具有极强大的生命力，直到如今，David Webb依旧吸引着世界上最不惮引人注目的野心勃勃的女人们。

大概也正如David Webb本人所说的：“每个人都想要具有原创性的东西。女人可以为创意购物一天。设计才是最重要的。”

Miriam Haskell

● 30年代珠宝界的Coco Chanel ●

最后要说的这一位，其实有点犹豫要不要加进来。

因为搜索资料的时候，大部分对这位珠宝商的介绍里，都有温莎公爵夫人是他们家的忠实客户之类说辞，但翻遍全网都找不到一张公爵夫人佩戴的图，关于Miriam Haskell的信息也不算多，如果有博学的朋友，欢迎指正～

在古董珠宝市场，Miriam Haskell还是很吃香的，她也是上世纪30-50年代，珠宝行业为数不多的女性珠宝商，在上到设计师下到店里的sales全是男人的世界，杀出了自己的一片天地。

于是后人的很多评价也称其为上个世纪30-40年代珠宝行业的Coco Chanel。

光看Miriam Haskell的珠宝设计，很容易会觉得这是个来自法国，或者欧洲某个国家的珠宝设计，但其实，她是个美国人。

更准确来说，应该是俄罗斯裔犹太美国人，出生于印第安纳州，在芝加哥大学上过三年学。Miriam的生活跟设计其实并没有什么关系，但凭借良好的审美和天赋，她决定走上珠宝设计这条路。

大部分关于Miriam创业的说法都是，1924年，她带着父亲给的500美金搬到了纽约，两年后，在纽约开了自己的第一家店。

也是在那一年，原本是梅西百货的橱窗设计师Frank Hess加入她的店铺，成为品牌的珠宝设计师。

Miriam也确实带着犹太人做生意的聪慧和胆识，30年代，Miriam Haskell迅速扩张，不仅店铺在纽约城四处开花，百老汇音乐剧、米高梅的电影里，也常出现Miriam Haskell的珠宝。

而Miriam与香奈儿女士确实也私交甚好，她还曾为CHANEL的高定系列设计过服饰珠宝。

关于这一点，依照考证的资料来看，Miriam Haskell在40-50年代于巴黎Gripoix工坊制作了一批琉璃首饰，而Gripoix是CHANEL的长期合作伙伴之一，2005年还被CHANEL收购了，由于Miriam也是个不爱在珠宝上留名的人，具体有没有哪一件是为CHANEL定制，也比较不可考。

*一条40年代Miriam Haskell Gripoix的琉璃项链

Miriam Haskell到了50年代的发展就比较草率了。

一方面因为战争的恐惧和她的健康问题，她被迫把品牌转手给了自己的哥哥，跟寡居的母亲一起住在中央公园的公寓里，晚年饱受抑郁症的困扰，不得不搬离到偏远的辛辛那提，在侄子的照顾下度过余生，享年82岁。

公司转手给了哥哥4年，他就变卖给了另一位叫Morris Kinsler的珠宝商，60年代，一直待在Haskell做设计的Frank Hess退休。

后续一直到1990年，Haskell再次变卖给了古董珠宝商Frank Fialkoff，这位老爷子为Haskell制定的策略还是比较科学的，建立了两条产品线，一个叫Haskell Line，主打高级珠宝，一个叫M. Haskell，主要做一些时尚配饰。

但也不知道是不是经营不善的问题，2015年Frank Fialkoff去世后，Haskell的店铺就基本上都关停了，官网也没了，不知道是否还有重见天日的一天……

但如果你喜欢这样的风格，倒还是可以在1stdibs之类的古董珠宝网站上淘一淘。

Miriam Haskell的古董珠宝算下来性价比还蛮高的，服饰珠宝基本上比同类型的CHANEL便宜一两千。

这一方面是因为他们在30年代经济大萧条时期推出了人造材质的珠宝配饰，造价比较便宜，但有设计师的审美加持，不比正儿八经的珠宝差。

而且工艺是真的细致，40年代Miriam Haskell雇佣了大量欧洲难民当工匠，这些流亡的人又把当时欧洲时兴的镶嵌技术带了过来，Miriam Haskell最绝的一点是通过金银丝线的串联，完全不见镶嵌痕迹。

除了Miriam Haskell的珠宝作品，为她画广告的Larry Austin也顺便走红。

不过对比下同时期美国珠宝界的最爱的繁荣奢华感，Miriam Haskell确实要更典雅，更欧洲范儿一点，不知道她品牌的后劲不足，是不是也有这方面的原因呢？

好啦，关于温莎公爵夫人珠宝盒就到这里结束了，如有遗漏的品牌或者珠宝，也欢迎在评论区指出。

要做一个长久活着的品牌是真的不容易啊，有时代的际遇，也需要个人的选择，但好作品的生命力是不熄的，它们没有文字，却无须话语，几经易手，时代轮回，我们还能念叨起背后的人和事……

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作者：阿碗

责任编辑：阿碗

出品：蓝小姐和黄小姐

文字原创，配图来源于网络