今天的故事要从世界上珠宝最多的女人——温莎公爵夫人说起。公爵夫人在嫁给爱德华八世前曾离婚两次，这样的经历违反了英国王位与英国国教继承的规定，于是爱德华索性直接退位，后改称温莎公爵。不爱江山爱美人的故事流传至今成为佳话。婚后公爵夫人自己定制和爱德华送她的那些珠宝也都成为传奇，而她在整个珠宝界也是非常重要的存在。很多人说她能够成为珠宝界的传奇是因为她的收藏够奢华，这固然是其中一个原因却又不完全是，她的传奇其实来自于能将平凡变成非凡。▲电影《国王的演讲》就复刻了她佩戴梵克雅宝Zip项链的造型1938年，温莎公爵夫人向梵克雅宝的时任艺术总监芮妮·皮森特提出建议，想要订做一条以铂金为底座，镶嵌钻石，有滑动拉槽的拉链造型珠宝。拉链最早被发明是1926年，主要用于军队。1930年才走向民间，被大众接受，被用在高级定制时装上。公爵夫人竟早早提议将其做成高级珠宝，可以说相当前卫颠覆。梵克雅宝经过了十几年的研究与实验，Zip项链在1950年代才正式问世。并且做成了创意十足的可转换珠宝样式，拉开后可作为项链佩戴，拉上又是精致手链。
这种将平凡变为“不平凡”的能力，也是温莎公爵夫人挚爱的珠宝世家梵克雅宝在每一个年代都能创造出经典与传奇的原因所在。而那条传奇的Zip项链，就被用在了梵克雅宝于上海当代艺术博物馆举办的《Van Cleef & Arpels 梵克雅宝:时间、自然、爱》典藏臻品回顾展的官方海报中。
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并且在展览的现场，Zip项链也被摆在了相当重要的位置。
从年初听说梵克雅宝要在上海开展就已经开始期待，盼啊盼最近终于有机会出差去到现场。这次展览展出的展品超过300件世家从1906年问世以来创作的高级珠宝、腕表和珍贵物件，还有珍贵的梵克雅宝典藏档案、设计草图和水粉画设计等。除了世家的典藏，还有全世界各地梵克雅宝买家们的私人珍藏，是世家专门借过来给大家饱眼福的。
我们摄影师小霞同志原本对珠宝兴趣不大，但在现场的当下就没有停下过感慨“太美了！太好看了！”就算不了解这些珠宝背后发生了什么故事，仅仅只是身处现场当下，橱窗里精雕细琢的宝石华彩与巧夺天功的精妙工艺以最纯粹最真挚的方式呈现在我们面前，那种直击眼球与心灵的震撼，足以令人难忘。
咱们这次在现场也疯狂拍摄了好多照片，那么，今天就让我们去看看那些发生在顷刻之间的故事，是如何被梵克雅宝用世代相传的珠宝永恒地记录了下来的吧！在几年前，梵克雅宝就邀请了米兰理工大学珠宝设计系教授，兼维琴察珠宝博物馆总监Alba Cappellieri女士，作为策展人。整个展览的主题名为“时间、自然、爱”。这三个词汇与世间万事万物，与每一个人的生活都是息息相关，无法割离的。而这三个词，其实也是梵克雅宝自创立以来所有珠宝创作中，永恒不变的主题。展览的第一个主题叫做时间。时间转瞬即逝，但珠宝却是经久不朽的，这也是世家对一个多世纪以来艺术风格和生活方式变迁的见证。
在“时间”这个大主题下，梵克雅宝用10个房间去讲述近一个世纪的风华诗篇。第一个房间名为“巴黎”。如果梵克雅宝在流淌的时间长河里有一个起点，那么，这个起点该是1906年的巴黎。那时候的巴黎一派生机，新兴的艺术思潮在这里孕育、涌动，文豪巨匠艺术大家聚集于此，群星璀璨。梵克雅宝的第一家店开在了巴黎芳登广场22号，逐步扩张至20号以及24号。
▲左上：Place Vendôme 烟盒，1946年，梵克雅宝典藏；右下：Vendôme column 打火机，1950年，梵克雅宝典藏。巴黎的著名地标建筑是梵克雅宝热爱的创作主题。这张图片里的Place Vendôme烟盒，诞生于1946年，就用黄K金镶嵌钻石与红宝石，刻画了芳登广场著名的芳登柱。右下的Vendôme column 打火机也有意思，诞生于1950年，曾经是埃及总理侯赛因的藏品，不打开“柱顶”都很难发现它竟然是一个如此日常的小东西。
▲Entrée en scène 项链，2006年，私人藏品。这条项链更让人一眼惊艳！这是世家2006年的作品，用到梵克雅宝专利隐密式镶嵌工艺，这细腻柔软的褶皱质感，红宝石在光线下竟然能呈现出红丝绒的质感，不说不知道，灵感来源来自巴黎剧院的帷幕。在“巴黎”之后，我们来到了的下一个房间叫“远方”。梵克雅宝的创始人热爱远游，他们前往遥远的国度寻找奇珍宝石，也爱从不同的文明中汲取灵感。那些沉淀在时间里的风格迥异的文化、艺术与美，被感知、创作、表达，时间以珠宝的形式获得新的生命。
▲项链，可调节长短佩戴，1924年，梵克雅宝典藏。这条灵感来自东方花艺的项链就是最好的表达。八角形的吊坠宛若古代园林的窗棂，上面摆放着一尊瓷瓶。
▲左图：Persian tiger胸针，1972年，梵克雅宝典藏。这枚来自波斯文化的波斯虎胸针，生动的纹理用的是黄K金和珐琅制成。右图：埃及风格胸针、手镯，1924年，梵克雅宝典藏。灵感来自埃及图坦卡蒙墓的珠宝套组，饰有祭祀场景和象形文字图案。在“时间”主题里，策展人Alba Cappellieri还将时间的概念，与意大利作家卡尔维诺的著作《新千年文学备忘录》里提出的五大价值——“轻”、“快”、“显”、“准”、“繁”联系了起来。
听起来似乎有点抽象，但实际沉浸式逛展的时候，会发现梵克雅宝世家与整个20世纪的联系，那些标志性的作品，是能够非常精准地对应在这五大价值里的。“轻”要如何理解呢？卡尔维诺在《新千年备忘录》里定义，“轻”，即为“消解沉重”。“轻”某种程度上也可以视为一场革命，毕竟在新艺术运动到装饰艺术的过渡阶段，珠宝审美愈发向精致轻盈倾斜。
▲项链，1929年，梵克雅宝典藏。
在这个时期，梵克雅宝的珠宝也更注重其“轻盈”的质感。推出了视觉上轻盈的“白色珠宝”，铂金镶嵌钻石的珠宝盛行一时。
▲Belle de jour项链，2006年，梵克雅宝典藏。
▲梵克雅宝的羽毛胸针们，采用了晶莹剔透的白钻，通过巧妙的结构，营造出这种纤巧飘逸的感觉。其后是“快”。在卡尔维诺的眼中，“快”是时间的专属价值，他把时间分为机械时间与诗意时间。机械时间即大家熟悉的分秒计算的时间，而诗意时间，则更多通过情感衡量。情感刻印于时间之上，使其穿越空间，梵克雅宝的时计作品最妙的是能够将卡尔维诺所说的两种时间概念融合。梵克雅宝自成立之初就开始做时计作品了。装饰艺术风格盛行的年代，梵克雅宝制作出精美的座钟、怀表等。那时候大多数时计作品都在做“翻领挂表”，像胸针一般固定在领子上。
▲左图：座钟，1928年，梵克雅宝典藏；右：挂表，1922年，梵克雅宝典藏。
但由于腕表更加方便实用，顾客们对腕表的需求不断加大，梵克雅宝也开始研究更加有趣的腕表美学。比如这枚诞生于1934年的腕表Ludo，外观设计犹如一条皮带。表盘是运用隐密式镶嵌蓝宝石打造，外表看来就是手镯，打开才能看出其中的心机。“Ludo”这个亲切可爱的名字来源于路易·雅宝（Louise Arpels）的昵称。
▲Shutter Ludo bricks隐秘式腕表， 1949年，梵克雅宝典藏。这枚Ludo腕表的造型也别有玄机，外观像一条皮带，砖形结构让人想起了细密的织物，即抽象又具象，同时又很有现代感。想想一下上世纪30年代就有人佩戴如此新奇精美的物件，实在非常摩登时髦。
还有温莎公爵夫人的Cadenas腕表。如它的名字一样，灵感是来自挂锁，造型相当别致，斜面表盘隐藏于锁扣背后，只有佩戴者自己可以读取到时间，外观上它还是一只精美的手镯。当时女性在公开场合看时间会被认为是一件不礼貌的事情，时至今日，这种传统观念早已经被时代抛弃，但梵克雅宝的这件作品却依旧保留，成为经典。那段曾经存在过的诗意且优雅的记忆，也一并被传承下来。▲左上：Cadenas 腕表, 约 1940年，梵克雅宝典藏；Cadenas腕表，1939年，梵克雅宝典藏。怎么去理解“显”呢？对于梵克雅宝来说，只要插上想象的翅膀，那些隐藏在幻想深处的唯美与浪漫，就能显露出来。梵克雅宝从来不给自己设限，具象的实物能成为灵感，也能够自由驰骋在想象的世界中，将虚幻梦境带进现实。作为一个充满爱的品牌，神话与童话故事里那些美好的代表都是世家的灵感源泉。这次展览上就有一只诞生于1948年独角兽胸针。
灵感源自于纽约修道院博物馆的挂毯。画面描绘的是独角兽栖息在花园中的场景。 在欧洲神话中独角兽向往纯洁，角有疗愈效果，能过滤尘埃和毒物以防止中毒和疾病。还有曾经只在梦想世界中出现过的精灵、仙子、神奇动物，在梵克雅宝的珠宝世界里，仿佛拥有真实的灵魂，向我们展示另一个世界的奇妙故事......
▲左图：Bird胸针及Walska吊坠，1971-1972年，梵克雅宝典藏；右图：Fée Adelie胸针，2019年，Miss Eva私人藏品。
卡尔维诺曾经哀悼一个缺乏“精准”的世界。确实，在琐碎的日常中，我们往往活得越来越囫囵，追求“精准”是一件需要花费时间与心血，同时也需要坚韧和勇气的事情。但往往真正的美与和谐，都是承托在精准里的。珠宝更是如此，宝石经过工匠们小心翼翼地雕琢，需要力量与精准地完美配合，失之毫厘与理想中的美感都可能相差万里。梵克雅宝的珠宝作品，往往给人的正是这种精妙的平衡感。其中梵克雅宝于1933年获得专利的隐密式镶嵌技术，正是世家追求极致的最佳体现。这项工艺灵感来自19世纪罗马微砌马赛克。
珠宝匠人们需要精准地切割每一颗宝石，同时在宝石的底部切出凹槽，留出四个额外的刻面。随后切割好的宝石，沿着厚度不超过0.2毫米的金质网格轨道滑动，将底座完美隐藏起来。
▲Chrysanthemum胸针，1937年，梵克雅宝典藏。这枚诞生于1937年的Chrysanthemum胸针堪称隐密式镶嵌的典范之作。用到的还是漩涡式形状，工艺更是难上加难，只有具备极丰富经验的工匠才能胜任。隐密式镶嵌的作品，从珠宝的正面，完全不会露出任何镶爪或底座，最大限度地展现宝石之美，呈现出宝石本身的浓郁色彩，甚至能看出天鹅绒一般的质感。
▲Two feathers胸针，1956年，梵克雅宝典藏。
历史上梵克雅宝的忠实客户们对于隐密式镶嵌的热爱也是显而易见的。1936年，温莎公爵就曾赠送公爵夫人一枚红宝石与钻石镶嵌的冬青叶胸针。一件隐密式镶嵌胸针作品的完成，通常至少需要300小时，更有需要6至18个月才能完成的作品。尽管已经如此难了，梵克雅宝依旧在隐密式镶嵌技术上精益求精。通常这种工艺会被用在钻石、红宝石、蓝宝石上，很少用在祖母绿。因为祖母绿本身就很脆弱，对切割工艺的要求极高，我们在展览上就有见到世家的祖母绿隐密式镶嵌作品。这些时间与匠心的结晶，使一件珠宝不仅仅是商品，更是值得反复推敲的艺术品。
▲Plane tree leaf胸针，1951年，梵克雅宝典藏。
卡尔维诺认为，“繁”是一种学问。它连接起事件、人与世间万物。“繁”的概念在时装行业、设计行业都有体现，但要处理好“繁”其实并不容易，它需要将各种环节组成以一个合理的整体，同时每一个环节又相互联系。
▲Wild rose Minaudière百宝匣，1938年，梵克雅宝典藏。
其中一个典型的体现就是梵克雅宝的可转换珠宝，也被称为“万能珠宝”。1938年，世家取得了可转换珠宝的专利，同时带着可转换珠宝参加了1939年的世博会，在当时，这种类型的珠宝被称为“未来珠宝”，是整个珠宝界很超前的设计。例如这只镶嵌了海蓝宝石和红宝石，诞生于1939年的Passe-Partout 万能珠宝项链就在“繁”展厅里。不仅花可单独拆卸做胸针及夹式耳环。
▲Passe-Partout万能珠宝，1939年，梵克雅宝典藏。
更可通过花朵下隐藏的活动机关，让这根蛇链转变为项链、短项链、长项链、手链或腰带五种形态。这条项链绝对算得上梵克雅宝超前设计的代表。除了一件多用，多变的软链结构灵感其实是来自工业金属管。在物资紧张和经济萧条时期，贵金属和宝石的供应量锐减，梵克雅宝依旧有精彩独到的设计。梵克雅宝的“百宝匣”正是其中的经典之作。上世纪20年代，女性拥有了吸烟和在公共场合化妆的自由，时髦的女士们出门常常需要在随身小包里放上唇膏、粉盒、香烟、打火机等，装备愈发繁琐。查尔斯·雅宝的朋友，美国铁路大亨杰·古德的妻子佛罗伦斯苦于这些小物件的收纳不便，却启发了查尔斯创作了专门为女性放置私人物品的百宝匣。
虽然是日常用品，但百宝匣依旧可以称为精美的珠宝作品，配上丝质布套即可成为腰包或晚宴包。在“时间”主题下，还包含了在时间长河中，那些与珠宝创作完全不同的领域与梵克雅宝珠宝的破次元交集。例如“舞蹈”中，那些栩栩如生、惟妙惟肖的芭蕾舞伶们。▲梵克雅宝与舞蹈世界的交集，来源于家族成员克劳德·雅宝对芭蕾和歌剧的热爱。不仅是以芭蕾舞伶作为灵感主题，二战后，克劳德·雅宝还曾推动舞蹈家乔治·巴兰钦创作舞剧《珠宝》。例如“高级定制时装”展区中，启发自时装元素的杰作。▲1940-1950年代，梵克雅的珠宝作品更多在突出高级定制服装中常用到的织物、蕾丝、镂空、褶皱、链条等。要用贵金属打造出面料的纹理和质感同样是不容易的，但梵克雅宝的珠宝有时候真的会分不清是珠宝或是真实的时装部分。
前文提到的，梵克雅宝最具标志性的高级珠宝作品之一Zip项链，也如同真实的项链一般顺滑流畅，具有极高的柔软度和灵活性。还有“建筑”中，梵克雅宝与20世纪，深受现代主义建筑大师们影响的作品。
时间永远不会停息，但以珠宝作为载体，似乎能在虚实与变数中，留住时光中那最高光也最美好的一瞬。除了“时间”之外，梵克雅宝珠宝作品的另一大贯穿至今的主题，是“爱”。梵克雅宝与众多爱的故事关联着。梵克雅宝的珠宝曾是一段又一段动人故事中的见证与信物。例如咱们熟知的凯莉王妃，在成为摩纳哥王妃前夕，雷尼尔三世曾前往梵克雅宝，亲自挑选了新婚礼物。同一年，因为凯莉王妃对梵克雅宝的挚爱，世家成为“摩纳哥公国官方供应商”。凯莉王妃戴过无数梵克雅宝，1978年，在她女儿卡洛琳公主的婚礼上，曾佩戴的一顶铂金王冠，我们也在展览中超近距离欣赏到——▲王冠，可转换为一条项链，1976年，梵克雅宝典藏。或是39岁的伊丽莎白·泰勒当上祖母那年，理查德·伯顿送给她的Barquerolles颈链。泰勒的这条项链还被做成了可转换珠宝的样式，可以被拆成两个手镯，也可以分离成吊坠和胸针。
▲Barquerolles颈链，1971年，梵克雅宝典藏。除了成为珍贵的信物，梵克雅宝也很擅长用珠宝讲述爱情故事，定个那个爱情发生的瞬间，刻画隐藏爱意的象征之物。▲罗密欧与朱丽叶相会的阳台，也是梵克雅宝的经典主题之一，世家1951年便制作过一对Juliet and Romeo胸针。在2019年的罗密欧与朱丽叶高级珠宝中，再次用不同的材质演绎。
▲Italian Rose可转换式胸针，2019年，私人藏品。世家对罗密欧与朱丽叶的故事甚是喜欢，2019年的罗密欧与朱丽叶高级珠宝作品里，有一枚极精美的意大利玫瑰胸针，灵感正来源于那阳台上的玫瑰花。这一枚胸针最厉害的还是用到了梵克雅宝自2000年来研发的榄尖形隐密式镶嵌。
▲Lovebirds胸针，1945年，梵克雅宝典藏。无论这些惊天动地的爱情故事结局如何，爱存在的瞬间是不会消逝的，在梵克雅宝的世界里，爱变得更加诗意，更加美好深刻，更如相爱之时的念想。这些充满爱意的瞬间经由某人之手，付出的心血与工夫深刻凝结其中，变得独一无二，永远无法被替代。
珠宝艺术自古至今都热爱刻画自然，梵克雅宝也是其中之一，“自然”主题下，分为三个部分——植物、花卉和动物。即便同样是用珠宝展现大自然，梵克雅宝的风格还是十分鲜明的。
▲Five leaves胸针，1967年，梵克雅宝典藏。
梵克雅宝热爱植物多彩繁盛的模样，特别擅长捕捉植物绚烂柔美的瞬间。例如我们在展览现场看到的这枚，曾经属于美国名媛Marjorie Merriweather Post的绝美Leaf 胸针。由黄K金、铂金、蓝宝石、钻石打造。宝石随着光线变化闪耀的光芒就如同树叶在微风中沙沙作响。
▲Leaf珠宝套件中的胸针，约1951年，梵克雅宝典藏。
▲在20世纪的美国，无人不知Marjorie Merriweather Post，她是当时最有钱的女人。据说她的珠宝收藏比英女王和伊丽莎白·泰勒加起来还夸张。梵克雅宝的花卉主题更是生动，以花卉为灵感的珠宝众多，现场逛一圈堪比珠宝花园。有诞生于享乐主义盛行1960年代的Rose de Noël圣诞玫瑰系列。
▲Bouquet胸针，1938年，梵克雅宝典藏。
而梵克雅宝的“小动物们”，也一点也不凶猛，珍奇动物们在世家的珠宝里，始终是一副悠然自由，兀自玩乐的轻松状态。▲从1954年开始推出的La Boutique小动物系列，诙谐可爱，让人根本毫无抵抗力。
▲变化多样的蝴蝶也是梵克雅宝的经典主题之一，多彩宝石和珐琅工艺呈现在飞舞的蝴蝶翅膀上不要太搭。人类本能渴望自然的慰藉，拥有无穷可能的大自然也始终会是各种艺术形式的永不枯竭的灵感之源，梵克雅宝用珠宝去展现自然至美至善的一面，生命大概也会通过另一种形式延续下去吧。
《Van Cleef & Arpels 梵克雅宝:时间、自然、爱》典藏臻品回顾展就在上海当代艺术博物馆，会一直开到10月7日。
▲扫描海报二维码，可即刻购票/线上看展
当然我还是更推荐大家身临其境，近距感受珠宝之美和现场利用光影变化与色彩变换营造出的如梦似幻般的诗意氛围。 毕竟展览除了邀请到意大利维琴察珠宝博物馆总监Alba Cappellier作为策展人，还有作品被多间博物馆永久馆藏的展陈设计师Johanna Grawunder，及资深平面设计师Michał Batory共同带你在梵克雅宝的珠宝世界里领略这一个世纪的变迁。展览跨越半个地球从米兰到上海，从大皇宫博物馆到当代艺术博物馆。针对场地的变化，也做了很多不同的改变：三大展区用极光效果串联；
以及自然展厅中植物元素的光影背景墙都很适合拍照打卡。
小朋友们也可以在梵克雅宝的“儿童工作坊”中体会当一回小珠宝师傅，做胸针、丝网印刷、珠宝盒制作、拼贴制作。还会有小小讲解员为大家解说珠宝故事。时间、爱、自然。不仅是存在于时间长河中任意一个片段、存在于每个人生命中任意一个角落里的元素。时间：是珠宝定格住的瞬间，是珠宝经历过的岁月，更是工匠在制造时倾注的心血。爱：每件珠宝不仅是用爱浇灌而成，更是因佩戴者的不同而被赋予了不同含义的爱。
自然：珠宝本身就是自然的馈赠，没有那一颗颗蕴藏于地下绝美的矿石便不会有这代代相传的永恒之美。时间、爱、自然。它们以平凡的姿态存在，却又被珠宝这种不平凡的形式记录与延展，成为传奇。