寄一杯江南的春天给你
喝春茶，是春天的要紧事。白居易《谢李六郎中寄新蜀茶》云：“红纸一封书后信，绿芽十片火前春”，民间更有“一两春茶一两金”的说法。
“碧螺春”之名拜康熙所赐，简单三字，便勾勒出鲜绿茶汤、卷螺茶形与采摘的时令，贴切而风雅。
它还有一个江湖别名——“吓煞人香”，据传早年间有人将茶叶置于怀间，茶得热气发出异香，人们争呼吓煞人也。缪莫有词为证：“洞天春，深深盏底。去年尝后，舌本馀香，而今还记。”
洞庭碧螺春的历史最早可追溯至北宋，李宗谔《吴郡图经》载：“山出美茶，旧人为贡”；明代王鏊《姑苏志》：“谷雨前采焙极细者贩于市，以雨前为贵”；清朝陆廷灿《续茶经》：“洞庭山有茶，微似岕茶细，味甚甘香，名碧螺春。”
苏州东山 太湖边茶园
洞庭碧螺春别具一格的香气，得益于东山得天独厚的气候土壤条件，以及茶果间种的传统：枝桠相接，根脉相通，让茶叶兼具花馥、果味与茶香。
这也让作为国家地理标志产品的洞庭碧螺春，有别于诸如四川、云南、湖南等其他产地——清香不足，带有奥土和青叶气。因洞庭每年产量有限，民间有“99％的人都喝不到正宗碧螺春”的说法。
容春堂为大家精心挑选的明前碧螺，便出产于洞庭核心产区翠峰坞：这里茶林间种着柑橘、枇杷、杨梅、石榴等多种果树，茶吸果味，果窨茶香，如清朝诗人所云：“绿润涵灵气，清芬带露华”。
好茶者有云：“碧螺香味不减龙井，而鲜嫩过之。”碧螺春之妙，就在其鲜嫩，过了清明，碧螺春就只能被称为“炒青”，风味大减。
春分至清明时节，是茶农一年中最忙碌的时候，每天只歇几个时辰。朱琛《洞庭东山物产考》载：“采茶以黎明，用指爪掐嫩芽，不以手揉，置筐中覆以湿巾，防其枯焦。回家拣去枝梗，又分嫩尖一叶二两，或嫩尖连一叶，随拣随做。”
东山的茶农们至今沿袭古法，全程手工采拣。容春堂的邻居汤阿姨，每天晨光未曦就已起身，戴着头灯上山，只为采得凌露头茶；上午十点，背着竹篓满载而归，将嫩芽铺开在木桌上，仔细挑选“一旗一枪”的精品。一斤碧螺春，需精选70000棵茶头，芽头从他们岁月经验的手上滤过，剩下最矜贵的部分。
炒茶是重头戏。制茶与烹饪有异曲同工之处，需根据每筐茶不同的情况，相应地调整制作的手法、力度、速度，这就是老茶师所谓的“看茶制茶”，也是中国人的处世哲学。
为了炮制“满身毛、铜丝条、蜜蜂腿”的形态，炒茶师傅需以最利落的手法将茶青迅速下锅，手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中带团。
先是高温杀青，以抖为主，双手翻炒；接着降温揉捻，用抖、炒、揉三种手法交替进行，将茶叶的细胞壁揉破，汁水溢出，茶香四散；待茶叶干到六七成时，开始搓团显毫，也是蜷螺显茸的关键步骤；熟则焦而香散，不足则香气未透，九成干时即可出锅。一锅茶需炒40分钟，一气呵成。
“抖、炒、揉”三种手法交替炒茶
在经过五轮的专业盲测后，我们最终选定的这款洞庭碧螺春，是三月中下旬采摘的第一批特级嫩芽；沿用传统古法工艺，由30年炒茶经验老师傅手工炮制，条索纤细，卷曲呈螺，银绿隐翠；从采摘到装袋只用18小时，为锁住春天的第一口鲜。
80℃热水入茶，缓缓舒展开来的芽叶，自由轻盈；染绿杯底的同时带来扑面的花果香，茶汤清澈鲜亮。头酌色淡、幽香、鲜雅；二酌翠绿、芬芳、味醇；三酌碧清、香郁、回甘。斟一杯入口，像是走进了花果茶树的庇荫，一整个太湖的春天尽收唇齿间。
容春堂将江南的春日也呈现在茶品的包装上，我们选择了明朝苏州名士、“吴门画派”沈周的《苏州山水全图》。狮山太湖，卵石淙淙的浅溪边，架着一列山水亭舍。这贯穿古今的仙境里，藏有春天的祝福和盛情的邀请。
疫情虽暂缓了我们相见的时间
但容春堂已盛好了东山的春光
碧螺春全席宴
寻茶炒茶小游
户外茶席野餐
团扇评弹体验
我们在这里
春天在这里
只盼疫情后的相见
编辑 | 俞泓嘉、李雨珂
排版 | 孟芊辰